Как правильно построить крышу дома своими руками

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

• Виды крыш
• Устройство крыши – термины
• Как рассчитать крышу своими руками?
• Пошаговая инструкция
  • Как правильно крепить мауэрлат?
  • Монтаж стропильной системы
    • Крепление стропил к мауэрлату
    • Крепление стропил в коньке
    • Как усилить систему?
  • Гидроизоляция
  • Контробрешетка и обрешетка
  • Кровельное покрытие
    • Сравнение кровельных материалов
  • Водосточная система
  • Утепление и пароизоляция
  • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Строим крышу своим руками

Последним этапом завершения возведения коробки дома является крыша. Она выполняет две основные функции – защищает дом от негативных факторов внешней среды и служит украшением дома. Перед тем, как окончательно решить, что вы будете делать — строим крышу своими руками, или нанимать строителей, нужно все основательно взвесить и хорошенько продумать. Ведь крыша – это не обои, которые можно переклеивать хоть каждый год, она создается на многие десятилетия.

Виды крыш

В зависимости от количества скатов крыши делятся на три основных вида:

Односкатные. Самый простой вид, устанавливается как правило на различных нежилых помещениях;

Двускатные. Самый распространенный вид крыш;

Четырехскатные. В свою очередь они делятся на:

а) вальмовые — два ската сделаны в форме трапеции, а два остальных имеют треугольную форму;

в) шатровые – крыша имеет форму пирамиды.

Кроме этих основных и наиболее популярных видов, также крыши бывают:

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам относятся:

стропила (стропильные ноги);

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок 50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование деревянной двутавровой балки.

схема стропильной системы крыши

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы, используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги, что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.

Зметка: крыша из профнастила своими руками является наиболее экономным вариантом (но не самым долговечным).

Простой расчет количества материалов для создания стропильных систем

После того как ми решили что строим крышу своими руками, необходимо произвести расчет количества необходимых материалов для создания стропильной системы. Сначала необходимо определится непосредственно с видом самой крыши. Допустим, выбрали простую двухскатную симметричную крышу.

Если с длиной мауэрлатов все ясно – они равняются длине стен, то с длиной стропил все обстоит немного сложнее. Есть простой способ расчета длины стропил. Для удобства на листке в клеточку рисуется стена, где будут установлены фронтоны. Масштаб 10 см (две клеточки) равны 1 метру стены.

Стена делится на две части, и мы получаем верхнюю точку соединения стропил. Далее с помощью обычной линейки подбираем оптимальный уклон кровли, который может варьироваться от 15° до 60°. Измеряем длину получившегося отрезка и согласно заданному масштабу получаем длину стропил.

Совет: оптимальным уклоном крыши считается 30° – 40 °. При меньшем уклоне на крыше может задерживаться снег, а при большем увеличивается ветровая нагрузка.

Количество стропил рассчитывается в зависимости от выбранного шага между стропильными ногами. В основном используют шаг 1 метр. Если допустим, дом имеет длину 10 м, то нам необходимо установить 11 стропил. Аналогичным образом рассчитываются все остальные материалы для создания крыши деревянных домов.

Расчет стропил

Для того чтобы быть уверенным в том что стропильная система выдержит сам кровельный материал и снег, необходимо произвести расчет ширины и высоты стропил. Допустим у нас получилось, что длина стропил равна 5 метров, а расстояние между стропилами по центрам 0,7 м или 7 дм. Тогда высота стропил буде рассчитываться по такой формуле:

h = коэффициент * длину стропил + расстояние между центрами стропил в дециметрах

Ширина стропил рассчитывается по следующей формуле:

b= длина стропил/ расстояние между центрами стропил в дециметрах * высоту стропил

Рекомендуемые уклоны скатов

В зависимости от выбора кровельного материала необходимо делать уклон крыши под следующим углом:

15° – 60° — для металлических крыш;

25° — 45° — черепица (полимерная и керамическая) и шифер. Очень редко допускается угол до 60°;

10° — 30° — ондулин и битумная черепица.

Виды кровельных материалов

Когда стает вопрос чем лучше покрыть крышу деревянного дома, то в связи с большим количеством различных кровельных материалов сделать выбор достаточно трудно. Современные кровельные материалы отличаются большим разнообразием. Без проблем можно подобрать соответствующий вид материала в зависимости от пожеланий владельца дома и характеристик крыши. Существуют следующие кровельные материалы:

цементно – песчаная черепица;

полимер — песчаная черепица;

битумные волновые листы (ондулин);

покрытие кровельным материалом

Каждые из этих кровельных материалов имеет как свои достоинства, так и определенные недостатки. В зависимости от выбора такого материала создается и соответствующая стропильная система двухскатной крыши .

Например, для крыши из металлочерепицы своими руками, профнастила, ондулина, шифера достаточно создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.

Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.

Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена металлочерепица или профнастил, нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.

Способы ремонта крыши

Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:

косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;

замена кровельного материала;

полный или частичный ремонт стропильной системы.

В последнее время в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.

Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:

очень высокая эластичность;

стойкость к ультрафиолетовым лучам;

длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;

устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;

высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении 8 – 10 часов краска полностью высыхает.

Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.

Видео строительства крыши своими руками:

Энциклопедия строительства YouSpec

Строим дом своими руками

• Главная
• Устройство крыши
• Утепление и изоляция
• Приусадебные постройки
• Кровельные материалы
  • Профнастил

Как сделать крышу дома

Вы долго думали и решили: «Строим крышу своими руками!». И это не удивительно. С целью экономии денежных средств многие застройщики выполняют часть строительных работ, связанных с установкой каркаса крыши, своими руками. Сделать каркас и даже полностью построить крышу своими руками для дома – задача на самом деле не такая уж и сложная, как это может показаться на первый взгляд.
[contents]

Однако прежде чем сделать крышу дома своими руками необходимо узнать, что на самом деле представляет собой этот элемент дома, какие существуют его виды, формы, а также какие функции он выполняет помимо того, что защищает помещения дома от проникновения в них атмосферных осадков и холодного воздуха.

Виды крыш

В наш время существуют самые разнообразные виды и способы обустройства крыш для дома. Давайте более детально рассмотрим самые распространенные среди них.

Односкатная кровля

Такой тип крыш используется для обустройства частных домов относительно редко. Сделать такую крышу своими руками достаточно просто, ее существенным минусом считается низкая эстетическая привлекательность. Своими руками поставить каркас односкатной кровлей для частного дома относительно просто.

Конструктивно такая крыша опирается на стены, одна из которых немного выше, чем все остальные. Этот тип кровли особенно актуален для районов с интенсивной ветровой нагрузкой, так как обладает фактически нулевой парусностью.

Чаще всего односкатные кровли применяются для обустройства гаражей, различных хозяйственных построек, а также навесов. Строительство кровли этого типа не предполагает наличие чердачного помещения на крыше, а также стропильного каркаса в традиционном его понимании.

Однако оно по праву считается самым экономически выгодным вариантом в плане приобретения пиломатериалов и кровельного покрытия.

Двускатные кровли

Строительство кровли этого типа заключается в возведении треугольной конструкции над коробом частного дома. Она представляет собой два прямоугольника, соединенных в наивысшей точке верхними гранями посредством конькового элемента.

Такой каркас прост в монтаже, отличается высокой степенью надежности и считается экономически выгодным вариантом обустройства кровли.

Перед тем как построить крышу этого типа, необходимо учесть огромное количество факторов, которые влияют на выбор уклона ее скатов. Такой каркас крыши для частного дома позволит обустроить не только чердачное помещение, но и мансарду, что будет способствовать расширению жилой площади.

Четырехскатные кровли

Построить крышу этого вида своими руками, если задаться целью, – также вполне осуществимая задача. Перед тем как сделать монтаж крыши, состоящей с четырех скатов, необходимо подробно изучить все тонкости ее возведения. Каркас такой кровли представляет собой четыре треугольные плоскости, соединенные между собой в верхней точке.

Такой тип выбирают те застройщики, которые стремятся построить крышу с мансардой. Перед тем как правильно построить четырехскатную крышу, необходимо выбрать угол наклона кровельных скатов и вид кровельного материала.

Щипцовые кровли

Другое, более распространенное название такой кровли – вальмовая. Эти многоскатные крыши можно объединить в одну группу с четырехскатными, так как каркас такой кровли состоит из тех же конструктивных элементов.

Однако монтаж крыши этого типа связан с установкой огромного количества сложных конструктивных элементов, что очень сильно пугает многих застройщиков. Существенным их плюсом является поразительная красота и неординарность, что дает возможность выгодно выделить сооружение из общей массы.

Подготовительные этапы при возведении крыши собственными руками

Пред тем как построить крышу, необходимо выбрать тип кровельного покрытия, так как от этого зависит выбор вида стропильной системы для дома, а также выбор типа обрешетки.

Любой кровельный материал оказывает давление на стропильную систему дома, что необходимо учитывать перед тем, как строить крышу своими руками.

Для того чтобы максимально качественно построить крышу своими руками, наиболее разумно начать с разработки проекта. Для того чтобы было достаточно просто разобраться с проектом, на чертеже могут быть отдельно вынесены все соединительные узлы стропильной системы, а также места расположения усиливающих конструктивных элементов.

Поставить стропильный каркас своими руками можно, даже не имея никаких строительных навыков. Главное – выбрать правильный материал для него.

Чаще всего каркас стропильной системы изготавливается из древесины хвойных пород деревьев. Также для того чтобы качественно выполнить монтаж крыши, понадобятся паро-, гидро- и теплоизоляционные материалы, кровельные саморезы, шурупы, гвозди, скобы.

Стропильная система

Строительство кровли для частного дома начинается с обустройства армирующего пояса. Сделать армирующий пояс не сложно, для этого обустраивается опалубок в верхней части несущих стен и заливается бетоном.

Он позволит выровнять и укрепить кирпичную кладку. Именно на него укладывается мауэрлат, на который будет крепиться каркас стропильной системы.

Во время заливки бетона в армирующий каркас необходимо вставить оцинкованные шпильки, которые помогут сделать закрепление мауэрлата максимально качественным и надежным. После полного закрепления бетона между ним и опорным брусом (мауэрлатом) укладывается слой гидроизоляции.

Сам же мауэрлат изготавливается из бруса с сечением 150 мм на 150 мм. Именно на него необходимо будет поставить ноги нашей стропильной системы. При монтаже опорного бруса следует постоянно выполнять контроль горизонтальности его укладки, что позволит избежать перекоса крыши.

Так как каркас стропильной системы изготавливается из пиломатериалов, перед тем как сделать монтаж элементов, необходимо произвести пропитку древесины антисептическими растворами и антипиренами, что снизит риск ее воспламенения и загнивания в будущем.

На следующем этапе необходимо будет сделать установку ног стропил на опорный брус. Для изготовления стропил используются пиломатериалы с сечением 150 на 150 мм.

Но для того чтобы сделать стропильную систему максимально качественной и статичной, понадобится еще очень много различных подпорок, подкосов, брусков, распорок и стяжек, а также многих других элементов.

Виды стропил

Стропила бывают двух видов: наслонные и висячие.

Висячие стропила своими ногами упираются в мауэрлат и не требуют наличия промежуточных опор. Стропильная система наслонного типа может быть установлены только на тех сооружениях, в конструкции которых имеются промежуточные стены или опоры.

Ноги системы, как и в первом варианте, будут опираться на мауэрлат, расположенный по периметру дома, а вот своей центральной частью – на любые промежуточные опоры.

Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется при помощи врубок и врезок, что значительно повышает несущие способности стропильного каркаса.

Укладка гидроизоляционного слоя

На следующем этапе выполняется укладка всех тепло- и гидроизоляционных слоев, что предупредит потери тепла и не позволит влаге проникнуть в подкровельное пространство.

Монтаж обрешетки

После установки всех необходимых конструктивных элементов стропильной системы укладывается обрешетка, которая в зависимости от выбранного кровельного материала бывает сплошной либо с зазорами.

Заключительный этап

На заключительном этапе после того как вы решили: «Строим крышу своими руками самостоятельно!», будет выполнена укладка кровельного материала, и это уже зависит от личных предпочтений, а также финансовых возможностей застройщика.

На самом деле, как видите, монтаж крыши своими руками – это уже не такая и сложная задача. Если немного потрудиться, то созданная вами кровля вполне может стать предметом гордости для всей семьи.

Это тоже интересно:

Как правильно сделать крышу дома своими руками – описание всех этапов процесса

Прочность дома и комфорт во многом зависят и от надёжности крыши. А как сделать кровлю собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов и сторонних организаций, и какие инструменты понадобятся для её возведения, рассмотрим поэтапно.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты (список приблизительный и зависит от типа крыши и материала для покрытия конструкции):

молоток (подсекающий, фигурный, молоток-ручник, с загнутым концом); деревянная киянка с долотом и стамеской; домкрат; кернер и рулетка; кровельные и специальные ножницы для резки металла, если планируется использование металлических листов и стальных элементов; дисковая или ленточная пила; топор; кровельные клещи; шпатель; ножовка; напильник; столярный штап; зензубель; фальцебель; зенковка; заклепочник.

Кровлю можно построить из следующих материалов (опять же, список приблизительный и материалы зависят от эскизного проекта крыши, а также от стоимости строительного объекта):

черепица; асбестоцементные плиты (шифер); металлические кровли; шиферные гвозди, если крыша будет из шифера; стальная фальцевая кровля; утеплитель; сланцевая кровля; рулонный кровельный материал; кровли из натуральных материалов (солома, дерево, камыш); деревянные брусья (15,12,10), необрезные доски, доски 40–50 мм на 150 мм; стальная фальцевая кровля; проволока для растяжек; битумный шифер; медная и алюминиевая фальцевая кровли; профилированный настил; гидробарьер и прочие материалы, в зависимости от кровли и плана.

Этапы строительства крыши дома

Работы по строительству крыши можно поделить условно на несколько этапов: крепление мауэрлата, монтаж каркаса, усиление кровли, обрешётка, вентиляция, монтаж капельников и подкладочного слоя, внутреннее утепление крыши.

Какая бы форма ни была выбрана для проекта, но основные требования – это прочность и лёгкость. Будущая крыша должна быть настолько прочной, чтобы выдерживать тяжёлый вес кровли со снегом, при этом не давить на стены дома, от чего может просесть фундамент. Поэтому выделим основные составляющие крыши – это прочные несущие конструкции, основание и покрытие.

Стропильная система

Основа каркаса, которая задаёт форму и прочность будущей крыши, делается из стропил, а они – из обрезной доски толщиной от пятидесяти миллиметров. Ширина досок зависит от вида стропил. Если при строительстве крыши используются наслонные стропила, то ширина должна быть от ста пятидесяти миллиметров.

Для висячих стропил используются доски шириной от ста восьмидесяти миллиметров. Обрезная доска должна быть сухой и высокого качества, а иначе крыша со временем деформируется.

Затем устанавливается карниз из балок, с выступом в 39–51 сантиметров и короткие балки. Вся конструкция крепится к мауэрлату саморезами и гвоздями.

Затем нужно установить коньковый брус. Брусчатая доска должна быть пятьдесят на сто пятьдесят сантиметров. Высота конькового бруса и высота 1-ого этажа должны быть равными.

После бруса устанавливается стропильная ферма. В зависимости от размера дома, применяют три способа: стык внахлёст, встык торцами стропил, установка на коньковый брус.

Во всех трёх вариантах делается укрепление, и под все не крайние стропила устанавливаются стойки и ригеля.

Устройство фронтонов — конечный этап конструкции крыши

Сначала нужно установить стойки, которые послужат каркасом, и спланировать оконные проёмы. Если предполагается балкон, то для выхода на него необходимо спланировать дверной проём.

Теперь фронтон можно зашить дюймовой доской и создать сток воды, после чего уложить сто-миллиметровую полосу из влагоустойчивого материала, которая будет защищать от снега и воды.

И последним этапом, в устройстве фронтона обшиваются карнизные доски, а на стропила крепятся держатели водосточной трубы.

Обрешётка

В зависимости от угла наклона крыши и кровельного материала, выбирается необходимая частота обрешётки. Например, обрешётка вразбежку выполняется для укладки кровельного материала с большим весом, а если используется мягкий материал, то, можно сделать двойную обрешётку. Главное, чтобы соблюдалось ровное расстояние между обрешётками и плотное закрепление их на несущих конструкциях.

Осталось завершить устройство фронтальных свеса и отлива.

Укладка кровли

Монтаж крыши завершается укладкой кровли.

Шифер, штампованную черепицу, стальные листы укладывают в виде однослойной конструкции. Листы соединяются в замок, а натуральный материал, рулон и ленточная черепица укладываются многослойной конструкцией, в продольном или поперечном направлении, внахлёст.

Во избежание проникновения влаги, холода, сквозняков и прочих погодных сюрпризов, сверху стропил укладывают гидроизоляционный и теплоизоляционный слои.

Итак, как сделать крышу, от этапа стропильной системы до кровли, в теории разобрались. Осталось подобрать конструкцию, материал и применить на практике вышеописанную инструкцию.

Как построить крышу своими руками. Инструкция

Каждый человек, собирающийся организовывать возведение собственного дома, должен знать, как построить крышу своими руками. Такой навык поможет четко и последовательно организовать рабочую деятельность, причем сделать это можно будет максимально оперативно и качественно.

Рабочий процесс

Инструменты и материалы:

• Рулетка
• Брус
• Ручная циркулярная пила
• Перфоратор
• Шпильки
• Болты с гайками
• Проволока
• Уголок стальной
• Полоса стальная
• Рубероид

Вся работа сопровождается физическими нагрузками, причем нередко такие нагрузки весьма серьезные. Желательно все операции производить не в одиночку, а с напарником, т.к. это весьма облегчит и ускорит процесс.

В самом начале требуется смонтировать мауэрлат.

Цифры на рисунке:

1. обмотка (стяжка)
2. мауэрлат
3. гидроизоляция
4. стропило
5. скрученная проволока (больший коэффициент прочности)
6. крепеж

Представлен он балкой с сечением 150*150 мм, которая пролегает по периметру дома, где будут проходить стропила. Служит мауэрлат для того, чтобы упирать в него стропильные ноги, тем самым фиксируя их в строго определенном положении. После того, как места установки стропил четко обозначены, нужно сделать в них отверстие, и зафиксировать посредством шпильки не менее чем на 15 см. Шаг между шпильками составляет 1,5-2 м, но не более. Сверху шпилька фиксируется гайкой с шайбой (чем шире, тем лучше). С наружной стороны после окончания работ закрывается кладкой или любым строительным материалом.

Затем начинается работа со стропилами. Данный элемент конструкции самый важный среди всех, поэтому дерево на него выбирается с особой тщательностью. Важно, чтобы не было даже малейшего брака. Чем тяжелее крыша, тем большее нужно сечение, а оптимально сразу потратить немного больше денег (80*200 мм), зато, даже самые сильные снегопады не застанут врасплох. Перед приобретением древесины нужно учесть тот факт, что ее влажность не должна превосходить 20%. Тут есть несколько разделов, которым следует уделить внимание:

1 — стык с мауэрлатом. После того, как выбран угол монтажа и определено точное положение в пространстве, в стропильной ноге вырезается выемка, которая точно будет совпадать с мауэрлатом. Затем потребуется стальной уголок (специальные для кровли), который и обеспечит крепление.

2 — способ установки стропил. Есть всего 2 варианта — висячие и наслонные, причем 1 гораздо сложнее в исполнении, хотя при дальнейшей эксплуатации помещения именно они будут удобнее. Все стыки производятся при помощи болтов с гайками и стальных полос. Для скрепления используется материал только высокого качества, но никак не алюминиевые болта (сталь гораздо тяжелее). Иногда балки идут внахлест, поэтому количество стальных полос резко уменьшается, но работа с болтами увеличивается.

4 — конек. На данном этапе от стропил отпиливаются излишки, и формируется угол. Угол может отличаться в зависимости от желания хозяина, но в любом случае его нужно выполнить максимально качественно.

Завершение рабочего процесса

Инструменты и материалы:

• Брусок
• Доска обрезная
• ДСП
• Шуруповерт
• Гидроизоляция
• Пароизоляция
• Кровельные материалы
• Утеплитель
• Гипсокартон

Продолжение зависит исключительно от ожидаемых итогов. Если кровля должна просто закрывать от осадков и ветра, то достаточно установить обрешетку из обрезной доски, а уже поверх монтировать кровлю.

Но почти всегда требуется качественная теплоизоляция, а для этого придется сделать гораздо больше:

1 — поверх стропил выстилается гидроизоляция, на нее ДСП, после чего закрывается рейками и фиксируется шурупами. Такое сквозное крепление к балкам сделает конструкцию предельно надежной, причем влага уже будет не страшна.

2 — поверх реек выстилается контробрешетка из бруска 50*50 мм.

3 — сверху накрывается кровля. Дальнейшая работа может проводиться уже медленнее, т.к. даже самый сильный дождь ничего не изменит.

4 — снизу между стропилами прокладывается утеплитель.

5 — под утеплителем располагается пароизоляционная мембрана (на пенополистирол не нужно).

6 — закрывается любым удобным материалом. Чаще всего обрезная доска или гипсокартон, т.к. они позволяют сразу переходить к работе с помещением.

Все деревянные элементы нужно в обязательном порядке покрывать антисептическими растворами, дабы обезопаситься от гниения. Во всех местах соприкосновения древесины и цементной поверхности нужно использовать гидроизоляционные материалы (рубероид).

Исполняя нехитрые предписания можно за 1-2 недели организовать кровлю над своим домом. Существуют разные подходы, как построить крышу своими руками, но основа у всех одинаковая.

Видео по монтажу стропильной системы

Строительство двухскатной крыши своими руками

Построить двухскатную крышу своими руками сможет любой человек с наличием основных строительных навыков. При строительстве вам пригодится пошаговая инструкция.

Для получения надежной кровли нужно:

• Подобрать вид крыши, подходящий конструкции здания и удобный способ сооружения, чтобы выбранный вид обеспечил прочность и надежность всей системы. Для этого нужно учесть, какой чердак вы хотите и как в будущем будете его использовать.
• Сделать расчет нужного угла наклона.
• Детально рассмотреть конструкцию всего здания.
• Подсчитать и приобрести нужное количество материалов для постройки.

Рассчитываем угол

Делать двухскатную крышу с большим углом, значит, прибавится ее высота. Соответственно, она легко справится с нагромождением снега, а также уменьшит нагрузку на стропильную систему от собственного веса и веса выпавшего снега. Но если посмотреть с другого ракурса, то высокая крыша требует больших затрат на материалы. Также резко увеличивается ее парусность. Угол наклона может варьироваться в пределах от 5 до 60 градусов.

Наименьший угол наклона указывается производителем материала. Он зависит от его типа.

• Черепица и шифер используют угол не меньший 20 градусам.
• Профнастил укладывается под углом не ниже 12 градусов.
• Если производится настил кровли из рулонных материалов, то угол зависит от количества слоев. Количество слоев повышает прочность и снижает угол. При использовании двухслойного покрытия применяемый угол не должен быть меньше 10—15 градусов. Покрытия рулонного типа 3 слоев хорошо подходят для пологой крыши с 2—4 градусами уклона.
• При применении ондулина минимальный угол — 6 градусов.
• Металлочерепица — 14 градусов.

При строительстве важно учитывать несущую способность всех элементов каркаса, а также нагрузку на стены и фундамент.

Конструктивные особенности и способы постройки

Для того чтобы сделать правильный выбор вида, рассмотрим основные виды и способы постройки двухскатной крыши, чтобы построить жилье, укрытие для автомобиля, подсобку и прочие сооружения.

Элементами, создающими основу двускатной крыши, являются:

• Горизонтальная основа — к ней крепятся стропила. Может использоваться мауэрлат — брус, что положен по стенам, служащим основной опорой. Также используются при наличии балки деревянного перекрытия.
• Стропильные ноги.
• Обрешетка — ее крепление производят к стропилам. Обрешетка служит основой для материала кровли.
• Крыша.

Элементы, которые служат для дополнения кровли:

• для укрепления прочности используют стойки, упоры, раскосы;
• мембраны, пленки — создают гидроизоляционный слой;
• утеплитель;
• контробрешетка — бруски, с помощью которых крепят гидроизоляцию. Их монтаж производят вдоль стропил;
• ветровые и перемыкающие планки;
• конек.

Выделяют несколько основных видов двухскатной крыши.

• Наслонные стропила — делают свою опору внизу и вверху на несущие конструкции. Могут быть стены или горизонтальный прогон.
• Висячие стропила — сверху опираются и крепятся друг с другом. Образуют стропильные фермы.

Как построить двухскатную крышу? Такой вопрос возникает у многих. Оптимальным и простейшим вариантом будет двухскатная крыша с наслонной стропильной системой. Но для такого типа кровли помещение, на котором она возводится, должно иметь посередине несущую стену или колонны. В таком случае комната на чердаке разделяется опорной стойкой или стеной.

Кровля с висячими стропилами производится сложнее. Для этого существует специальное руководство и теоретические материалы, с которыми необходимо будет ознакомиться. Они прольют свет на то, как правильно все соорудить и рассчитать. Висячая система стропил позволяет сделать крышу без опорной стены посередине. Чердак в таком случае станет также просторным, при желании можно будет сделать мансарду.

Требующиеся элементы

Количество и характеристики материалов определяются по конструкции здания. Количество бруса для мауэрлата можно узнать, из размеров периметра здания, плюс небольшой запас. Материал, требующийся стропильной системе, зависит от ширины пролета, угла наклона, шага установки.

Кровельный материал непосредственно влияет на шаг устанавливаемой обрешетки.

Инструмент для строительства может быть разным, но основу составляют:

• топор, молоток с гвоздодером, ножовка, пила, рулетка;
• линейка, угольник, уровень, дрель, отвес.

Порядок монтажа двускатной крыши

Опорный брус. Установка

Монтирование мауэрлата производится несколькими способами:

1. на стены заливаем бетон и вмуровываем в него шпильки. Высота пояса составляет 20—30 см, шаг — 100—150 см. Шпилька должна быть выше бруса мауэрлата на 2 см, для того чтобы ее закрутить гайкой;
2. устанавливаем шпильки в бетон между кирпичами при кладке последнего ряда.

Для начала перед установкой нужно положить слой гидроизоляции на шпильки. Крепим мауэрлат анкерными болтами.

Монтаж стропильной системы

Сначала определяем сечение стропил. Оно зависит от длины и расстояния между ними. Расстояние должно подходить для удобной укладки утеплителя.

Нюансы установки стропильных ног следующие.

• Собираем шаблон для дальнейшей постройки стропильных ферм. Соединяем 2 доски, равные стропилу, с одной стороны гвоздем.
• Устанавливаем шаблон свободным краем на опоры для стропил. Получившийся угол будет углом наклона ската крыши. Конструкцию закрепляем гвоздями. Для фиксирования угла лучше установить поперечную планку.
• Шаблон из фанеры отлично подойдет для запилов на стропилах, которые помогут при установке.
• Вырезаем монтажные запилы. Далее делаем их соединение под рассчитанным углом наклона ската крыши. Получившийся треугольник является стропильной фермой. Поднимаем его на крышу с помощью лестницы и крепим к мауэрлату.
• По правилам для удобства первым делом устанавливаем крайние фермы. Чтобы не ошибиться нужно, закрепить временные откосы по горизонтали и вертикали.
• Протягиваем между установленными стропилами шнур. Так удобно определять уровень остальных ферм.
• Устанавливаем все стропила на просчитанном заранее расстоянии. Оно должно быть не меньше 0.6 метра.
• Завершаем установку путем укрепления с помощью подкосов, ригелей, подпор.
• Крепим коньковый брус на специальные опоры.

Водная и тепловая защита

После установки стропил для качества кровли дома своими руками производим ее изоляцию от воды и холода. Параллельно коньковому брусу крепим с внутренней стороны стропил рулонный материал. Соединения делаем внахлест и герметизируем скотчем.

Расстояние между стропилами заполняем утеплителем из минеральной ваты. Чтобы защитить кровлю от протечек или конденсата, устанавливаем гидроизоляцию. Монтируем ее с наружной стороны, используя скобы и степлер. Сверху прибиваются рейки.

Обрешетка

Последним этапом является монтаж обрешетки. Нужно использовать сухой, без сучков брус. Начинаем ее прибивать снизу от карнизов. Чтобы проверить прочность, просто встаньте на нее своим весом около 80 кг. Прогибов нет — работа выполнена отлично, построенный дом готов к эксплуатации.

Данное видео поможет вам разобраться, как построить двухскатную крышу и определится со всеми ее элементами:

Двускатная крыша пошагово своими руками (с фото и видео)

Правильно построенная двускатная крыша своими руками позволяет сэкономить денежные средства на стройке и увеличить срок эксплуатации сооружения.

Строим двускатную крышу своими руками (с видео)

Посмотрите, как делается двускатная крыша своими руками на фото, представленным на данной странице.

На них проиллюстрированы все производственные операции в последовательном порядке. Эти материалы и видео помогут понять, как строится двускатная крыша своими руками пошагово и каким образом правильно устанавливается стропильная система.

Далее представлена двускатная крыша пошагово своими руками на фото и с подробными описаниями всех операций:

Прежде чем сооружать крышу, необходимо начертить подробный чертеж всей системы с обозначением ее основных составляющих, их расположения, размеров и количества. Например, в систему двускатной крыши входят мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска и фронтонный свес. Перед началом работы следует определить, как и с каким шагом будут устанавливаться стропила, затем обозначить точки крепления мауэрлата и его соединения с балками, длину фронтонного и бокового свеса и т. д. Необходимо определить способ крепления стропил, а также заранее выбрать и рассчитать количество материалов для покрытия крыши. Для этого нужно знать площадь крыши с учетом угла наклона, что и будет определять объем закупаемого материала для кровли.

Для двускатной крыши потребуется сооружение стропильной фермы. Для перекрытия рекомендуется использовать стропила и балки одинакового сечения 50 X 150 мм. Так как строим двускатную крышу своими руками на долгий срок эксплуатации, то нужен армопояс. Прежде всего, для повышения жесткости конструкции кухни и придания ее стенам большей прочности нужно сделать армированный монолитный пояс. Такой пояс необходим также в качестве перемычки для двери и окон и будет служить основой для крепления мауэрлата стропильной системы.

По верхнему краю стен необходимо установить дощатую опалубку высотой 15 см и толщиной 2 см, закрепить ее и поместить в середину арматурный каркас. Под ним нужно пропустить и вывести в верхней части проволоку-катанку диаметром 6 мм, к которой в дальнейшем и будет крепиться мауэрлат. Опалубку следует залить бетоном — когда раствор застынет, получится армированный монолитный пояс. Мауэрлат крепится к проволоке, заложенной в монолитный пояс и выпущенной наружу в верхней его части. Места крепления мауэрлата к монолитному поясу не должны совпадать с местами установки стропил.

Для крепления мауэрлата со стеной и монолитным поясом используются закладные шпильки с резьбой для затяжки через шайбу с гайкой. Это дополнительный способ крепления, позволяющий избежать смещения монолитного пояса по горизонтали при боковой ветровой нагрузке.

Затем монтируются балочные перекрытия. Они должны быть на 2-3 см врезаны в мауэрлат, и крепить их между собой следует с помощью перфорированных уголков под шуруп. Нижнюю часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, поскольку в дальнейшем это будет потолок кухни. Для этого нужно установить крайние к фронтонам балки, между ними натянуть веревку, по которой затем, как по уровню, устанавливать остальные балки с соответствующим шагом стропил.

Посмотрите, как строится двускатная крыша своими руками на видео, где представлен весь производственный процесс пошагово с комментариями специалистов:

Для удобства монтажа стропил рекомендуется установить временную коньковую балку, которая по окончании монтажа будет демонтирована.

Как правильно сделать и установить стропила для двускатной крыши

Необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, как установить стропила для двускатной крыши, поскольку от этого сооружения будет зависеть правильность геометрии и устойчивость конструкции. Перед тем как делать стропила двускатной крыши, крепеж стропил к балкам перекрытия можно осуществить с помощью перфорированных пластин под шуруп, для большей надежности используя затяжку. Вначале устанавливается одна стропильная нога на коньковую балку. Ее с помощью струбцины нужно прижать в нижней части к балке перекрытия. Затем с помощью балки перекрытия делается горизонтальная отметка по стропильной ноге, а в верхней части стропильной ноги такая же реза, но вертикальная, — строго посередине коньковой балки — с помощью короткого уровня (40-50 см). Излишки за отметками потом можно отрезать электролобзиком.

Таким же образом монтируется заготовка второй стропильной ноги. Перед тем как правильно установить стропила двускатной крыши, обе стропильные ноги нужно установить на подготовленные для них места. Важно, чтобы в местах стыка при этом не было щелей. Свободные концы стропил следует скрепить между собой гвоздем-«соткой». Соединять стропила между собой можно посредством перфорированных пластин, привинчивая их саморезами в местах стыка стропильных ног. Таким же способом нужно скрепить стропильные ноги с потолочными балками. Для большей прочности можно усилить место крепления 25-сантиметровым гвоздем.

Затем крайние стропила монтируются к фронтонам стропильной фермы и по ним натягиваются контрольные веревки, которые позволят сделать поверхность кровли ровной.

После установки стропильной фермы перед тем как правильно сделать стропила для двускатной крыши, необходимо с помощью уровня проверить вертикальность конструкции. Затем до монтажа обрешетки стропила можно скрепить между собой временными рейками.

Когда готовая обрешетка будет прикреплена к стропильной ферме, кровля обшивается покрытием.

Если планируется использовать сооружение и зимой, то и стенам, и крыше необходима не только гидро-, но и теплоизоляция — утепление минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом и т. п. Система утепленной крыши называется кровельным пирогом. Для утепления под крышей устанавливается обрешетка, затем на нее укладывается гидроизоляционный материал, потом утеплитель и снова слой гидроизоляции. Вся конструкция закрепляется досками, которые нужно прибить к стропильным брускам и облицевать плитами ДСП, ДВП и пр. Это нужно в том случае, если чердачное помещение также будет эксплуатироваться, но в летней кухне вряд ли необходимо. Здесь можно ограничиться утеплением потолка помещения, соорудив на нем такой же кровельный «пирог» со стороны чердака.

Подобным же способом можно утеплить плоскую и односкатную крышу. При сооружении навеса необходимо на этапе проектирования произвести расчеты, учитывающие особенности местного климата. Навес должен выдерживать ветровую и снеговую нагрузку. Например, по метеоданным, в Москве и Московской области средняя снеговая нагрузка на кровлю составляет 180 кгс/м2, ветровая — 38 кгс/м2, при этом 1 м3 снега весит 100-200 кг. Чтобы вычислить допустимую для навеса или крыши снеговую нагрузку, можно использовать формулу А х Б, где А — средняя снеговая нагрузка, Б — площадь крыши или навеса.

Для больших навесов опорные столбы рекомендуется устанавливать на расстоянии 1 м один от другого (это же относится и к крышам — расстояние между фермами должно быть таким же), в противном случае навес не выдержит и рухнет во время обильного снегопада.

С этой же целью рекомендуется делать скат крыши с уклоном 60° или использовать арочную конструкцию. Плоские же навесы и крыши зимой нужно периодически чистить от снега.

Как построить вальмовую крышу своими руками

Сегодня многие люди, решив обзавестись собственным домом, считают, что вальмовая крыша своими руками является лучшим решением. С одной стороны процесс монтажа не слишком сложен – даже человек без богатого строительного опыта справится с этой задачей. С другой – смотрится такая крыша просто великолепно, значительно лучше, чем обычная, двускатная.

Что такое вальмовая крыша?

В последние годы архитекторы ищут новые ходы, улучшения и в результате вальмовая крыша приобрела множество оригинальных разновидностей, которые весьма мало напоминают изначальную конструкцию.

В классическом же исполнении такая крыша состоит из четырех плоскостей, соединяющих карниз здания с его коньком. Две из них устанавливают от узких карнизов – они имеют треугольную форму и называют вальмами. Поэтому вся конструкция получила название именно от них. Две другие плоскости имеют большие размеры и форму трапеции.

Сравнительно недавно в нашей стране получили распространение полувальмовые крыши, которые также называют ещё голландскими. В этом случае карнизы вальмов расположены значительно выше, чем карнизы трапециевидных скатов. Чаще всего такой прием используется в случаях, когда хотят оборудовать на чердаке дома просторную, уютную мансарду. Смотрится такая крыша значительно привлекательнее, чем классическая вальмовая, но в производстве значительно сложнее – к тому же нужно дополнительно наращивать стены, чтобы они сформировали две стены будущей мансарды.

Основы конструкции вальмовой крыши

Схема вальмовой крыши существенно отличается от обычной. Поэтому ей следует уделить особенное внимание – не зная теории, невозможно построить конструкцию своими руками.

Для наглядности приведем подходящую картинку:

Конструкция вальмовой крыши

Здесь приведена наиболее простая разновидность вальмовой крыши. Но, разобравшись с её устройством, можно приступать и к строительству более сложных модификаций.

1. Начинается все с угловых стропил. Для них лучше всего брать прочную доску сечением 50х150 мм. Укладывается она под меньшим углом, чем промежуточные стропила.
2. Короткие стропила фиксируются не на коньковом брусе, а на угловом стропиле.
3. Размер конька в сечении должен быть не меньше, чем у угловых стропил – на него также приходится довольно большая нагрузка, как постоянная (от кровельного материала), так и временная (от снега, ветра).
4. Стропила, которые сходятся с разных сторон и надежно фиксируют конек, называют центральными – они тоже должны иметь серьезный запас прочности.
5. Для промежуточных стропил обычно берется более тонкий брус – между ними нагрузка от кровли распространяется более равномерно, что позволяет избежать перегрузок и выхода отдельных элементов конструкции из строя.

Все это будет полезно запомнить каждому человеку, желающему разобраться, как построить вальмовую крышу своими руками. Как видите, ничего особенно сложного здесь нет.

Руководство по возведению вальмовой кровли

Теперь переходим непосредственно к вопросу, как строится вальмовая крыша своими руками пошагово. Всю работу можно разделить на несколько этапов. Опишем каждый из них максимально подробно, чтобы даже человек, не имеющий опыта в сфере строительства, смог разобраться в этом непростом вопросе.

Разметка

Как и при любом строительстве, все начинается с разметки. От того, насколько правильно она произведена, зависит и то, будут ли допущены ошибки при дальнейшей работе.

1. Начинается всё с нанесения осей верхней обвязки стен со стороны торца.
2. После этого определяется половина толщины конькового прогона – определите, где и как будет установлен первый элемент стропильной системы.
3. Воспользовавшись длинной измерительной рейкой, нанесите точки расположения промежуточных стропильных ног. Прикладывать её нужно к намеченной ранее линии и продолжать вдоль стенки.
4. Чтобы определить нужную длину стропильного свеса, уложите один конец бруса на наружном углу, а второй – на кровельном свесе.
5. Следующий этап – определение местоположения центральной стропильной ноги. Для этого нужно переместить разметочную рейку на край боковой стены, определим, как будут располагаться центральные элементы системы.

Эту процедуру следует повторить с четырех сторон здания. В результате вы без труда определите, где и как будут уложены торцы и промежуточные стропила.

Расчет

Чтобы быстро и безошибочно определить длину стропил, вам пригодится такая таблица:

Имея её под рукой и зная планируемый угол наклона скатов крыши, можно максимально точно определить, какую длину будут иметь стропила – ведь они расположены не ровно, а под небольшим углом. Ну а чтобы знать, как сделать вальмовую крышу своими руками, следует помнить – мелочей здесь просто нет.

Теперь воспользуйтесь известной со школы теоремой Пифагора – А2+Б2=С2. А и Б в данной формуле играют роль горизонтальной и вертикальной проекции стропил. Проще говоря – одним катетом является расстояние от мауэрлата (на котором крепится нижний конец стропил) до конька – самой высшей точки крыши. Другой же катет это расстояние под прямым углом от конька до пола чердачного помещения. Оба отрезка можно легко замерить, используя рейку или рулетку. А зная их, по приведенной выше формуле, можно узнать примерную длину стропил.

Чтобы получить максимально точное значение, увеличьте его на коэффициент, соответствующей углу наклона вашей крыши.

Вальмовая крыша

Вот и всё. На этом расчет длины стропил завершен и можно смело приступать к следующему шагу – их установке.

Установка стропил

Прежде чем приступать к монтажу, убедитесь, что стропила имеют одинаковую длину и угол спила в месте, которым они будут стыковаться к коньку. Даже небольшая погрешность приведет к тому, что всю стропильную систему придется разбирать и собирать заново.

1. Установите коньковый брус – он фиксируется на опорных стойках. Чтобы зафиксировать на ней прочие элементы, используйте подкосы.
2. Максимально аккуратно стыкуйте вальмы и накосные стропила с коньковым брусом – лучше всего использовать для этого длинные, тонкие саморезы.
3. Когда установка накосных ног завершена, начинайте монтаж стропильных ног – оптимальное расстояние между ними составляет 60 сантиметров. С мауэрлатом и коньком они соединяются путем врубки. Для повышения надежности соединения применяются ригели и стяжки.
4. Прикрепите к накосным стропилам нарожники (короткие стропила). Именно через них накосные стропила будут соединены с мауэрлатом. Следите за тем, чтобы нарожные и рядовые стропила располагались строго перпендикулярно относительно конькового бруса.

Основной каркас уже собран. Дальше будет значительно легче.

Усиление стропильной конструкции

Чтобы усилить стропильную конструкцию, можно использовать различные варианты:

• По углам конструкции крепятся шпренгели, имеющие вертикальные стойки – они будут выполнять роль дополнительной опоры, на которую лягут накосные стропила. Фиксируются они непосредственно на мауэрлате.
• На доске затяжки устанавливают стойки, являющиеся опорами для промежуточных стропил.
• В случаях, когда длина накосной стропильной ноги достаточно велика, её можно использовать, чтобы изготовить наборные или склеенные балки.

Благодаря такому усилению стропильная конструкция легко выдержит любую нагрузку – как от кровли, так и от снега или ветра.

Вентиляция

На чердаках жилых помещений всегда присутствует влага. Она поднимается вместе с теплым воздухом из кухни, ванной комнаты, спальни, гостиной. Конденсируясь на деревянных элементах стропильной системы, влага может стать причиной появления плесени и даже гнили, что снизит надежность и срок службы всего дома. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о качественной вентиляции помещения.

Проще всего сделать это, оборудовав отверстие в пленке, защищающей чердак от ветра. Оптимальное местоположение – возле конькового прогона. Кроме того, если для ветровой подшивки используется дерево, укладывать его рекомендуется с небольшим зазором – 2-3 миллиметра. Если используется пластиковый материал, в нем следует проделать небольшие отверстия.

Схема вентиляции кровли

Если при укладке ветровой кровли не были предусмотрены зазоры, следует установить в ней небольшие вентиляционные решетки.

Последним, завершающим этапом является укладка кровли дома своими руками.На этом работа закончена. Теперь вы знаете, как пошагово смонтировать вальмовую крышу своими руками и наверняка не растеряетесь при работе.

Двухскатная крыша своими руками – что нужно знать?

Крыша является завершающей стадией постройки, но в то же время – важнейшей, ведь без нее дом эксплуатировать невозможно. Большинство выбирает в качестве основного типа двускатную крышу с прямыми скатами – ее конструкция проста, долговечна, а расчет и монтаж можно сделать в одиночку, имея под рукой необходимую информацию.

Подготовка

Для точного расчета размеров и материалов требуется сделать поправку на климат, в особенности – на количество снега зимой. Малый наклон хорошо противостоит порывам ветра, но скапливает на поверхности довольно большое количество снега и делает чердак недоступным. Крутой угол (больше 40 градусов) – наоборот, расширяет пространство, позволяет быстрее избавляться от снега, но сильный ветер способен повредить кровлю или сорвать пласты (при недостаточном укреплении).

В соответствии с проектом дома выбирается форма и конструкция крыши, определяются опорные точки системы стропил (они должны совпадать с несущими точками верхнего этажа). Потому учитываются ширина дома и центральная несущая стена, и на основе полученной информации составляют чертежи двухскатной крыши своими руками.

Для превращения чердака в пригодное для проживания место, следует класть укрепленную крышу с наслонными стропилами – это даст приличный запас прочности (достаточный для создания жилого помещения). Для этого они крепятся к прогону конька, он поддерживается стойками, а те, в свою очередь, опираются на несущую внутреннюю стенку. В случае с небольшими домами оптимальный вариант – висячие стропила. Практично, недорого и надежно.

Ноги стропил связываются парно при помощи ригелей (горизонтальные перемычки для большей жесткости). Вся система ставится на боковые стены дома.

Если его ширина превышает 6м, то к ригелям добавляют прогоны и стойки.

Для прогона берут брус — он послужит доп. опорой стропил и укрепит каркас. Монтаж будет совершаться с помощью стоек, которые опираются на брусья вдоль ската (лежни). В сочетании лежни и стойки послужат основой для мансарды и позволит ее без проблем оборудовать под собственные нужды в дальнейшем.

Оптимальный угол наклона для постройки двускатной крыши – около 50 градусов. Такой уклон считается классическим вариантом для жилых домов, так как имеет средние показатели по сопротивлению ветру и скату снежного покрова.

Рассчитывая количество материалов для строительства, следует учитывать вес, дабы избежать перегрузки фундамента. Все сечения считаются на основе размеров системы стропил.

Как построить крышу двухскатную – мауэрлат

Для мауэрлата нужен брус сечением от 50х150 до 150х150, предварительно обработанный спецсредствами для защиты от горения, гниения и вредителей. Существует несколько способов монтажа:

1. Катаная проволока к кладке протягивается в специальные отверстия в брусе, плотно закручивается и так крепится на стене.
2. В кладку вмуровываются длинные шпильки из металла (от 1,5 см в длину), на которые опирается каркас.
3. Конструкция ставится на сплошную балку из бетона, сделанную в верхней части стены и укрепленную железными шпильками.

Шаг между шпильками – не больше 12 см, а высота выступающего конца элемента на 2-3 см больше общей толщины бруса и гидроизоляции. Если брус надет на шпильки – его фиксируют гайками с широкими шайбами.

Система стропил и фронтон

Стропильная система включает в себя множество элементов, объединенных в треугольную жесткую ферму.

При строительстве на брусовом доме противоположные стены укрепляются стяжками из бруса на уровне потолочных балок (размер бруса – 10х15 см) для укрепления стен – от повышенной нагрузки они могут разойтись в стороны. Лежни 150х150 укладываются на перекрытие потолка для перераспределения веса и точечных нагрузок. Монтируется все по линиям стен чердачной комнаты (или сразу под конек, если чердака не будет). Если нужно – брус сращивают в точках соприкосновения с балкой, укрепляя соединение скобой или железной пластиной.

Для одинаковых деталей вручную создается шаблон, чтобы все атмосферные нагрузки распределились равномерно. Перекрытие ложится досками (5х15 см), составляется нужной высоты треугольник из пары ног и стойки, после чего конструкцию необходимо поднять, чтобы ноги стропил стали на мауэрлат, а стойка была по центральной оси.

После установки размерного макета стропила запиливаются в месте контакта с обвязкой, чтобы нога крепко уперлась в мауэрлат. Фиксировать ее лучше железными накладками. Полученная конструкция послужит шаблоном, а опора поможет контролировать уровень высоты остальных ферм.

Каркасом для фронтонов ставятся крайние фермы, их следует проверить на вертикальность/горизонтальность и уравнять высоту.

Сверху крепится прогон конька, на него монтируются остальные стропила. По окончанию всех работ фронтон зашивают, но можно и раньше. В случае досок подойдут 50х100 и 50х150 мм, уложенные по вертикали или горизонтали. Естественно, не стоит забывать про окна.

Как сделать двухскатную крышу – кровельные работы

На всю систему накладывается обрешетка, при этом учитываются характеристики кровли – жесткость, долговечность, легкость монтажа.

Сплошная обрешетка набивается, когда материал кровли:

• битумная черепица;
• пленка ПВХ;
• рулонная кровля.

В остальных случаях монтируется стандартная, шаг зависит от веса и типа кровельного материала. Утепление выбирается с учётом климата, возможности добавления чердачной комнаты и ценовой категории. Недостаточное утепление доставит немало хлопот в зимний период, так что следует выбирать тщательно.

При строительстве системы стропил шаг считают относительно ширины утеплителя, если он в листах.

Чем лучше крыть крышу в частном доме: обзор плюсов и минусов материалов

Все о выборе кровельной отделки

Как выбрать покрытие для кровли

Ремонт, а тем более строительство, предполагает значительные траты. Рачительный хозяин хочет их уменьшить, при условии, что это не отразится на сроке эксплуатации. Мы разберемся, чем покрыть крышу дома недорого и качественно. Но сначала выясним, какими свойствами обладает хороший кровельный материал.

От чего отталкиваться при выборе

• Прочность, чтобы выдерживать значительные нагрузки в виде снега или воды.
• Устойчивость к атмосферным явлениям.
• Небольшая масса, чтобы не нагружать несущие конструкции.
• Простота в сборке, небольшое количество отходов при подгонке.
• Длительный срок службы.
• Простота обслуживания, ремонтопригодность.

При этом желательно, чтобы цена материала была не слишком высокой. Хорошо, если покрытие обладает привлекательным видом, который сохраняется весь срок эксплуатации. Чтобы крыша не только защищала, но и украшала здание.

Что лучше: обзор материалов для кровли крыши

Ассортимент кровельных покрытий широк. Их делят на две большие группы: гибкие и жесткие. Первая изготавливается из битума, стеклоткани, целлюлозы. Сырьем для второй становятся цемент, композит, металл, т.п. Востребованностью пользуются обе группы. Рассмотрим, чем лучше покрыть крышу дома.

Волновой шифер

Ветеран среди жестких кровельных материалов, выпускается уже не один десяток лет. Для его производства используется портландцемент в смеси с асбестом и водой. Полученная масса формуется в листы. Раньше их не красили, они оставались светло-серыми. Современные модели окрашивают в разные цвета. Если краска вносится на этапе замеса, изделие не будет выцветать.

Плюсы

• Прочность. Волновой лист легко выдерживает вес взрослого человека.
• Срок службы порядка 25 лет.
• Хорошие тепло и звукоизолирующие характеристики.
• Ремонтопригодность. Если требуется, можно заменить только испорченный элемент.
• Не воспламеняется, под воздействием высоких температур не выделяет токсичных веществ.
• Цена листов невысока.

Минусы

Прежде всего, это присутствие в составе асбеста. По результатам недавних исследований он оказался канцерогеном. Поэтому все чаще в продаже появляются хризолитоцементные пластины. Они безопасны. Еще один минус асбестоцемента — гигроскопичность. Он впитывает влагу, что ведет к постепенному растрескиванию, разрушению.

Шиферные пластины не горючи, но при пожаре они трескаются с образованием искр. Это может стать причиной возгорания расположенных вблизи домов. Монтаж затрудняется значительной массой листов, каждый весит 20 кг. При неаккуратном обращении шифер может расколоться, он довольно хрупок.

Лист профилированный

Выпускается в виде формованных под холодным давлением пластин из стали, покрытых защитным слоем. Последний бывает разным. Это слой цинка либо специальные полимеры. Оцинкованные изделия дешевые, их защитный слой быстрее портится. Полимеры лучше защищают металл от коррозии. Такая защита бывает разного цвета.

Плюсы

• Относительно низкая масса, перегрузки конструкции не будет.
• Высокая прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Экологичность, металл совершенно безопасен.
• Простой монтаж, который можно провести самостоятельно.

Минусы

Нужно знать о его низких звукоизолирующих свойствах. Дождь, а тем более град, бьющий по крыше, будет отчетливо слышен в каждом уголке дома. Правда, эта проблема решается обустройством дополнительной шумоизоляции. Теплоизоляционные характеристики так же недостаточны. Потребуется монтаж утеплителя и гидроизоляции, иначе возможно образование конденсата.

Для кровли сложной формы профлист выбирают редко, поскольку его приходится брать с большим запасом. В этом случае будет много отходов от подрезки. Еще один минус — уязвимость защитного слоя. Поэтому при укладке пластины фиксируются только специальными креплениями. Все отверстия срезы обрабатываются краской. Иначе на этих участках быстро появятся очаги коррозии.

Металлическая черепица

Имитация традиционной керамической черепицы. Представляет собой формованные изделия, покрытые защитными слоями цинка и полимеров. Форма гонта разнится от трапециевидной до полукруглой, окрашивается в разные цвета. В сравнении с профнастилом выгодно отличается привлекательным видом и меньшей шириной. Последнее облегчает монтаж.

Плюсы

• Небольшой вес порядка 6 кг на кв. м. Это позволяет класть листы на обрешетку, использовать их для домов с облегченным фундаментом.
• Прочность собранной кровли. Это обусловлено надежностью металлочерепицы, малым количеством швов.
• Долговечность. Служит в среднем 50 лет. Металлическая черепица используется при любых климатических условиях, выдерживая как экстремально низкие, так и высокие температуры.
• Простой быстрый монтаж. Проводится в любое время года. Наличие специальных креплений, других комплектующих его облегчает. Обустроить кровлю качественно можно только с их помощью.
• Устойчивость к возгоранию.

Минусы

У металлочерепицы низкие изоляционные характеристики. Дополнительная шумо- и теплоизоляция обязательны. Придающий привлекательность рельеф задерживает снег на кровле, поэтому соблюдают рекомендованный угол наклона ската. Он не может быть меньше 14°.

Накрывать металлической черепицей сложные крыши невыгодно. Требуется подгонка рисунка, из-за этого отходы при подрезке могут составить до трети от требуемого количества. Защитный полимерный слой уязвим для механических повреждений. Даже небольшая царапина станет «воротами» для коррозии. По этой причине при укладке обращаются с нею очень аккуратно, закрашивают все отверстия и срезы, используют только специальные крепежи.

Битумная черепица

Представитель группы гибких кровельных материалов, своеобразный многослойный «пирог». Производится на основе стеклоткани, которая пропитывается модифицированным битумом. Сверху наносится декоративное покрытие. Это цветная минеральная крошка. Она не только защищает, но и украшает изделие. Снизу стеклоткань закрывается полимерно-битумной морозостойкой мастикой.

Самый нижний слой — пленка, она предотвращает слипание деталей. Снимается в процессе укладки.

Плюсы

• Хорошие шумо и теплоизоляционные характеристики. Обустройство дополнительной защиты не потребуется.
• Прочность и эластичность, которые стекловолокно не теряет даже при низких температурах. Это позволяет укладывать материал на основание сложной формы.
• Небольшой вес, порядка 5 кг на кв. м. Это значительно упрощает монтаж, не дает значительной нагрузки на несущие конструкции.
• Длительный срок службы. У разных производителей он разнится в пределах от 30 до 50 лет.
• Большой выбор форм, расцветок.
• Простой монтаж. Крыть крышу гибкими пластинами можно без помощи специалистов.

Прежде всего, класть его нужно только на сплошную обрешетку из влагостойкого материала. Это увеличивает цену квадратного метра. По этой причине расходы на кровлю из металлической и битумной черепицы примерно одинаковы, несмотря на значительную разницу в цене.

Есть ограничения по углу наклона. Если он меньше 12°, покрывать гибким материалом кровлю нельзя. Для конструкций с уклоном от 12° до 18° желательно обустройство дополнительной гидроизоляции на подверженных увлажнению фрагментах. Из небольших минусов надо отметить шероховатость пластин, это предполагает, что чистить их придется чаще. Высокие температуры не опасны для битума, но размягчают его. Поэтому передвигаться по черепице в жаркую погоду нельзя.