Mkt-energo.ru

Город Мастеров
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять обрешетку на крыше

Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу

В сравнении с другими кровельными работами подготовка основания под внешнее покрытие кажется простой задачей, при желании этот этап легко выполняется своими силами.

Сложности возникают лишь при выборе материалов, степени разряженности и точного шага обрешетки, ошибки при их расчете отрицательно сказываются на надежности крепления, герметичности и долговечности кровли.

Что это такое?

Термин «обрешетка» относится к жестким рейкам сравнительно небольшого сечения или сплошному настилу, монтируемым поверх стропильных ног с целью:

  • Равномерного распределения нагрузки на стропильную систему от кровельного пирога и снежного покрова.
  • Формирования ската, подготовки основания для надежной и правильной фиксации кровельных материалов.
  • Поддержки мягких видов кровли или материалов с большим весом.

Важно: данную конструкцию не следует путать с контробрешеткой, набиваемой из тонких реек с целью заложения вентиляционного зазора и фиксации гидроизоляции в утепленных пирогах или под кровельными материалами на основе листового металла. Вне зависимости от типа и шага обрешетка набивается перпендикулярно стропилам и ужесточает основную конструкцию.

Требования к конструкции сравнительно простые: она должна быть прочной, равномерной и надежной. Отклонения по уровню или в шаге элементов не допускаются. Это же относится к слабому креплению, провесам, буграм или торчащим гвоздям. Срок службы используемых материалов должен совпадать или максимально приближаться к долговечности стропильной системы и самого пирога.

Исполнение: насколько должна выступать, шаг

Исполнение и шаг напрямую зависят от характеристик кровельных материалов:

    Под мягкую рулонную кровлю, битумную и мелкоштучную черепицу монтируются исключительно сплошные настилы из фанеры или древесных плит (оптимальный вариант) или досок.

В особо сложных случаях (для односкатных кровель – при больших весовых нагрузках) такая обрешетка даже может быть двойной (нижний ряд набивают вразрядку, верхний – вплотную).

Листовые материалы в таких основаниях крепятся с зазором от 2 до 10 мм, компенсирующих возможное смещение или коробление при температурном или влажностном расширении. Настил выполняется максимально ровным и прочным, правильно уложенная сплошная обрешетка должна выдерживать вес взрослого человека.

  • Под большинство видов листовых материалов (металлочерепица, тонкий профнастил, фальц) закладывается стандартная решетчатая обрешетка с шагом между рейками в пределах 25-45 см.
  • Под жесткие листы крупного формата (асбестоцементный шифер, профнастил повышенной жесткости) монтируется разряженная обрешетка с шагом от 50 до 75 см.
  • При расчете нижней линии крепления обрешетки стоит помнить о необходимости ее совпадения с краем и точками фиксации кровельных материалов.

    Последнее особенно актуально при настиле на кровлю металлочерепицы – на нижнем крае набивается не обычная, а утолщенная или сдвоенная рейка, а отступ до следующей рейки должен до мм совпадать с указанным производителем.

    Сплошные настилы выступают за пределы стен на всю длину свеса (т.е. как минимум на 5 см, лучше больше).

    Требования к материалам

    Правила выбора пиломатериалов регламентированы СНиП II-26-76, ГОСТ 8486-86 и требованиями производителей кровельных покрытий. Допустимый минимум для бруса разряженных обрешеток составляет 50×50 мм, доски — 25×150 мм. Использовать более широкие доски нет смысла из-за их склонности к короблению. Материалы для сплошных настилов подбираются с учетом шага стропил (см. таблицу):

    Межстропильное расстояние, смМинимальная толщина материала, мм
    Обрезная или шпунтовая доскаОСП, ДВП, ДСПВлагостойкая фанера (ФСФ и схожие марки)
    602012
    902318
    1203021
    1503727

    Все используемые пиломатериалы должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами и сухими. При влажности свыше транспортной обрешетка коробится или проседает. Факт предварительной пропитки фунгицидами древесины уточняется заранее, материалы без такой подготовки обрабатываются на стройплощадке и хорошо просушиваются.

    Требования к сортности древесины средние. Обрешетка может укладываться из пиломатериалов II сорта при условии их хорошей просушки и отсутствии крупных сучков и коры. Но материалы откровенно низкого качества (горбыль с корой, поеденная жучком, выгнутая или почерневшая древесина) использовать нельзя.

    При длине ската крыши более 6 м древесные материалы могут заменяться металлическим профилем. Такая обрешетка выдерживает любой вес кровельных покрытий (вплоть до натуральной черепицы) и при правильном монтаже не имеет отклонений по уровню (основание будет идеально ровным в течение долгого службы).

    Как сделать?

    К работам приступают после установки стропильной системы, проверки ее уровня и устранения любых неполадок. В большинстве случае монтаж начинают с места будущего крепления кровельных материалов, т.е. от края свеса – вверх.

    Точные действия зависят от числа слоев пирога – в жилых домах с утепленными односкатными кровлями монтажу обрешетки предшествует настил гидро- и ветроизоляционных пленок поверх стропил с 2 см вентзазором и набивка контробрешетки.

    В системах со сплошными обрешетками укладка гидроизоляционного слоя проводится после, поверх листов.

    Для фиксации пиломатериалов используются обычные гвозди (1 шт. по центру бруса, 2 шт. – для досок, с отступом от края в 2 см). Стыки досок или листов должны приходиться на стропила, все острые и торчащие части забиваются внутрь. В ходе набивки реек постоянно проверяется уровень и шаг обрешетки. Работы завершаются набивкой на крайнюю рейку обрешетки карнизной планки, защищающей конструкции от осадков.

    Частые ошибки монтажа и рекомендации по строительству

    Основную опасность представляет неправильно подобранный тип и шаг обрешетки. Так, отклонение от интервала, рекомендуемого производителями профилированных материалов приводит к ошибкам их монтажа (под требуемой точкой крепежа просто не оказывается доски). Чрезмерное разряжение досок чревато провисанием кровельных материалов, что особенно заметно в районах с обильными снегопадами.

    Мнение, что укладка сплошного покрытия или сокращения шага обрешетки решает все проблемы тоже ошибочно – при таком исполнении крыша плохо продувается и резко растет смета.

    Помимо ошибок проектирования, к нарушениям технологии монтажа относят:

    • Экономию на пиломатериалах и их обработке, например – покупку досок с корой, отказ от антипиренов и фунгицидов или использование досок и бруса с меньшим сечением.
    • Чрезмерно плотное примыкание листовых материалов при набивке сплошной обрешетки. Без 2-3 мм компенсирующих зазоров такие покрытия начинают вспучиваться на стыках. Это же относится к монтажу листов с существенными перепадами по высоте, приводящем к щелям и протечкам.
    • Монтаж обрешетки без выступа.
    • Набивку материалов с разной толщиной.
    • Игнорирование потребности в проверке уровня или монтаж пирога и покрытия без предварительного выравнивания обрешетки.
    • Настил сплошной обрешетки или крепление брусом рулонной гидроизоляции над утеплителем без 2 см вентиляционного зазора.
    • Крепление листовых кровельных материалов к основанию без контобрешетки.

    Для упрощения работ рекомендуется составить ориентировочную схему расположения материалов (что особенно актуально при настиле сплошной листовой обрешетки) и подготовить место для их временного расположения наверху. Вне зависимости от типа обрешетки работы ведутся в теплую и сухую погоду.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что обрешетка односкатной кровли редко нуждается в усилении, в большинстве случаев она имеет стандартное исполнение. Но при планировании расположения в кровле проходных элементов, размещении тяжелых солнечных батарей или сложных систем водоотвода соответствующие участки всегда должны быть сплошными. При значительном весе и площади ската выбор и расчет обрешетки лучше доверить специалистам.

    Как проще выровнять старую крышу?

    Хочу заменить шифер на профлисты, а крыша местами просела и повело её. Как будет проще и дешевле выровнять её

    Конечно надо видеть что происходит с крышей, где именно проблема в стропилах, в обрешётке и так далее.

    Необходимо чётко знать и о какой конкретно кровли идёт речь.

    Но в любом случае обрешётка под шифер и обрешётка под профлисты укладывается (монтируется, крепится) с разным шагом.

    Если для шифера приемлемый шаг обрешётки 70-т см, то под профнастил шаг уже меньше в районе 30-и см.

    Переделывая обрешётку по ходу и выровняете крышу, но мы по прежнему не знаем что с ней происходит.

    Обрешётку лучше делать из брусков, предварительно бруски пропитываются антисептиками, это важнейший момент который напрямую влияет на её (обрешётки) долговечность.

    Во время замены обрешётки, демонтажа шифера, примите решение по ходу, определитесь с проблемой из-за чего в чём причина не ровности кровли.

    Вы пишите что крыша просела, возможно стропила сгнили,

    Профлист легче шифера, нагрузка на кровлю будет не такая критичная, но ремонт всё равно нужен.

    Причину можно обнаружить только попав в чердачное помещение. Скорее всего в шифере была трещина, в которую лилась потихоньку вода, что и привело к прогниванию или обрешётки или самих стропил. Можно ли что то сделать? Ну конечно можно. Для начала стоит демонтировать старый шифер (только очень аккуратно, особенно в местах провисания). Далее можно уже будет подлатать стропильную систему. Если сгнила обрешётка, то ремонт не составит труда, удаляете прогнившие места и монтируете новую. Всё равно обрешётку придётся обновлять, так как шаг под шифер и под железо обычно разный. Под шифер обычно шаг очень большой делают, аж до 70 — 80 см, тогда как под железо 30 — 40 см. Если же сгнила стропила, то и здесь можно похимичить. Если заменить не представляется возможным, то вполне можно поставить распорку (предварительно подправив домкратом )или укрепить накладками (желательно с обеих сторон). Так как железо весит намного меньше шифера, то и укреплять стропильную систему не нужно.

    Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

    Какой должен быть шаг обрешетки под профнастил?

    © ООО «СтройПартнер» 2009-2018

    Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

    Профилированный лист является универсальным материалом, который используют для строительства зданий, возведения заборов, отделки. Довольно часто его применяют в качестве кровельного покрытия, где он тоже зарекомендовал себя с положительной стороны. Здесь важную роль выполняет обрешетка крыши под листовой профнастил, так как именно от качества ее устройства зависит жесткость, прочность и надежность покрытия.

    Читать еще:  Как выбрать самую качественную и долговечную битумную черепицу

    Виды обрешетки

    Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

    Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

    Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

    Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий, уклона крыши и марки профлиста.

    Сплошная

    Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

    Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

    Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

    Стандартная

    Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

    Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

    Разреженная

    Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

    Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

    Проектирование обрешетки для кровли из профлиста

    Устройство кровли из профлиста на частных домах обычно выполняется по деревянной обрешетке. Чтобы определить оптимальный шаг крепления досок, нужно учитывать множество факторов. Основными из них являются климатические условия в районе строительства, угол наклона скатов и марка выбранного профилированного листа. Остановимся на них подробнее.

    Климатические условия и угол наклона

    Как известно, оптимальный угол ската крыши выбирается в зависимости от снеговых и ветровых нагрузок. Так, чем круче кровля, тем легче и быстрее с нее удаляется снег, талая и дождевая вода. Однако для конструкций с большим уклоном требуется значительно больше строительных материалов.

    Если сравнить расход пиломатериалов, то на крышу под углом 45° нужно будет примерно в 1,5 раза больше, чем на плоскую. Но здесь не все так просто – нельзя просто решить и сделать пологую кровлю. Проектировщики выполняют расчеты угла наклона скатов с учетом силы и преобладающего направления ветра, среднегодовой высоты снежного покрова.

    В регионах со значительным снежным покровом и слабой ветровой нагрузкой выполняется устройство крутых крыш из профнастила. Для местности с сильными ветрами подходят максимально пологие конструкции, так как ураганы чаще срывают именно кровли из профлиста – он считается самым парусным материалом.

    Фото 5. Кровля из профлиста с большим уклоном

    С уменьшением угла наклона надо уменьшать и расстояние между досками обрешетки, чтобы покрытие не прогнулось под первым же снегом, поскольку на пологих крышах его может скапливаться очень много, а весит он немало (тем более мокрый). На крутых кровлях шаг может доходить и до 900 мм в зависимости от используемого профнастила.

    Фото 6. Пологая крыша из профнастила

    Некоторые домашние мастера утверждают, что рассчитывать шаг обрешетки вовсе необязательно – можно определить «на глаз» или узнать у соседа, который недавно перекрывал крышу. Это неправильно и может привести к таким последствиям:

    Увеличение стоимости кровли, если сосед или знакомый перестраховался и сделал гораздо меньший шаг, чем был нужен по факту.

    Деформация покрытия после первого снегопада.

    Сложность проведения ремонта из-за опасности передвижения по покрытию.

    Поэтому расчет шага установки досок каркаса лучше все-таки доверить специалистам. Однако это можно выполнить и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

    Тип профлиста и шаг обрешетки

    Профилированный лист производится разных видов – стеновой, несуще-стеновой и несущий. Отличаются они между собой в основном высотой профиля – чем выше, тем больше несущая способность покрытия. Поэтому и шаг обрешетки для профнастила подбирается с учетом его марки.

    Самым дешевым является профлист типа С-8 – его допускается применять только для укрытия крыш с уклоном более 15°. При этом материал толщиной 0,5 мм укладывается исключительно на сплошную обрешетку. Листы большей толщины (очень редко встречаются в свободной продаже) можно монтировать на стандартный каркас с шагом до 300 мм.

    Рисунок 7. Внешний вид профлиста марки С-8

    Профнастил других марок (от С-10 и выше) допускается использовать для крыш с уклоном меньше 15°. Рекомендации по расстоянию между досками обрешетки указаны в таблице 1.

    Таблица 1. Рекомендуемый шаг обрешетки в зависимости от типа профлиста и угла наклона кровли

    Выравнивание обрешетки

    Здравствуйте! Захотел обшить балкон вагонкой, но так как стены с уклоном, и углы не 90 гр, встал вопорос с выравниванием обрешеткой. Вопрос что подкладывать под обрешетку? Тонкие проставки из деревяшки расколятся. Есть линолиум, думаю из него нарезать проставки

    Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов. Толщина от1 до5мм. Вариант номер два. Кусочки рубероида без посыпки. Толщина 1мм.

    А где продаются эти подкладки для стеклопакетов?

    Roman1981lip написал :
    А где продаются эти подкладки для стеклопакетов?

    В магазинах оконной фурнитуры.

    Спасибо за ответ. Вообщем все понятно

    Roman1981lip написал :
    встал вопорос с выравниванием обрешеткой.

    Master111 написал :
    Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов.

    Вариант № 2
    Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.

    Roman1981lip написал :
    онкие проставки из деревяшки расколятся.

    Вы, наверное, имеете в виду, что расколятся, если сквозь них саморезы или гвозди загонять. А можно не через них — устанавливать деревяшечку рядом с саморезом и притягивать. Я так делал.

    PriZrak написал :
    Вариант № 2
    Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.

    Это идеальный вариант, но при площади балкона ноль целых хрен десятых м2., но заказчики его старательно шарахаются.

    PriZrak написал :
    Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.

    Ну точно! И у нас так делают. И не надо ничего выдумывать.

    Как выровнять провисшую крышу

    Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

    Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

    Воля, Минск.

    Привет, Воля из Минска!

    У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

    Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

    Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

    Читать еще:  Как поставить трубу в баню на крыше

    /Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

    Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

    Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

    После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

    Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

    Как правильно делать обрешетку под металлочерепицу – способы устройства на различных участках кровли

    На начальном этапе возведения дома выбирают конструкцию крыши и вид материала для ее покрытия. Необходимо знать, как правильно делать обрешетку под металлочерепицу, и тогда кровельный пирог качественно выполнит свою функцию и тем самым сделает проживание в доме комфортным.

    Популярным выбором для строительства крыши считается лист оцинкованного металла с полимерным покрытием, дизайн которому придают разные профили. Объясняется это надежностью, долговечностью, небольшой ценой материала и минимальным уходом за ним. Кровельный пирог сделать несложно, но в такой работе имеется ряд нюансов, в том числе необходимо соблюдение инструкции от производителя, как класть обрешетку под металлочерепицу.

    Строительство стропильной системы

    Основой кровельного пирога является система стропил. Ее правильно выполненный расчет станет гарантией длительной эксплуатации крыши и надежной защитой жилья от природных явлений.

    При проведении малоэтажного строительства зданий используют одну из таких разновидностей кровельной конструкции:

    • односкатная;
    • двухскатная;
    • четырехскатная (вальмовая);
    • мансардная;
    • многощипцовая;
    • полувальмовая (двухскатная);
    • шатровая.

    Вне зависимости от особенностей конструктивного устройства кровли правила выбора стройматериалов, а точнее – бруса, аналогичны. С учетом длины стропил определяют расстояние между ними и размер сечения пиломатериалов.

    Наличие теплоизолированного кровельного пирога позволяет пользоваться чердачным помещением, в том числе и в холодную погоду. Сейчас обустройство мансард весьма распространено, поэтому на этапе строительства крыши необходимо надежно изолировать утеплитель. Для этих целей используют специальные гидроизоляционные мембраны и барьеры.

    Основным функциональным назначением данных материалов является сбор влаги, которая конденсируется на поверхности металлических листов. Без их применения в утеплителе начнет абсорбироваться вода, а это приводит к снижению, а то и потере его теплоизоляционных качеств. Гидроизоляцию крепят к стропилам скобами.

    Чтобы улучшить крепление пленки и устроить вентиляционный зазор между кровельным покрытием и пленкой нужно обязательно набить контробрешетку. Бруски и шаг доски под металлочерепицу подбирают с учетом ширины стропила и длины кровельного ската.

    СНиП П-26-76 регламентирует, что для крыш с длиной скатов менее 6 метров нужно использовать брусок с сечением 30х50 миллиметров. Для многоскатных кровель, у которых данный параметр превышает 6 метров, толщина бруска для контробрешетки составлять должна 50 миллиметров. С целью улучшения вентилирования пространства под кровлей также делают специальные отверстия – продухи по всей протяженности ската.

    Материалы для обрешетки под металлочерепицу

    Основание под металлочерепицу делают из пиломатериалов хвойных пород. Как правило, выбирают сосновую доску. Ее толщина зависит от величины угла наклона скатов, а также шага установки системы стропил и среднегодового показателя снежного покрова в конкретной климатической зоне. Заметим, что доска для обрешетки крыши должна быть качественной, без повреждений.

    В местах, где требуется обустройство таких дополнительных элементов для кровли, как снегозадержатели, элементы безопасности, лестницы, ходовые трапы, необходимо усиление опалубки под металлочерепицу при помощи монтажа опорных досок.

    Для создания обрешетки под покрытие из металла часто используют влагостойкую фанеру в листах или OSB, а обрешетку из досок монтируют всплошную. Это обстоятельство способствует повышению надежности кровельного пирога и созданию дополнительного утепления, но оно одновременно усиливает нагрузку на конструкцию, увеличивает расход материалов и стоимость строительства крыши.

    С целью компенсации линейного расширения древесины, в условиях постоянно меняющегося уровня влажности существует правило, с каким шагом делать обрешетку под металлочерепицу из листовых материалов – нужно между элементами оставить зазор, равный 3-5 миллиметрам. Укладку листов смещают относительно начального ряда до половины изделия для увеличения прочности стропильной конструкции.

    Чтобы сократить расходы и уменьшить вес кровли используют такой вариант, как устройство разряженной обрешетки.

    Шаг и расстояние обрешетки

    Производители металлочерепицы изготавливают листы с тремя основными размерами шага волн — 300, 350 и400 миллиметров. Иногда встречаются изделия с длиной волны 150 и 450 миллиметров. Их используют нечасто, но основные правила, как класть обрешетку под металлочерепицу, такие же.

    Для монтажа разреженного варианта основы под покрытие крыши задействуют обрезные доски. Когда создается обрешетка под металлочерепицу – толщина их должна составлять 20-35, а ширина 100-150 миллиметров. Большинство досок подвергаются тангенциальному распилу, поэтому с целью недопущения перекосов при их монтаже нужно следить, чтобы годовые кольца располагались к стропилам и контробрешетке.

    До того, как прибить обрешетку под металлочерепицу к каждой из стропильных ног, нужно запастись гвоздями и саморезами. Фиксируют доски с обоих краев. Что касается задачи создания основы под металлочерепицу, то она не является сложной. Но в данном случае требуется точность исполнения.

    Шаг обрешетки под металлочерепицу, который выбирают для монтажа элементов основания, определяют с учетом шага волны на кровельном материале. Чтобы быстрее выполнить монтаж, прежде, как бить обрешетку под металлочерепицу, нужно подготовить самодельный шаблон, размер которого зависит от длины волн и ширины применяемых досок. Эти приспособления могут отличаться конструкцией, но надо, чтобы между рейками обрешетки соблюдался промежуток.

    Устройство карнизного свеса

    Прежде всего, нужно нарастить первую из реек обрешетки, дополнительно закрепив на ней доску толщиной 15 –20 миллиметров, благодаря чему будет обеспечена жесткая фиксация материала покрытия — он не провиснет.

    Для каменных зданий размер свеса крыши не должен составлять менее 450 миллиметров, а для деревянных домов –600 миллиметров. Когда стропило не может обеспечить нужную длину свеса, его наращивают с использованием кобылки. Обязательно устанавливают торцевую доску.

    Для обеспечения сбора конденсата и достаточной степени вентилирования подкровельного пространства монтируют капельник, за который выводят край гидроизоляционного материала. Мембрану прикрепляют к капельнику самоклеющейся лентой.

    Водоотводящую конструкцию начинают устанавливать до монтажа металлочерепицы:

    1. Над стропилом или на стартовую доску обрешетки крепят держатели для желобов системы с шагом 60-80 сантиметрови наклоном желоба, исходя из 3 –5 миллиметровна один погонный метр.
    2. Желоб водостока нужно установить сразу, поскольку в него опускают карнизную планку, которую фиксируют к нижней доске обрешетки. Нижний край этой планки должен перекрыть верх желоба.
    3. После монтажа мелкоячеистой сетки для насекомых подготовительные работы на карнизном свесе считаются завершенными.

    Как правильно делать обрешетку ендовы

    Неправильная установка ендовы приводит к протечке кровли и как следствие к дорогому ремонту. В данном случае контробрешетку монтируют так, чтобы были отверстия для передвижения конденсата и мелкого мусора.

    На ендову дополнительно помещают гидроизоляционную мембрану, ее обрешетку усиливают рейками.

    Монтаж конька

    В месте расположения конька пересекаются кровельные скаты. На него возложена функция вентиляции подкровельного пространства. Чтобы улучшить вентиляцию, на скат кровли можно поместить вентклапаны. Для фиксации элементов конька на стропила нужно прибить дополнительный элемент обрешетки.

    Крыша – один из главных элементов внешнего вида здания. При монтаже кровельного покрытия большое значение имеет соблюдение расстояния обрешетки под металлочерепицу, которая является современным материалом. Простота и скорость монтажа сделали данный вид кровельного покрытия лидером рынка.

    Как проще выровнять старую крышу?

    Хочу заменить шифер на профлисты, а крыша местами просела и повело её. Как будет проще и дешевле выровнять её

    Конечно надо видеть что происходит с крышей, где именно проблема в стропилах, в обрешётке и так далее.

    Необходимо чётко знать и о какой конкретно кровли идёт речь.

    Но в любом случае обрешётка под шифер и обрешётка под профлисты укладывается (монтируется, крепится) с разным шагом.

    Читать еще:  Чем покрыть крышу металлического гаража от протекания

    Если для шифера приемлемый шаг обрешётки 70-т см, то под профнастил шаг уже меньше в районе 30-и см.

    Переделывая обрешётку по ходу и выровняете крышу, но мы по прежнему не знаем что с ней происходит.

    Обрешётку лучше делать из брусков, предварительно бруски пропитываются антисептиками, это важнейший момент который напрямую влияет на её (обрешётки) долговечность.

    Во время замены обрешётки, демонтажа шифера, примите решение по ходу, определитесь с проблемой из-за чего в чём причина не ровности кровли.

    Вы пишите что крыша просела, возможно стропила сгнили,

    Профлист легче шифера, нагрузка на кровлю будет не такая критичная, но ремонт всё равно нужен.

    Причину можно обнаружить только попав в чердачное помещение. Скорее всего в шифере была трещина, в которую лилась потихоньку вода, что и привело к прогниванию или обрешётки или самих стропил. Можно ли что то сделать? Ну конечно можно. Для начала стоит демонтировать старый шифер (только очень аккуратно, особенно в местах провисания). Далее можно уже будет подлатать стропильную систему. Если сгнила обрешётка, то ремонт не составит труда, удаляете прогнившие места и монтируете новую. Всё равно обрешётку придётся обновлять, так как шаг под шифер и под железо обычно разный. Под шифер обычно шаг очень большой делают, аж до 70 — 80 см, тогда как под железо 30 — 40 см. Если же сгнила стропила, то и здесь можно похимичить. Если заменить не представляется возможным, то вполне можно поставить распорку (предварительно подправив домкратом )или укрепить накладками (желательно с обеих сторон). Так как железо весит намного меньше шифера, то и укреплять стропильную систему не нужно.

    Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов

    Иногда возникают ситуации, когда локальный ремонт кровли не дает нужного результата, а ее демонтаж нецелесообразен. Так может произойти, если Вы ограничены во времени, разборка покрытия затруднена или влечет дополнительные и неоправданные расходы. В этих случаях основание и кровельные материалы Ондулин монтируются поверх старой кровли. Уложенная таким образом обрешетка не только служит основой для нового покрытия, но и укрепляет ветхую стропильную систему.

    Чтобы облегчить работу и избежать ошибок, мы предлагаем воспользоваться советами опытных кровельщиков.

    Перед тем, как приступить к работе, внимательно осмотрите стропильную систему. Треснувшие и ослабленные элементы необходимо укрепить накладками. Гнилые участки удаляются, а при необходимости заменяется весь элемент конструкции.

    Для изготовления контробрешетки и обрешетки используются пиломатериалы из лиственницы, ели или сосны, предварительно обработанные антисептическим средством.

    Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида или листовой стали

    1. Очистите крышу от мусора и грязи. Удалите отслоившийся и порванный рубероид, вскройте пузыри и обрежьте их края. Отогнутые участки металлической кровли необходимо выпрямить или обрезать.

    Сметите мелкие обрезки и пыль щеткой.

    2. Закрепите брусья контробрешетки на торцах крыши, в местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины. Между брусьями вдоль карниза и конька натяните шнуры, выровняйте по ним остальные брусья контробрешетки и закрепите их на стропилах.

    3. Установите необходимый размер шага и смонтируйте брусья обрешетки. На коньке и ребрах крыши, а также вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.

    4. Если длина брусьев обрешетки меньше ширины крыши, их стыки выводятся на середины брусьев контробрешетки.

    5. Контробрешетка и обрешетка выполняются из брусьев сечением не менее 5х5 см. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.

    Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля

    1. Очистите крышу от мусора, грязи и мха, удалите треснувшие и отколотые куски шифера. Отогнутые участки металлопрофиля необходимо выпрямить или обрезать.

    2. Уложите брусья контробрешетки в желоба листов шифера (металлопрофиля) и закрепите. В местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины.

    Сечение брусьев контробрешетки должно быть не менее 5х5 см и превышать высоту профиля кровельного покрытия.

    3. Установите размер шага брусьев и смонтируйте обрешетку. На хребтах крыши, вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.

    4. Стыки брусьев обрешетки выводятся на середины брусьев контробрешетки.

    5. Прореженная обрешетка изготавливается из брусьев сечением не менее 50х50 мм. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.

    Зачем нужна контробрешетка, как она монтируется и можно ли без нее обойтись

    Что такое контробрешетка и каковы ее функции? Нужна ли она и как ее монтировать? Давайте вместе разберем все технические моменты, а напоследок я пошагово покажу, как правильно монтировать кровельный пирог с контробрешеткой.

    Даже на сложной крыше обрешетку можно набить своими руками.

    1. Место контробрешетки в кровельном пироге
    2. Отличие обрешетки от контробрешетки
    3. Зачем нужна вентилируемая кровля
    4. Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой
    5. Обустройство плоскости кровли
    6. Обустройство конька и ендовы
    7. Вывод

    Место контробрешетки в кровельном пироге

    Прежде чем решать, нужна ли контробрешетка, давайте сначала разберемся:

    • что это такое;
    • чем этот узел отличается от остальных деталей кровельного покрытия;
    • для чего он нужен.

    Отличие обрешетки от контробрешетки

    По правилам обрешеткой называется основа, на которую мы монтируем финишный кровельный материал (металлочерепица, шифер, профлист и т.д.), а главная функция контробрешетки — обеспечение вентиляции в подкровельном пространстве.

    Контрбрус отвечает за вентиляцию подкровельного пространства.

    Как видно на схеме выше: на стропильные ноги укладывается гидроизоляционный материал, который удерживает контррейка, а поверх нее уже набиваются бруски основной обрешетки.

    Сама основная обрешетка бывает двух видов:

    1. Сплошная обрешетка, то есть набитая единым ковром, здесь используется как обычная строганая или шпунтованная доска, так и листы фанеры или ОСП. Как правило, сплошной настил монтируют под мягкую кровлю;

    Сплошную обрешетку удобно набирать из ОСП листов.

    1. Разряженная обрешетка, это когда доски крепятся с определенным шагом. Такая конструкция более распространенная, а главное практичная, ведь она намного лучше вентилируется. Разреженная обрешетка монтируется под металлочерепицу, шифер, профлист, керамическую черепицу, в общем, практически под все жесткие материалы.

    Зачем нужна вентилируемая кровля

    С терминами разобрались, теперь поговорим о том для чего нужна контробрешетка, нельзя ли «выбросить» этот элемент вообще и сразу набить доски обрешетки на стропила? Дело в том, что на границе теплого и холодного воздуха всегда выпадает конденсат (точка росы), а эта граница у нас проходит по чистовой кровле.

    Даже небольшой зазор под основной обрешеткой обеспечит вентиляцию конструкции.

    Если мы настелем на стропила гидробарьер и прямо на него набьем подкровельную поперечную обрешетку, то конденсату будет некуда деваться, и он начнет активно впитываться в древесину. В результате, чем бы вы дерево не пропитывали, оно выдержит не более года, дальше начнет гнить.

    Кроме того, для теплой кровли обычно используется базальтовая вата, а любая вата при попадании влаги теряет свои свойства. Рано или поздно запертая под кровлей влага просочится вниз и впитается в ватные маты и тогда об утеплителе можно забыть, так как мокрая вата бесполезна, плюс при высыхании она не восстанавливается, ее нужно менять.

    Делаем вывод: приподняв немного основную обрешетку, мы обеспечиваем хорошую вентиляцию кровельного пространства и гарантируем сохранность стропильной системы.

    Без контробрешетки под кровлей будет постоянно собираться конденсат.

    Контробрешеткой можно пренебречь только в одном случае – если вы не планируете делать теплый чердак. К примеру, на летней кухне или на неотапливаемых хозяйственных постройках. Но если вы потом передумаете, то крышу нужно будет полностью перекрывать заново, просто утеплить снизу будет весьма проблематично.

    Тонкости монтажа кровельного пирога с контробрешеткой

    Монтаж контробрешетки не требует каких-то фундаментальных знаний, инструкция изложенная ниже доступна любому мастеру умеющему работать молотком и ножовкой, главное не перепутать очередность и соблюдать размеры.

    Обустройство плоскости кровли

    Технология зависит от угла наклона скатов, чем кровля круче, тем сложнее ее обшивать, мы будем говорить о монтаже кровельного пирога с большим наклоном.

    Не вздумайте резать дерево болгаркой — это категорически запрещено и очень опасно.

    Контррейка или контрбрус – большинство стропильных систем собирается из бруса толщиной 50 мм, и контррейка зачастую берется с такой же шириной.

    Контрбрус не должен быть шире стропильной ноги.

    Чтобы не просочился конденсат, и плотно держалась гидроизоляция, на контр брусья мы с одной стороны крепим вспененный полиэтилен:

    На крутых кровлях, по периметру коробки между стропил на саморезы крепится упорная планка, она нужна для удержания утеплителя.

    Контробрешетка крыши крепится не сразу:

    Когда одна лента полотна раскатана и закреплена контрбрусьями, я начинаю набивать подкровельную обрешетку.

    Пробовал набивать доску винтовыми гвоздями, получается хорошо, но при необходимости оторвать планки очень тяжело.

    Обустройство конька и ендовы

    Грамотный монтаж ендов и коньков, не менее важен, чем обустройство самой плоскости кровли. О главных моментах я расскажу отдельно.

    Устройство контробрешетки представляет собой своеобразную трубу.

    Снизу через отдушники заходит холодный воздух и по зазору между контррейками поднимается вверх.

    Ендова — это внутренний стык двух смежных плоскостей крыши.

    Гидроизоляционная мембрана в ендове настилается в 3 слоя.

    Вывод

    Как видите, контробрешетка крыши монтируется довольно просто, но пренебрегать ею нельзя. На видео в этой статье вы найдете рекомендации по обустройству кровельного пирога под разные покрытия. Если остались вопросы, добро пожаловать в комментарии, постараюсь помочь.

    Страховка это обязательный элемент при обустройстве кровли.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector