Mkt-energo.ru

Город Мастеров
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт крыши деревянного дома своими руками

Ремонт деревенского дома: обновляем крышу своими руками

Если у вас есть дом в деревне, который требует ремонта, не спешите ставить на нём крест. Мы расскажем о том, как преобразить старую постройку, придав ей современный вид, а также наделить дом комфортом и практичностью. С чего начинается ремонт? Конечно же, с крыши. Именно с этого вопроса начнем и мы.

Типы крыш

Прежде всего крыша – это единая конструкция, собранная из множества элементов, к которым можно отнести кровлю, обрешетку и фермы. Могут иметь самые разнообразные формы, но все они подчинены основным правилам, которые неприкосновенно соблюдаются при выполнении всех необходимых работ.

Основные типы (рисунок 1)

  • а – односкатная;
  • б – двускатная;
  • в – вальмовая;
  • г – полувальмовая;
  • д, е – шатровые;
  • з, ж – сложная, многоскатная;
  • и – неравнозначная , двускатная;
  • к – луковично-купольная;
  • л – усложненная полувальмовая;
  • м – четырехскатная (палатка);
  • н – восьмискатная;
  • о – крещатая;
  • п – трехскатная;
  • р – «колпак»четырехскатная;
  • с – бочка крещатая;

Пояснения элементов на рисунке 1:

  • щипец;
  • конек;
  • скат;
  • полувальма;
  • ребро;
  • ендова;
  • светелка.

Рисунок 1. Типы крыш

Элементы кровли

Рисунок 2. Составляющие элементы

Но перечисленные выше типы не представляют всего многообразия вариантов. Конструкции имеют массу элементов, которые их дополняют и преображают. Чтобы осуществлять ремонт старого деревенского дома, нужно иметь о них определённое понятие, см. рисунок 2.

  1. скат;
  2. конек;
  3. наклонное ребро;
  4. разжелобок;
  5. карнизный свес;
  6. фронтальный свес;
  7. желоб;
  8. водосточная труба;
  9. дымоход.

Для деревенских и других небольших ремонтируемых частных домов обычно применяют конструкции мансардного типа или двускатные. Материалы для кровли можно использовать любые, в зависимости от финансового состояния.

Традиционно используют шифер или черепицу. Однако помните, что применяя для ремонта крыши частного дома черепицу, необходимо усилить стропила, чтобы они были способны выдержать вес конструкции. Иногда используют кровельную сталь, но она хороша при сложных конфигурациях.

Стропила и их важность

Если постройка одноэтажная, несущей служит средняя стена ремонтируемого частного дома. В этом случае рекомендуется использовать наклонные стропила, у которых один край расположен на наружной стене, а другой — на стойке средней стены.

Рекомендуется при соединении стропил использовать гвозди, а при креплении их к стенам — скобы.

Если стены дома не деревянные, то крепление осуществляется по схеме:

  1. Металлический костыль вбивают в стену дома.
  2. Стропила крепят к нему посредством проволочной скрутки.
  3. Концы располагают на брусе, находящемся вдоль стены.
  4. Обязательно делают разрыв, называемый противопожарным.

Стропила должны выдерживать нагрузку постоянную и, конечно же — временную. К постоянной относится масса самих стропил, а к временной – масса снега и порывы ветра. Снеговая нагрузка рассчитывается и равна 180 кг на метр квадратный.

Определение уклона

Так как конструкция верхнего и нижнего пояса готова выдержать не тяжёлую кровлю, фермы укрепляют дополнительно внутренними подпорками. Фермы нужны для создания уклона, который подчиняется определённым критериям и факторам.

  1. Осадки и их количество. При сильных осадках угол уклона должен быть не менее 45°.
  2. Нагрузка ветра.
  3. Вид самой кровли. При использовании рулонных материалов угол должен быть в пределах 5-25°, штучных – более 22°, для черепицы – от 25° и выше;

Обратите внимание! Чем выше уклон, тем больше материалов для кровли необходимо.

Если вы решили сделать ремонт деревенского дома своими руками и начали его с кровли, необходимо помнить, что висячая ферма имеет стропильные ноги, а следовательно, две точки для опоры. В таком случае ферма работает по двум направлениям — изгиб и сжатие. При данной конструкции действие горизонтальной распирающей нагрузки распределяется и на стены.

Советуем обратить внимание на сечение. Если оно недостаточно, можно вставить дополнение из решетки, что значительно повысит жесткость конструкции.

Типы расположения стропил

На рисунке 3 показаны схемы расположения стропил.

Рисунок 3. Схемы расположения стропил

  • раскос;
  • затяжка одинарная;
  • доски-накладки;
  • подкладки;
  • стена наружная;
  • накладки

Само сечение можно определить по ширине пролета, шагу и уклону крыши. В норме шаг стропил не должен превышать 120 см. Данные по сечению приведены в таблице 1.

Таблица 1. Выбор сечения стропильных ног

Специалисты обращают внимание на то, что установка и наклон стропил очень важны для конструкции крыши. В качестве опор могут выступать стены дома как наружные, так и внутренние. Схема установки стропил приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Стропила наклонные

  1. раскос;
  2. мауэрлат;
  3. скрутки;
  4. стена наружная;
  5. стена внутренняя;
  6. врубка;
  7. лежень;
  8. листы рубероида.

Расстояние, которое необходимо оставлять между стропильными ногами, составляет 1 м, при этом уклон крыши должен быть более 45°. Если домик находится в районах, где снег выпадает часто и обильно, то расстояния между стропилами уменьшается до 0,6 м. Все варианты расстояний между стропилами представлены в таблице №2.

Таблица 2. Допустимые расстояния между стропилами

На верху конструкции самих стропил укладываются прогоны, для изготовления которых используются бревна с большим сечением. Они впоследствии становятся основой конька крыши.

Мансарды

Для увеличения жилой площади нередко возводят мансарды, представляющие собой дополнительный этаж вместо чердака. На рисунке 5 приведены различные варианты мансард.

Рисунок 5. Мансарды

  • а, б – одноуровневая мансарда при двускатной кровле;
  • в – одноуровневая мансарда при ломаной крыше;
  • г – одноуровневая мансарда с выносными консолями;
  • д – двухуровневая мансарда со смещенным шипом опирания.

Сама идея использовать мансарду в качестве жилой площади родилась во Франции в 17 веке. Для мансарды используют фермы определённой конструкции. Главная особенность – наличие межэтажного перекрытия. Обусловлено это принадлежностью нижнего пояса к основе пола для мансарды.

Специалисты советуют использовать для построения мансарды конструкции, приведённые на рисунке 6.

Рисунок 6. Мансардные конструкции

  1. треугольные фермы;
  2. стойки;
  3. подкос стойки;
  4. подкос рамы;
  5. прогоны;
  6. балка перекрытие;
  7. наружная стена;
  8. внутренняя стена;
  9. стропила;
  10. ригель;
  11. обрешетка.

Итак, ремонт крыши частного дома своими руками — мероприятие сложное, требующее знаний, которые мы постарались вам дать. Если разобраться в строительстве крыши, сделать её правильно и в соответствии с собственными предпочтениями, дом сразу преобразиться и обретёт новую жизнь.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Ремонт деревянной крыши

Если в качестве материала для крыши вы выберете дерево, то будьте готовы к некоторым проблемам, что потребуют ремонтного вмешательства. Наиболее распространённые из них — это сгнившие доски, жуки и грибок. Рассмотрим отдельно эти проблемы и методы борьбы с ними.

Часто доски прогнивают из-за неплотного прилегания друг к другу в ходе эксплуатации, поскольку крыша подвергается различным атмосферным и погодным воздействиям. И столь же часто влага попадает в зазоры между непосредственно верхней и двумя нижними досками, приводя их к гниению. В таких случаях прогнившие доски рекомендуется заменять полностью.

Существует вариант установления на уже поврежденный участок латки из другого материала, но этот способ ненадежен, потому что даёт непродолжительный эффект. Для ремонта лучше применить фрезерованные доски желательно из какой-либо хвойной древесины.

Если необходимо поменять подстропильный брус, то это необходимо делать с учетом его расположения и размеров, чтобы не нарушить конструкцию крыши. В случае повреждения такого бруса крыша может провиснуть или вовсе рухнуть. Если крыша уже успела провиснуть по причине прогнивших стропил, то необходимо обязательно сначала её выровнять при помощи домкрата.

Далее, под стропила устанавливаются подкосы, которые скобами соединяются с балкой, а сами стропила можно укрепить досками или же брусом, скрепляя их болтами. Поврежденные же балки рекомендуется усиливать с обеих сторон деревянными накладками, обработанными антисептиком. Если изготавливается новая балка, то лучше применить хвойную древесину.

В случае когда необходимо полностью сменить перекрытие, сперва нужно убрать утепляющий слой, затем разобрать панели, а из гнезд вынуть непригодные балки, очистив их от загрязнения. Располагать новые балки необходимо, строго учитывая конструкцию крыши.

Очевидно, что основным недостатком деревянной кровли является то, что очень часто подгнивают её элементы. Это часто приводит к аварийной ситуации или к полному разрушению деревянной крыши. Следовательно, нужно проводить ряд профилактических мероприятий, предупреждающих подобное явление. Например, можно просто регулярно проверять крышу. А также, используя топор, или молоток, простукивать всю поверхность, слушая звуки после удара. В случае если есть поврежденные или подгнившие места, то об этом оповестит характерный глухой звук. Если время ещё не потеряно, то пострадавший элемент можно просто немного усилить, без полной замены.

Ещё одной угрозой для деревянной кровли являются, конечно же, жуки-точильщики. Их присутствие в древесных элементах кровли можно установить, если на поверхности досок и балок есть много отверстий с белесой пылью. Эти многочисленные мелкие отверстия значительно снизят срок службы вашей кровли. Избавиться от этих насекомых довольно трудно и для этого может уйти много времени. Наиболее эффективным способом борьбы с ними является применение антисептиков, которые можно изготовить даже в домашних условиях. Можно ещё использовать для этой цели ацетон и нитрокраску.

Но особо разрушительным для деревянной кровли является появление грибка. В таком случае необходим более мощный антисептик, а пораженные поверхности в таком случае необходимо будет обработать несколько раз.

Ремонт кровли лучше доверить кровельному мастеру — так вы будете уверены, что все работы выполнены профессионально, кроме того, в этом случае вам не придется учиться на своих ошибках.

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

    снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

    Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работЦена
1.Демонтаж старого покрытия50
2.Монтаж гидробарьера50
3.Установка контробрешетки50
4.Выравнивание плоскости ската (при необходимости)50
5.Установка обрешетки80
6.Укладка металлочерепицы200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

    имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.
Схема монтажа
    По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

    При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Деревянная кровля – ремонт, устройство, утепление

Монтаж деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, как правило, осуществляется с использованием отфрезерованных досок толщиной максимум 2—2,5 см. Предварительно на их поверхности проделывают предназначенные для стока воды неглубокие пазы.

При необходимости заменить только одну доску, сгнившую в результате неплотного прилегания элементов покрытия и проникновения влаги в щели, поврежденную доску следует аккуратно удалить и на ее место прикрепить новую, внимательно следя за шагом кладки.

Профессиональные кровельщики против исправления подобного повреждения с помощью выпиленной из доски заплатки. Срок службы таких вставок очень непродолжителен, и через небольшой промежуток времени вновь придется проводить ремонтные работы на крыше.

Загнившие стропила необходимо заменять полностью, удаляя при этом старые и закрепляя новые бруски. Важно следить, чтобы новые бруски точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы находящихся на концах стропильных ног врубок.

Кровлю, провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков, до начала ремонтных работ следует предварительно выровнять с помощью домкрата. Можно в этих же целях использовать и стойки с клиньями. Затем под стропила подводят подкосы, соединяя их со скобами на стропильных ногах. Завершающим этапом является замена поврежденного бруска.

При отсутствии возможности заменить подстропильный брусок полностью, можно укрепить его деревянными накладками, которые с помощью болтов соединены с поврежденной доской.

Чтобы своевременно выявлять дефекты покрытия, периодически нужно проверять состояние составляющих чердачное помещение деревянных перекрытий. Это выполняют с помощью обычного топора, простукивая балки обухом. Глухой звук, раздающийся после удара, свидетельствует о наличии повреждения кровельного элемента и необходимости срочного исправления.

Самым распространенным дефектом чердачных перекрытий является загнивание концов балок, закрепленных в стенах. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили, нужно с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска укрепить поврежденную балку.

Сечение подобной накладки должно совпадать с сечением пришедшей в непригодность балки, а длина должна быть равной двум длинам элемента.

Обычно накладку изготавливают из клееной или цельной древесины хвойных пород, а черепные бруски — из осины и ольхи.

Основные особенности монтажа деревянной кровли

Размеры новых черепных брусков, которые по шаблонам выпилены из деревянных заготовок, должны быть идентичными размерам старых. К балке их прикрепляют с помощью гвоздей, имеющих длину 10 см и диаметр — 0,4 см. Забивают гвозди, располагая их строго посередине бруска. В процессе работы важно следить, чтобы гвоздь непременно вошел в балку.

Разнообразные повреждения кровли часто провоцируют порчу щитов и панелей перекрытия. В большинстве случаев нужно полностью заменить покрытие, чтобы исправить подобный дефект. Последовательность выполнения данных работ такова: в первую очередь убирают утеплительный слой, панели и щиты, затем удаляют загнившие балки, очищая их от пыли и грязи. На завершающем этапе осматривают балки, проверяя горизонтальность опор и разбивку осей.

Затем старые балки заменяют новыми, обработав их антисептическим раствором (битумом или смолой) и обмотав их концы рубероидом или толем. В том случае, если деревянные балки плохо просушены, не следует заделывать пазы, закрепляя их в нужном месте. Во избежание повреждений после высыхания материала рекомендуется оставить их открытыми.

В каркасных и панельных зданиях балки прикрепляют к верхней обвязке стен, в деревянных же срубах — на наружных стенах, при этом бруски словно врубают между верхними венцами.

При строительстве кирпичных домов балки размещают, обязательно укрепляя их на наружных стенах на глубине 19—20 см с интервалом от стены в 3 см. Цементом нужно замазать места соединений. Концы балок при этом следует срезать «наус», для того чтобы между стеной и балкой образовалась воздушная подушка, способствующая лучшему испарению влаги с торцов. При выполнении работы в первую очередь закрепляют крайние балки, а после проверки правильности их расположения ставят и остальные, обязательно параллельно друг другу. С помощью уровня проверяют горизонтальность, а затем крепят гвоздями уложенные балки, после чего кладут на них щиты перекрытия, накрывая их слоем толя или рубероида и в последнюю очередь теплоизоляционным материалом.

При исправлении повреждений панельных перекрытий прежде всего следует собрать рамы, а затем прикрепить к ним плиты с помощью гвоздей и клея. После этого следует обработать конец панели антисептическим раствором и уложить толь или рубероид в стену в месте его будущего крепления, прикрепив его с помощью битумной мастики. Затем, располагая параллельно друг другу, крепят панели, соединяя их между собой гвоздями, вбиваемыми по специальным вкладышам, предназначенным для маскировки швов. Заключительная стадия монтажа деревянной кровли предполагает покрытие панели слоем утеплителя, причем как нового, так и старого.

В качестве утеплителя в рубленых деревянных домах можно использовать котельные шлаки или каменноугольный шлак. На перекрытие их насыпают слоем в 10—15 см, а по периметру — слоем, имеющим толщину 30—40 см и ширину 1 м. Каменноугольный шлак перед использованием следует просушить, выдерживая на воздухе до полного исчезновения серного запаха. Котельные шлаки нужно периодически увлажнять.

Нередко деревянная кровля поражает жук-точильщик. Результатом его вторжения являются многочисленные мелкие отверстия на деревянных элементах, значительно сокращающие срок службы кровли. Эффективный метод борьбы с жучком — обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. С этой же целью можно использовать ацетон и нитрокраску.

В полную негодность деревянные крыши приходят вследствие появления грибка на их поверхности. В этом случае лучшим антисептиком будет раствор, приготовленный из 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Борную кислоту и соль смешивают, а затем заливают 5 л кипятка.

Поверхность деревянных деталей кровельного покрытия протирают полученным раствором не менее 4—5 раз для полного уничтожения грибка.

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда.

Ремонт крыши ремонту крыши рознь

Прошло немало лет с момента монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить подгнившие стропила и усилить остальные. После уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила.

Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на результат диагностики это существенного влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды.

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома) чем демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом.

Способы ремонта прогнивших стропил

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько основных способов:

  1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

  1. Монтаж дополнительных подкосов. Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

  1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату проволочной скруткой.

  1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание.

  1. Монтаж накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги.

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и мауэрлата. В кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Ремонт крыши: основы и правила

Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками из заранее изготовленных элементов и только при наличии на месте необходимого количества материалов. Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

  1. Правила ремонта
  2. Ремонт несущих конструкций крыш
  3. Стропила
  4. Обрешетка
  5. Основания и узлы

Правила ремонта

При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

  • до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
  • разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
  • всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
  • все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
  • деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
  • размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
  • после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
  • отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
  • тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
  • размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

Ремонт несущих конструкций крыш

Стропила

В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

  • грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
  • вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

  • конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
  • перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
  • вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
  • после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)


При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

  • новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
  • врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
  • при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют

Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

  • при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
  • все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

Обрешетка

Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

Основания и узлы

Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

  • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
  • то же поперек ската — 10 мм

Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

  • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
  • то же поперек ската — 5 мм.

Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

  • из листовой кровельной стали с фальцами:
    — одинарными — 1/3,5
    — двойными — 1/5
  • из кровельных и асбоцементных листов — 1/3
  • из асбоцементных плиток и черепицы — 1/2
  • из гонта и деревянных плиток — 1/1,5
  • из драни и финской стружки — 1/1,25
  • из рулонных материалов, наклеиваемых на мастику:
    — двухслойные — 1/7
    — трехслойные -1/15
    из плоских рулонных материалов — 1/100

Как отремонтировать металлическую крышу деревянного дома своими руками?

За последние годы кровля деревянного дома стала протекать. Как своими руками отремонтировать металлическую крышу деревянного дома?

Наверное речь о листовом металле.

В первую очередь необходимо понять из-за чего начались протечки (в чём проблема) и собственно найти место протечки кровли.

Иногда поиск проблемного места занимает больше времени чем сам ремонт.

Пробуйте обнаружить проблемное место с чердачного помещения (подтёки, влажные пятна на полу и так далее).

Пробуйте методом визуального (внимательного) осмотра снаружи кровли.

Нашли, теперь нам надо понять почему это произошло.

В случае с металлом чаще всего виновата в протечках коррозия.

Возможно причина в разгерметизации стыков, возможно в некачественном крепеже, возможно (очень частая причина) пропустили очередную покраску крыши, краска полопалась, металл расширяется при нагревании солнечными лучами и краска через пару лет начнёт лопаться и отстаиваться.

Каждая проблема лечится по своему.

Если дело в краске и коррозия не сплошная, то есть не надо менять металл, не надо красить всплошную, то зачищаем проблемное место от старой краски, обезжириваем.

Красим минимум в два слоя.

Если отверстие сквозное, то есть народный метод.

Тряпка плотная ткань, окунули в краску, отжали.

Далее разгладили по поверхности.

Если проблемы на стыках, в продаже есть различные неотверждаемые герметики, именно для ремонта металлических крыш.

Может быть герметик в виде ленты, или в тубе.

Общий принцип подготовки:

Зачистили от старой краски, обезжирили, нанесли герметик (нужен пистолет) или наклеили ленту с прижимом.

Вот это в общем, а вообще кровлю надо видеть, только так можно более предметно о чём то поговорить и избрать метод «лечения».

Деревянная кровля – ремонт, устройство, утепление

Монтаж деревянной кровли

Монтаж деревянной кровли, как правило, осуществляется с использованием отфрезерованных досок толщиной максимум 2—2,5 см. Предварительно на их поверхности проделывают предназначенные для стока воды неглубокие пазы.

При необходимости заменить только одну доску, сгнившую в результате неплотного прилегания элементов покрытия и проникновения влаги в щели, поврежденную доску следует аккуратно удалить и на ее место прикрепить новую, внимательно следя за шагом кладки.

Профессиональные кровельщики против исправления подобного повреждения с помощью выпиленной из доски заплатки. Срок службы таких вставок очень непродолжителен, и через небольшой промежуток времени вновь придется проводить ремонтные работы на крыше.

Загнившие стропила необходимо заменять полностью, удаляя при этом старые и закрепляя новые бруски. Важно следить, чтобы новые бруски точно соответствовали нужному размеру и плотно входили в пазы находящихся на концах стропильных ног врубок.

Кровлю, провисшую из-за сгнивших подстропильных брусков, до начала ремонтных работ следует предварительно выровнять с помощью домкрата. Можно в этих же целях использовать и стойки с клиньями. Затем под стропила подводят подкосы, соединяя их со скобами на стропильных ногах. Завершающим этапом является замена поврежденного бруска.

При отсутствии возможности заменить подстропильный брусок полностью, можно укрепить его деревянными накладками, которые с помощью болтов соединены с поврежденной доской.

Чтобы своевременно выявлять дефекты покрытия, периодически нужно проверять состояние составляющих чердачное помещение деревянных перекрытий. Это выполняют с помощью обычного топора, простукивая балки обухом. Глухой звук, раздающийся после удара, свидетельствует о наличии повреждения кровельного элемента и необходимости срочного исправления.

Самым распространенным дефектом чердачных перекрытий является загнивание концов балок, закрепленных в стенах. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение гнили, нужно с помощью заранее обработанной антисептическим раствором доски или бруска укрепить поврежденную балку.

Сечение подобной накладки должно совпадать с сечением пришедшей в непригодность балки, а длина должна быть равной двум длинам элемента.

Обычно накладку изготавливают из клееной или цельной древесины хвойных пород, а черепные бруски — из осины и ольхи.

Основные особенности монтажа деревянной кровли

Размеры новых черепных брусков, которые по шаблонам выпилены из деревянных заготовок, должны быть идентичными размерам старых. К балке их прикрепляют с помощью гвоздей, имеющих длину 10 см и диаметр — 0,4 см. Забивают гвозди, располагая их строго посередине бруска. В процессе работы важно следить, чтобы гвоздь непременно вошел в балку.

Разнообразные повреждения кровли часто провоцируют порчу щитов и панелей перекрытия. В большинстве случаев нужно полностью заменить покрытие, чтобы исправить подобный дефект. Последовательность выполнения данных работ такова: в первую очередь убирают утеплительный слой, панели и щиты, затем удаляют загнившие балки, очищая их от пыли и грязи. На завершающем этапе осматривают балки, проверяя горизонтальность опор и разбивку осей.

Затем старые балки заменяют новыми, обработав их антисептическим раствором (битумом или смолой) и обмотав их концы рубероидом или толем. В том случае, если деревянные балки плохо просушены, не следует заделывать пазы, закрепляя их в нужном месте. Во избежание повреждений после высыхания материала рекомендуется оставить их открытыми.

В каркасных и панельных зданиях балки прикрепляют к верхней обвязке стен, в деревянных же срубах — на наружных стенах, при этом бруски словно врубают между верхними венцами.

При строительстве кирпичных домов балки размещают, обязательно укрепляя их на наружных стенах на глубине 19—20 см с интервалом от стены в 3 см. Цементом нужно замазать места соединений. Концы балок при этом следует срезать «наус», для того чтобы между стеной и балкой образовалась воздушная подушка, способствующая лучшему испарению влаги с торцов. При выполнении работы в первую очередь закрепляют крайние балки, а после проверки правильности их расположения ставят и остальные, обязательно параллельно друг другу. С помощью уровня проверяют горизонтальность, а затем крепят гвоздями уложенные балки, после чего кладут на них щиты перекрытия, накрывая их слоем толя или рубероида и в последнюю очередь теплоизоляционным материалом.

При исправлении повреждений панельных перекрытий прежде всего следует собрать рамы, а затем прикрепить к ним плиты с помощью гвоздей и клея. После этого следует обработать конец панели антисептическим раствором и уложить толь или рубероид в стену в месте его будущего крепления, прикрепив его с помощью битумной мастики. Затем, располагая параллельно друг другу, крепят панели, соединяя их между собой гвоздями, вбиваемыми по специальным вкладышам, предназначенным для маскировки швов. Заключительная стадия монтажа деревянной кровли предполагает покрытие панели слоем утеплителя, причем как нового, так и старого.

В качестве утеплителя в рубленых деревянных домах можно использовать котельные шлаки или каменноугольный шлак. На перекрытие их насыпают слоем в 10—15 см, а по периметру — слоем, имеющим толщину 30—40 см и ширину 1 м. Каменноугольный шлак перед использованием следует просушить, выдерживая на воздухе до полного исчезновения серного запаха. Котельные шлаки нужно периодически увлажнять.

Нередко деревянная кровля поражает жук-точильщик. Результатом его вторжения являются многочисленные мелкие отверстия на деревянных элементах, значительно сокращающие срок службы кровли. Эффективный метод борьбы с жучком — обработка поверхности конструкционных элементов антисептическим раствором. С этой же целью можно использовать ацетон и нитрокраску.

В полную негодность деревянные крыши приходят вследствие появления грибка на их поверхности. В этом случае лучшим антисептиком будет раствор, приготовленный из 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты. Борную кислоту и соль смешивают, а затем заливают 5 л кипятка.

Поверхность деревянных деталей кровельного покрытия протирают полученным раствором не менее 4—5 раз для полного уничтожения грибка.

Ремонт деревянного дома своими руками

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Правильная организация работ при проведении ремонта деревянного дома своими руками

Любые постройки со временем требуют ремонта. Особенно это касается деревянных домов, на которые пагубно влияют различные климатические условия. Ремонтные процедуры можно проводить самостоятельно.

Ремонт старого деревянного дома своими руками обойдется гораздо дешевле, нежели постройка нового строения. Прежде всего, потребуется оценить деревянную постройку и выяснить стоит ли производить ремонт. Смело можно начинать работы в том случае, если дом еще сможет прослужить много времени.

Подготовительные процедуры

Перед началом ремонта деревянного дома своими руками будет необходимо оценить степень износа всех узлов постройки. Для этого потребуется тщательный осмотр коммуникаций, стен и обязательно фундамента, а также кровли.

Для ремонтных работ будет необходимо подготовка соответствующих материалов и требуемых инструментов. В зависимости от состояния деревянного дома будет складываться список материалов для ремонта и их количество.

Постройку перед ремонтными работами необходимо освободить от мебели и мусора. Далее следует осмотреть стены и пол на признаки гниения, которые сразу необходимо убирать. В основном в деревянном доме гниению подвержен пол, который подлежит демонтажу.

Далее следует проверить фундамент, который может иметь трещины или места отколов. Данные дефекты можно выровнять при помощи косметического ремонта. Однако если фундамент практически полностью пришел в негодность, то его будет необходимо восстанавливать.

Ремонтные работы с коммуникациями

При ремонте деревянного дома, как и любой другой постройки в первую очередь заботятся о приведении в порядок всех коммуникаций. Такие действия уберегут обшивку дома из гипсокартона или пластика от ненужных отверстий.

Старую электрическую проводку и прогнившие трубы следует демонтировать. Провода электрической сети следует помещать в специальные трубки.

Для водопровода оптимальным вариантом станут трубы из пластика. От правильного ремонта коммуникаций будет зависеть срок службы каждой системы, будь то свет или водопровод.

Ремонт фундамента

Как сказано ранее фундамент может иметь незначительные разрушения и также сильные повреждения. В зависимости от степени износа принимается решение о выборе того или иного вида ремонта. Маленькие сколы и трещины в фундаменте можно замазать специальным раствором. Такие работы не займут много времени и сил. При значительном износе фундамента, потребуется его полная реконструкция.

В одноэтажном деревянном доме можно применить быстрый ремонт фундамента своими руками. Для этого потребуется технология винтовых свай. Данный вид свай может заменить фундамент любого типа по всему периметру.

Реконструкция фундамента начинается с поднятия строения на определенную высоту при помощи домкратов. Сильно поврежденный фундамент требует демонтажа и установки нового. При помощи кирпичной кладки можно укрепить фундамент со средней степенью разрушения.

Ленточные конструкции можно обновить путем установки опалубки и заливания бетона к фундаменту. Прогнившую арматуру трогать не следует, так как вытащить ее практически нереально.

Обновление сруба дома своими руками

Во время ремонта старого деревянного дома своими руками важное внимание уделяется деревянным срубам. Они являются долговечными материалами, однако со временем также приходят в негодность. Старые и прогнившие срубы требуют немедленной реставрации. Первым делом необходимо убрать старую отделку. Далее следует осмотреть бревна и удалить те венцы, которые прогнили.

Швы между срубами необходимо уплотнить. Эту процедуру можно выполнить двумя способами. Одним из них является дедовский метод – конопатка паклей. Уплотнить швы современным способом можно с помощью акриллкаучукового герметика. В обязательном порядке сруб обрабатывают антисептиком.

Внешнюю сторону дома (фасад) можно обшить специальными панелями. Чаще всего в косметических целях для фасада используется сайдинг. Он выполняется следующим образом:

  • на фасад деревянного дома крепятся вертикально брусы при помощи кронштейнов;
  • расстояние между брусами примерно 30 см;
  • минеральная вата закладывается между брусами;
  • на заключительном этапе на брусы снизу вверх монтируется сайдинг.

Что касаемо внутренней обшивки деревянного строения, то ее можно выполнить при помощи гипсокартона. Все прогнившие места в древесине необходимо выпилить и заменить на новые элементы. Такие действия предотвратят дальнейшее разрушение древесины. Срубы следует тщательно обрабатывать, так как древесина способна накапливать микроорганизмы и влагу, которая в дальнейшем приведет к разрушению материала.

Двери и окна

Следующим шагом, выполняя ремонт деревянного дома своими руками, будет реконструкция окон и дверных проемов. В старых домах, как правило, окна и двери полностью демонтируются. Их будет необходимо заменить. Выполняя подобный вид работ очень часто можно столкнуться с перекосами. Для того чтобы дверная рама стояла ровно ее следует устанавливать только после выравнивания стен. Все щели между рамой и стеной задуваются пеной монтажной. Она устраняет пустоты и плотно прижимает каркас рамы к стене.
Цены на монтужную пену

Деревянные окна в старом доме желательно поменять на пластиковые изделия. Такие работы можно выполнить собственноручно, но все же лучше доверить профессионалу.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как посчитать площадь кровли четырехскатной крыши
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector