Mkt-energo.ru

Город Мастеров
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Слеговая конструкция крыши

Слеговая конструкция крыши на каменных фронтонах

Здравствуйте! Строю двухэтажный дом 9х7 из песчано-цементных блоков. Планирую холодную двухскатную крышу с небольшим уклоном (16 гр.) без стропил. Каркас – деревянные слеги 15х5см, жёстко закреплённые на армированные фронтоны (пролёт 3 м, шаг 57 см).

Возможно, ли крепление шифера непосредственно на ребро слеги (4 опоры с нахлёстом листов 15 см)? И куда посоветуете при этом поместить рубероид (или пергамин) – непосредственно под шифер или как-то закрепить его под слегами? Нужен ли он там, если над тёплым полом чердака будет диф.мембрана? Возможна ли вообще подобная простая конструкция или лучше разоряться на классику со стропилами?

Дмитрий, Новополоцк.

Привет, Дмитрий из Новополоцка!

Я не сторонник буйных фантазий клиентов, основанных на их чисто эфимерных понятиях в строительстве. Многолетний опыт говорит о том, что лучше проверенное старое, чем ни чем не обоснованное новое, какими бы понятиями оно ни обуславливалось.

Сами посудите, при шаге 57 см между деревянными слегами каркаса листы шифера будут испытывать нагрузку не только от своего веса, но и веса снега, который будет лежать на них. К сожалению, у меня нет данных о величине снежных покровов по вашему городу, но не исключаю, что они могут в различные годы достигать нескольких десятков сантиметров.

Представьте себе на минутку, что на вашей практически пологой шиферной кровле (уклон всего 16 градусов) будет лежать слой снега примерно в 20 см или более. При площади кровли даже одного ската вашего дома (под 100 кв метров) это будет около 20 кубометров. В один, далеко не прекрасный момент, пойдет ледяной дождь и снег впитает его. Вес увеличится на порядок. После чего шифер начнет трещать и деформироваться, вплоть до разрушений. А оно вам надо?

Уже как то приводил в материалах моего сайта пример, когда рассказывал о демонтаже шиферной кровли над пролетами цеха обжига Брянского цементного завода, где шифер монтировался непосредственно на металлический сортамент, установленный с определенным шагом. Правда там нагрузка больше была от слоя схватившегося цемента. Но и листы шифера там были для промышленных предприятий, упрочненные и выдерживавшие куда большие нагрузки, чем обычные, применяемые в индивидуальном жилищном строительстве.

Поэтому (естественно на мой взгляд) вам следует сделать нормальную стропильную систему оптимально из досок сечением 150*50 мм с шагом 0,6, максимум 1 метр, сверху положить доски обрешетки толщиной 25 мм, с расстояниями между ними в ширину этих досок обрешетки (от 100 и до 150 мм).

И лучше, если потом на эту обрешетку положить гидроизоляцию из обычного кровельного рубероида. Что в большой степени будет гарантировать вам отсутствие протечек в ближайшие двадцать-тридцать лет. Так как листы шифера при температурных перепадах имеют свойство расширяться и сжиматься, что приводит к ослаблению крепления шиферных гвоздей. Отверстия, пробитые в шифере, несколько увеличиваются в диаметре и через них проникает влага. А при наличии рубероида она задерживается.

(Кстати, не вздумайте загибать гвозди снизу по обрешетке, иначе листы шифера будут трескаться! Если не нравится наличие острых концов гвоздей, то можете срезать их болгаркой заподлицо с нижней поверхностью досок обрешетки.)

А мембранная пленка по вашему теплому полу чердака не имеет никакого отношения к кровле.

Слеговая конструкция крыши

Слеговая конструкция крыши предназначена для компенсации усадочных явлений в любых деревянных домах, имеющих рубленые фронтоны. В состав слеговой конструкции входят следующие основные элементы:

• коньковый прогон (в просторечии «конек»);

• симметричные слеги (прогоны);

Конек и слеги опираются на рубленые фронтоны и рубленые стены второго этажа. Такая конструкция применяется, как наиболее правильная, в домах из бревна, бруса, лафета, а также из сухого клееного профилированного бруса.

Стропила шарнирно скреплены только сверху и имеют свободное опирание на конек, слеги и последние венцы сруба. Таким образом, при усадке сруба конек и слеги перемещаются вниз, стропила «скользят» относительно последнего венца по касательной. Для обеспечения такого направления движения и «страховки» от отрыва стропил от сруба служат «скользуны» — специальные металлические пластины.

Стропила, в свою очередь, передают на конек и слеги нагрузку от кровли, обрешетки, снега, ветра и т.п. Конек и слеги в соответствии с законами механики, передают нагрузку дальше — на рубленые фронтоны, а через них — на сруб дома в целом. Таким образом обеспечивается более плотное примыкание венцов в срубе.

Достоинством слеговой конструкции также является то обстоятельство, что на наружные выпуски слег и конька можно смонтировать две пары наружных стропильных ног, следовательно, длина торцевых выпусков кровли будет максимальной, а это не только красиво, но и функционально — стены будет меньше заливать дождями.

Изготовление слеговой конструкции и скользящей стропильной системы предполагает работу профессионалов — инженеров и плотников. Что касается дополнительных затрат бревен: во-первых, оно относительно невелико, а во-вторых, и это главное, если заказчик хочет правильно изготовленный деревянный дом, альтернативы просто нет.

Крыша на самцах что это такое — разберемся вместе

Крыша на самцах — характерный архитектурный элемент древнерусского зодчества. Устройство фронтонов в традиционной срубной избе сложнее, чем в современных аналогах. Зато деревянный дом, собранный по такой схеме, выглядит гармонично и хорошо удерживает тепло. Разберемся в устройстве крыши на самцах, ее плюсах и минусах. Бонус — фото последовательности монтажа.

Из чего состоит крыша на самцах

Несущей конструкцией крыши на самцах выступают фронтоны. Они являются продолжением сруба: бревна на торцевых стенах постепенно укорачиваются, а венцы продольных стен уходят внутрь помещения. Для изготовления самцов используются прочные бревна диметром 230-250 мм, обработанные антисептиками и антипиренами.

В конструкцию входят:

  • Сами самцы — бревна, из которых собирают фронтон. Для монтажа остальных элементов на краях самцовых бревен прорезают полукруглые желоба. Они обеспечивают полное прилегание деревянных деталей.
  • Рядовые слеги — бревна, связывающие два фронтона и обеспечивающие жесткость всей конструкции. В традиционной срубной избе слеги изготавливают вместе с основными элементами. Если длина не превышает шести метров, их можно подгонять по размеру прямо на строительном участке.
  • Князевая слега — аналог конька. Она связывает фронтоны и используется для крепления стропильных ног. Если длина конькового прогона превышает 6 метров, на крышу ставят сдвоенную слегу. В качестве коньковой балки рекомендуется использовать неоцилиндрованное бревно ручной рубки, поскольку для него характерна повышенная прочность.

В традиционной срубной избе обязательно применяют межвенцовые утеплители: джут, лен, льноватин, паклю или мох. Материалы закрывают щели, которые образуются во время усадки сруба. Это предотвращает теплопотери и защищает подкровельное пространство от продувания.

Более подробная схема представлена на фото:

Плюсы конструкции

  • Эффектность и эстетичность. Бревенчатый фронтон выглядит очень органично и стильно — в лучших русских традициях.
  • Качественная теплоизоляция пространства под крышей — можно обустраивать дополнительные жилые помещения.
  • Высокая несущая способность — подходит для монтажа любого вида кровли.

Если планируется обустройство крыши мансардного типа, лучше выбрать каркасный фронтон. Ломаную стропильную систему нельзя монтировать на скользящие крепления, а жестко закрепленная кровля деформируется во время усадки.

Минусы конструкции

  • Большая стоимость.
  • Сложности в монтаже — необходимо обеспечить плотное прилегание элементов деревянной конструкции.
  • Неравномерная усадка — ошибки при сборке могут привести к прогибанию стен, выпадению балок перекрытия и даже к обрушению крыши на самцах.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо использовать подвижные элементы в местах соединений и внимательно отслеживать процесс усадки. При установке бревен небольшого диаметра и серьезных снеговых нагрузках конструкцию усиливают стропильными ногами. Такую крышу нельзя назвать классической самцовой, это переходный вариант.

Нюансы монтажа крыши на самцах

  • Чем выше дом, тем значительнее у него будет усадка. Поэтому бревенчатые здания лучше оставить на 1-1,5 года, и только потом возводить кровлю и начинать внутреннюю отделку.
  • Чтобы избежать выпадения верхних венцов, необходимо фиксировать стропила при помощи специальных креплений-ползунов или металлических скоб.
  • Для компенсации усадки стропил конек крепится с небольшим зазором. Так жесткая стяжка не приводит к деформации: при высыхании стропильные ноги слегка приподнимаются и смыкаются в области конькового элемента.
  • Учитывайте, что самцовые фронтоны весят намного больше каркасных. Оценивать нагрузку нужно еще во время обсуждения и составления проекта, чтобы определить подходящий тип фундамента и правильно рассчитать глубину его залегания.

Крыша на самцах была единственно возможным вариантом в традиционной срубной избе. Но со временем технологии совершенствовались, появлялись новые крепежные элементы, древесина росла в цене. Сейчас на крыше чаще ставят стропильную систему с разреженной обрешеткой, а фронтоны зашивают тесом. Но цена такого варианта не всегда оказывается выгодной. Все зависит от особенностей проекта и мастерства строителей.

Читать еще:  Как отремонтировать трубу на крыше

Резюме

Специалисты советуют выбирать самцовые фронтоны только в тех ситуациях, когда сруб будет использоваться для постоянного проживания. В этом случае затраты на строительство окупятся в течение нескольких сезонов. Высокая термоизоляция рубленой древесины позволит сократить расходы на отопление, а эстетичный внешний вид стен — сэкономить на внутренней отделке.

Крыша и перегородки в рубленном доме из бревна

Рубленые перегородки – одна из деталей, существенно увеличивающих стоимость изготовления сруба из бревна, поэтому они так редко предлагаются европейскими и американскими строителями. При этом рубленые перегородки имеют ряд несомненных достоинств.

Во-первых, они являются немаловажной частью архитектурного проекта, значительно улучшающей эстетику здания – как снаружи, так и изнутри.

Как видите рубленые перегородки могут украшать даже такой, еще не завершенный интерьер. Подробнее об этом доме рассказано здесь.

Во-вторых, они обеспечивают надежную теплоизоляцию между отдельными помещениями дома, что позволяет в случае необходимости отапливать только какую-то его часть.

В-третьих, надежная звукоизоляция между комнатами создает уют и комфорт для хозяев дома. Конструктивно рубленые перегородки придают срубу необходимую жесткость, что позволяет возвести дом большей площади без ущерба для его прочностных характеристик.

Сочетание рубленых и каркасных перегородок нежелательно – это способствует нарушению конструктивной целостности сруба (т. к. процесс усадки рубленых стен и каркасных протекает не равномерно).

В индивидуальном жилищном строительстве традиционно используются скатные крыши. Для рубленых домов наиболее предпочтительны простые двухскатные кровли. Основными несущими элементами кровли рубленых домов являются слеговая и стропильная системы.

Для устройства более сложных – многоскатных – кровель рекомендуется использовать каркасную систему (без рубленых фронтонов). Стропильная система подразумевает установку параллельных балок прямоугольного сечения (стропильных ног), укладываемых перпендикулярно коньку крыши. Слеги же, напротив, укладываются параллельно коньку крыши и, как правило, делаются из толстых бревен круглого сечения.

Слеговая система крыши может быть установлена только при наличии рубленого фронтона – для перевязки слеги со стеной. Поскольку процесс изготовления слеговой системы намного более трудоемкий и материалоемкий, ее стоимость в несколько раз превосходит стоимость стропильной системы. Однако непременным условием создания земляной кровли, покрытия из керамической черепицы и прочих тяжелых кровельных материалов, а так же для утепленной кровли является установка именно слеговой системы.

Выносы слег и конька могут украсить фронтон, придать ему вид, традиционный для старинной деревянной архитектуры, – ведь стропильная система, использовавшаяся в древнерусской постройке, в современном строительстве до настоящего времени практически не применялась.

Обо всех деталях возведения этой черепичной кровли для рубленой бани рассказано в этой статье .

Рубленые фронтоны не только дают возможность устанавливать слеговую систему крыши, но и обеспечивают теплоизоляцию мансардного этажа. При этом рубленый фронтон является одним из традиционных архитектурных элементов рубленого дома.

Фронтон «холодного» мансардного этажа обычно зашивается оструганной доской по деревянному каркасу из брусьев, что позволяет существенно снизить стоимость строительства. Такой «зашитый» фронтон не может быть совмещен со слеговой системой, так как его конструкция не предусматривает ничего, на что можно было бы опереть массивные слеги (вес одной слеги может достигать полутоны). Кроме этого, «зашитый» фронтон накладывает некоторые ограничения на архитектурные решения дома – при его использовании всегда четко выделяется граница между «теплыми» и «холодными» этажами.

Если Вы хотите узнать полную инфорамацию о наших услугах по строительству, то Вам обязательно следует посетить вот эту страницу .

Безгвоздевая самцово-слеговая система крыши

Одной из самых распространенных, а в северных крестьянских постройках до сравнительно позднего времени почти единственной была так называемая безгвоздевая кровельная конструкция. Ее основой служили горизонтальные бревна — слеги, которые врубались через несколько рядов в щипцовые завершения торцевых стен сруба — «самцы».

Поперек слег крепились более тонкие, обычно еловые, жерди, заканчивавшиеся внизу крюком, вытесанным из комлевой части дерева, так называемые курицы. На крюках куриц лежали «потоки» — массивные желоба, в широкий паз которых упирались концы тесовой кровли. Сверху, по коньку, стык кровельных тесин закрывался прижимавшим их как бы перевернутым желобом — охлупнем. Охлупень крепился к коньковому бревну вертикальными деревянными шпильками, пропущенными в специально для этого проделанные отверстия — «штамиками». Тесовая кровля крылась в два слоя вперебежку, иногда с прокладыванием между слоями «скал» — сшитой большими полотнищами бересты. Тес вырубали из расколотого пополам бревна, так что из одного бревна получалось всего две тесины. Кровельный тес был массивным, около 6 см толщиной, при ширине не менее 22—24 см. Клали тес скруглением слоев кверху, чтобы при высыхании он изгибался «корытом». Помимо этого сверху он обтесывался в форме неглубокого желоба.

Кроме того, существовали кровли, у которых тес на коньке перекрывался внахлест, и его верхний слой прижимался «гнетом» — бревном, на концах соединенным с коньковым брусом деревянными хомутами. Сходным образом устраивалось иногда и односкатное покрытие.

Сложные по форме кровли богатых хором, крепостных башен и особенно церковных зданий имели более разнообразные конструкции. Помимо самцово-слеговой системы широко применялись сложного очертания срубы «в реж» и наслонные стропила. Рублеными делались бочки, крещатые бочки, кубоватые кровли (т.е. четырех- или восьмискатные кровли с профилем бочки) и нередко шатры. У некоторых ранних памятников (Никольская церковь в Лявле конца XVI в. и др.) рублеными были не только шатры, но также «шеи» и луковичные главы. Иногда шатер рубился только на часть высоты и дополнялся стропилами. В подавляющем большинстве случаев стропильной была конструкция «шей» и церковных глав. Для глав стропила делались дощатыми, при небольших размерах иногда из одной доски, но по большей части составными, и обтесывались по шаблону.

Для сложных по форме кровель безгвоздевая система была непригодна. Свес тесовой кровли в этом случае делался из прибитого гвоздями «красного» теса, концы которого для лучшего стекания с них воды вытесывались в форме пик. Для большего выноса кровли верх сруба под ней делался в виде своеобразного карнизного расширения — «повала». Повал чаще всего поддерживал не основную кровлю, а ее нижнюю пологую часть — полицу. Помимо полицы тесом крылись высокие скатные кровли, шатры и иногда криволинейные кровли типа бочки. В этом последнем случае кровля могла выполняться двояко: либо из коротких тесин, либо, что встречается чаще, из досок, положенных поперек ската внахлест, обычно с вытесыванием вдоль нижней кромки городчатого узора.

Для покрытия криволинейных поверхностей чаще применялся лемех — короткие и тонкие досочки. Под лемеховое покрытие обычно подкладывалась береста. Лемех для бочек и глав вытесывался криволинейным, как бы изогнутым. При этом учитывалось его будущее расположение на кровле, и слои подбирались таким образом, чтобы потоки дождевой воды не затекали «навстречу» слою. Судя по археологическим находкам, в свое время был широко распространен дубовый лемех с заостренным нижним концом, однако в сохранившихся сооружениях абсолютно преобладает осиновый, иногда сосновый лемех с городчатым рисунком. Заостренные лемешины встречаются Лишь у нижнего отлива «юбки» церковных глав. У некоторых сооружений XVIII в. применен лемех со скругленным концом.

При покрытии глав размер лемеха не рассчитывался для каждого ряда, как это следовало бы из идеальной геометрической схемы. Обычно в этом случае лемех заготовлялся одного-двух, самое большее трех размеров, и перекрытие швов в каждом последующем ряду осуществлялось неполностью, при этом использовались более свободная расстановка лемешин в широкой части главы и небольшая его подтеска в узкой части. Лемехом иногда крылись и прямые скаты главным образом шатровых покрытий. В этом случае лемех вытесывался прямым.

В городском строительстве XVIII в. наблюдается ряд новшеств в устройстве кровель. Очень широкое распространение получают вальмовые кровли, требующие для своего устройства не самцово-слеговой, а стропильной системы. Деревянные кровли в XVIII в. применяются еще очень широко, в том числе и в городах, но характер тесового покрытия меняется. С введением в обиход продольной пилы тес становится тонким, вместо обработки его верхней поверхности в виде желоба его «дорожат» — выбирают специальным инструментом узкие канавки, по которым лучше стекает вода. В гражданских постройках свес теса обычно делается гладким, без «пик». Есть много сведений о покраске тесовых кровель главным образом в красный цвет («черлень»). Помимо теса в XVIII—XIX вв. очень распространены кровельные покрытия из дранки или гонта — очень узких прямых колотых или строганых дощечек, обычно имеющих на одной из продольных сторон узкую щель, в которую вставляется край соседней дощечки. В сельских постройках кровли крылись соломой, «долгой дранью» (длиной до 5 м), лубом, тростником. С XVIII в. все чаще в деревянных зданиях применяется металлическое кровельное покрытие.

Читать еще:  Какая крыша лучше мягкая или металлочерепица

Первоисточник: Реставрация памятников архитектуры. Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. М., 2000

— Wood Architecture by Sergey Ozerny

The coolest log houses — wooden architecture and construction: villas, wooden houses & saunas, around the world.

Архив

Tag Archives: Слеговая кровля

Сруб — конструкция безгвоздевой крыши

Основные элементы конструкции безгвоздевой крыши сруба:

— Поток
— Причелина
— Шелом
— Самцы
— Слеги
— Курица
— Стамик

Рассказать:

  • Pinterest
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Одноклассники
  • Ещё
  • Reddit
  • Pocket
  • Skype
  • WhatsApp
  • Мой Мир@Mail.Ru

Классический Сруб Бани — Тесовая Кровля

Рассмотренная ранее Слеговая конструкция крыши сруба, в своём первородном виде, предназначена для устройства тесовой кровли без использования гвоздей. Тес укладывается вдоль ската крыши и в нижней её части упирается в поток. Как правило, поток, это 1/2 или 2/3 цельного бревна круглого сечения с выдолбленным полукруглым пазом по всей длине — прародитель современных кровельных водоотводов. Поток, в свою очередь, удерживается курицами (курица — бревно среднего размера с частью корневой системы, визуально похожее на кочергу или крюк). В верхней части кровли, в коньке, тес прижимается массивным бревном — охлупнем. Охлупень выдаётся за периметр крыши, украшается резьбой и прочими декоративными элементами.

Классический сруб бани состоит из двух частей — предбанника и парной/моечной. В маленьких банях подобная планировка используется по сей день. На мой взгляд, это самая разумная и компактная формула, если в ваши планы не входит перерасход средств на сруб бани.

Рассказать:

  • Pinterest
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Одноклассники
  • Ещё
  • Reddit
  • Pocket
  • Skype
  • WhatsApp
  • Мой Мир@Mail.Ru

Бревенчатый Сруб — Слеговая конструкция Крыши

Стропильная система крыши известна каждому. Слеговая конструкция крыши сруба известна лишь профессионалам и глубоко интересующимся застройщикам бревенчатых домов.

Слеговая конструкция кровли гораздо более древняя нежели стропильная. Слеговая конструкция сформировалась в стародавние времена, известные печальным фактом — отсутствием гвоздей. Кроме того, слеговая конструкция крыши наиболее эффективна с точки зрения равномерности и пропорциональности усадки/усушки сруба бревенчатого дома.

Изначально слеговая конструкция кровли была возможна исключительно в сочетании с рубленными фронтонами, являющимися опорой для слег и несущими всю нагрузку.

Когда появились и стали более доступны железные гвозди/скобы, конструкция слеговой кровли получила дополнительную разновидность — вертикальные стойки-опоры для слег.

Классическая слеговая конструкция крыши.

Современные интерпретации слеговой кровли.

Без сомнений, слеговая конструкция кровли существенно дороже стропильной, как с точки зрения расхода древесины, так и в плане объёма/сложности/стоимости работ. Тем не менее, большая стоимость с лихвой компенсируется архитектурно-эстетическими достоинствами слеговой крыши.

Устройство теплой кровли

Фирм, специализирующихся на строительстве крыш, довольно много, но если Вы захотите заказать эти работы у тех же, кто Вам смонтировал сруб, мы с удовольствием выполним эти работы.

Чтобы не терять пространства, тем более, что слеговая конструкция крыши это позволяет, мы рекомендуем теплый кровельный пирог, устроенный в толщине стропильной системы.

Готовый сруб обычно сдается со слеговой крышей, при этом поверх конька и слег ставится стропильная система из досок 50х200, которые крепятся на скользящем крепеже, что позволяет дому садится, а стропильной системе слегка менять свои углы вместе с усадкой. На фотографиях видны элементы скользящего крепежа как в нижней части стропил, так и у конька

Устройство неутепленной кровли входит в отдельный этап работ, который в смете указывается вместе со стоимостью материалов и работ.

В зависимости от того какую кровлю вы собираетесь делать — вариант мягкой или металочерепицу — выбирается тип обрешетки, и от этого зависит стоимость этого этапа.

Поверх стропил настилается ветро и влаго защита Изоспан, далее в случае необходимости прижимный брусок, на который устанавливается обрешетка, на которую крепится металлочерепица. Под мягкую кровлю обрешетка делается сплошная, из досок, ОСБ или еще лучше из шпунтованной доски.

Кровлю стоит всегда делать сразу, не откладывая на большой срок! Делать временную кровлю тоже стоит денег, а потом трудно собраться и дом стоит под рубероидом, который теперь очень быстро начинает течь.

А так под полноценной кровлей дом правильно осядет, просохнет и будет готов к отделочным работам. На этом этапе можете забыть про дом хоть на год, хоть на два, если конечно у Вас во все проемы поставлены обсадные коробки. Без них дом может начать усаживаться с выгибом стен и т.д.

Мы сдаем кровлю с ветровыми досками, коньком и всеми необходимыми элементами, но без сливных элементов.

После небольшого выстаивания дома (причем не обязательно выдерживать дом полгода или год, достаточно и двух месяцев проветривания) можно приступать к отделочным работам, этот срок скорее зависит от Ваших финансовых возможностей, чем от необходимости дать время на усадку.

Устройство теплой крыши входит уже в этап отделки дома.

Дом подсох. Установлены окна и входные двери. Теперь межстропильные проемы заполняются плитами утеплителя, который подшивается снизу мембраной и «поверх», вернее снизу неё, потолок зашивается вагонкой или другим выбранным материалом.

При этом слеги остаются в интерьере мансарды.

Смета на кровлю считается подробно, и что-то из снабжения Вы можете взять на себя, но предварительно можно оценить стоимость теплой крыши в 2500-3000 р/м2.

Так как теплосберегающие свойства дома очень сильно зависят от крыши, то иногда мы по заказу наращиваем стропила до 300мм, и тогда ставится слой утеплителя соответствующей толщины. Такая более толстая крыша дает реальную экономию и тепла, и денег.

Сравните: затраты на более толстое бревно выливаются для проекта Д130 в лишние 140 тр, а более широкие стропила 50х300мм вместе с работой дадут прибавку лишь 29 тр. Ну утеплителя добавить надо будет, но все таки этот вариант утепления дома дешевле.

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Читать еще:  Утепление старой крыши изнутри

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Устройство стропильной системы крыши и ее узлы

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

Чтобы возвести каркас крыши, скорее всего вы будете использовать стропильную систему. Она достаточно надежна и проверена веками. К томуж же в такой системе можно использовать большое количество различных видов материалов.

Прежде всего, разберемся: от чего зависит надежность стропильной системы:

  • от правильного выбора типа стропильной системы
  • от прочности соединений в узлах стропильной системы
  • от точности инженерных расчетов проектируемых нагрузок на крышу
  • от правильного выбора материала
  • от профессионализма плотников

Исходя из этого, можно сделать вывод, что монтаж стропильной системы недопустим без соответствующих расчетов, проектирования и составления плана стропильной системы и соответствующего профессионального опыта исполнителей. Не думаю, что строительство стропильной системы кустарным способом позволит получить действительно надежную крышу над головой.

Узлы стропильной системы и ее общий план

Общая конструкция стропильной системы – ее тип и наличие тех или иных узлов и элементов определяется исходя из:

  • проектируемой формы крыши
  • размеров перекрываемого пространства
  • наличия и расположения внутренних несущих стен или опор

Рассмотрим стропильные конструкции на примере простых двухскатных крыш с различным расстоянием между несущими стенами.

До 6 метров

Для перекрываемого пролета длиной до 6 метров я советую строить простейшую наслонную стропильную систему, в которой стропила опираются непосредственно на мауэрлат (опорный брус по периметру дома). Жесткости этой конструкции вполне хватает для монтажа кровли из любого материала. При этом расход материалов для стропильной системы – минимальный.

До 8 метров

Если же расстояние между несущими стенами до 8 метров – я рекомендую связывать противоположные стропила ригелем.

12 метров и более

Еще один вариант наслонной стропильной системы – с использованием промежуточных стоек, опирающихся на внутренние стены или столбы. Если возможно устройство одной опоры для кровли – такая стропильная система может перекрыть расстояние между внешними стенами в 12 метров, а при наличии двух дополнительных опор – до 16 метров.

Для строения с расстоянием между несущими стенами до 12 метров (при отсутствии внутренних опор) я выбираю висячую стропильную конструкцию, в которой стропила опираются на сплошную (в крайних случаях – составную) затяжку, а затяжка – на мауэрлат.

Основными узлами для такой конструкции будут следующие:

  • коньковый узел,
  • узел опирания стропил,
  • узел «балка-стойка-подкосы»,
  • узел «стропило-подкос-стойка».

и другие узлы, в зависимости от наличия или отсутствия в конструкции ригелей, затяжки и т.д.

Определившись с общей конструкцией и основными узлами, я составляю план стропильной системы, который является частью проекта.

Наши работы

Технология устройства стропильной системы

После утверждения проекта начинаются монтажные работы. Технология устройства стропильной системы, в принципе одинакова для всех типов кровель и включает следующие операции:

1. Установка мауэрлата. Обычно я укладываю опорный брус на двойной слой рубероида (ил другой влагоизоляционный материал), чтобы предохранить древесину от гниения. Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, но я предпочитаю делать это с использованием закладных шпилек – на мой взгляд, это наиболее надежный вариант. Хотя можно и привязывать хомутами к анкерам в стене.

2. Установка основных (крайних) стропил. Это особо важный этап строительства стропильной конструкции – от него зависит правильность плоскости ската. Я проверяю плоскость двумя диагональными шнурами: при правильной установке шнуры лишь слегка соприкасаются в точке пересечения.

3. Установка промежуточных стропил. Здесь могут быть различные варианты.

Обратите внимание

Но в любом случае соотношение размеров промежутков и сечения стропильных ног должно обеспечивать проектную прочность всей конструкции. Чтобы обеспечить точность врезки деталей в узлах я использую шаблон, хотя иногда необходима и ручная подгонка деталей.

4. Установка конькового бруса. В некоторых случаях (особенно, когда угол наклона ската крыши небольшой), я монтирую прочный коньковый прогон, на который передается часть нагрузки от стропил. Таким образом, обеспечивается большая прочность конструкции. Такой прогон крепится к фронтонам или опирается на вертикальные стойки.

5. Монтаж утеплителя. Этот этап зависит от выбора утеплителя. Главное при этом обеспечить защиту утеплителя от наружной влаги и конденсата.

6. Монтаж обрешетки. Вид и материал обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Для мягкой черепицы, рулонных видов покрытия и металлочерепицу я рекомендую сплошное покрытие из толстой многослойной фанеры или ОСП. Под черепицу цементно-песчаную или керамическую, а также стальную кровлю не обязательно сплошное покрытие.

Здесь я исхожу из размеров элементов кровли: важно, чтобы стыки не «висели» в воздухе, а опирались на обрешетку. Если для обрешетки берется доска, я не использую сырую или слишком широкую. Так как со временем обрешетка начинает коробиться и крепление кровельного материала ослабевает.

7. Монтаж кровельного покрытия. Я работаю с различными материалами. Здесь предпочтение отдается вкусу хозяина и достаточной надежности защиты от осадков. Шиферное и черепичное покрытие для пологих скатов я бы не советовал.

Статьи по теме

В любом случае, я считаю, что монтаж стропильной конструкции должен осуществлять специалист. Особенно если это касается врубки и соединений в узлах.

Если планируете устройство крыши на доме, могу предложить свои услуги. Обращайтесь по телефону: +7 (495) 795-82-20 , я приеду, все посчитаю и расскажу. Я со своей бригадой всегда готов сделать свою работу качественно и оперативно.

Желаете получить надежную защиту для своего дома, которая прослужит Вам не одно десятилетие, практически без ремонта кровли – заказывайте монтаж стропильной системы у нас!

Дополнительные материалы по теме

Готов ответить на все вопросы, касающиеся устройства вальмовой стропильной системы – обращайтесь, всегда рад оказать помощь.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector