Mkt-energo.ru

Город Мастеров
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вырезать окно в деревянном доме

Как самому выпилить окно в деревянном доме из сруба

Проблема оконных и дверных проёмов возникает при строительстве любого дома из дерева: технология их подготовки отличается от создания проёмов в кирпичной или газобетонной кладке, и важно ответственно подойти к этому процессу. Выпиливание окон в срубе можно проводить после сборки или уже на стадии строительства. Рассмотрим подробнее каждый вариант подготовки оконных проёмов и технологию последующей установки в них обсадной коробки.

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Делается это следующим образом:

  1. Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
  2. Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня.

Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

  • Выпилить проём в срубе под окно можно при помощи бензопилы: брёвна или брус прорезаются по начерченным линиям, после чего фрагмент стены осторожно выбивается внутрь постройки.
  • Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

    Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

    Работы на стадии строительства

    Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

    1. При сборке части брёвен сразу же укладывают таким образом, чтобы получился проём, при этом его размер должен быть на 10% меньше запланированного. После усадки, когда брёвна примут окончательные размеры, его величина увеличится сама собой. Если же сразу сделать заданный проектом размер, после усадки отверстие будет больше чем надо, и его придётся заделывать.
    2. При этом во время сборки через каждые 2–3 венца в местах отверстий нужно оставлять целое, нераспиленное бревно, это надо для того, чтобы предупредить искривление стен. Когда усадка завершится, этот остаток вырезают и выбивают, и стена становится ровной. Если этого не сделать, стеновой материал при усадке может начать выгибать.
    3. Во время строительства венцы, в которых оставлены оконные проёмы, соединяют между собой минимум двумя нагелями. Это ещё одна защита от выгибания и других деформаций стен.

    Расчёт размеров

    Решая вопрос, как выпилить окна в деревянном доме, прежде всего, следует правильно определить их размеры и расположение. Самым недорогим вариантом станет установка пластиковых или деревянных рам стандартного размера: производители предлагают типовые варианты, рассчитанные на жилые помещения обычной площади. Если же вы хотите получить оригинальную планировку, можно заказать изготовление рам сложной арочной или иной формы, но стоить это будет дорого.

    Проём должен быть больше по размеру, чем оконная рама. Его величина рассчитывается следующим образом:

    • Его ширина должна быть на 14 см больше ширины рамы: по 5 см с каждой стороны потребуется для установки обсадной коробки, и ещё по 2 см необходимо для слоя монтажной пены при установке оконной конструкции.
    • Сверху оставляют минимум 9–12 см: это высота зазора под усадку и толщина верхней части окосячки. Зазор нужен потому, что во время усадки высота сруба будет постепенно уменьшаться, и надо оставить место, чтобы стена не начала давить на раму.

    В течение нескольких лет этот зазор полностью исчезнет, на это время его следует заполнить утеплителем. Нельзя закрывать его монтажной пеной: она неупругая, её слой будет препятствовать усадке.

  • Снизу дополнительно оставляют 7 см: это пространство необходимо для монтажа подоконной доски и слоя пены для крепления рамы.
  • Нижняя часть рамы обычно располагается на высоте 80–90 см от пола. Стандартная высота мебели – 75–80 см, и желательно, чтобы подоконник находился чуть выше поверхности столешницы. При такой высоте смотреть в окно будет удобно и стоящему, и сидящему человеку, и в комнате будет достаточно светло.

    Установка окосячки

    Последний этап подготовки проёма к установке деревянного или пластикового окна – монтаж обсадной коробки. Окосячка представляет собой деревянную раму, которая играет роль своеобразной направляющей: она соединяется со стеной не крепёжными элементами, а с помощью выступа и паза. Скользящее соединение позволяет брёвнам постепенно опускаться, не причиняя вреда оконному блоку.

    Возможно несколько вариантов установки обсадной коробки:

    1. С помощью скользящего бруска. В торцевой части бревенчатой стены делают паз глубиной и шириной 5 см, паз аналогичного размера делается в боковой части коробки. В пазы вставляется брусок, обёрнутый утеплителем: с его помощью процесс опускания пройдёт без проблем.
    2. В торцевой части стены вырезают шип, в доске окосячки – паз. Шип оборачивается утеплителем, и доска соединяется с ним с помощью паза.
    3. Обратный вариант: в торце стены делается шип, а обсадной доске придаётся Т-образная форма. Соединение также следует проложить утеплителем.

    Для изготовления окосячки используются высушенные пиломатериалы из хвойной древесины, они должны быть обработаны антисептиком. Сначала устанавливаются боковые части обсады, затем – подоконник, и после этого – верхняя методом распорки боковых частей.

    Важно! При установке пластиковой конструкции крепёжные элементы должны оставаться только в элементах обсадной коробки, они не должны попасть в стену дома. Иначе окно окажется плотно закреплённым, и обсада станет бесполезной. В качестве утеплителя нельзя использовать монтажную пену: она прочно склеит обсадную коробку со стеной, и это тоже будет мешать нормальной усадке.

    Окосячка ставится в любых деревянных зданиях: это касается и дачных домов, и капитального строительства, и бань. Даже если вы приобрели объект, который уже простоял два года, он всё равно нуждается в установке обсадных коробок: дерево – живой материал, постоянно меняющий свои размеры при изменении температуры и влажности. Если обсадная коробка не установлена, стены будут постоянно давить на окна, и это приведёт к различным поломкам и деформациям.

    Как Вырезать Окно В Деревянном Доме

    Вырезаем оконные просветы в срубе

    Внимание! Описываемый тут способ установки подходит исключительно в случае установки пластиковых окон в деревянный дом! При установке деревянных окон не учитывается 5см понизу окна, которые в пластмассовых занимает место крепления подоконника и отлива.

    Стандартные размеры оконных проемов в каждом личном случае дело чисто личное. Какое окно лучше поставить? Пластиковые окна. Тепло в доме сохраняют. Мы поначалу нарисовали схематический набросок нашего дома, потом начертили в нем оконные просветы. После нескольких перерисовок с конфигурацией размера оконных просветов на чертеже мы пришли к более эстетичным размерам окон в нашем случае 120смх140см. Как правильно сделать обналичку окон в деревянном доме. Такие размеры оконных просветов быстрее не стандартные, но для нашего дома более подходят с эстетической точки зрения

    Расстояние от окна до пола.

    Нередко люди задаются вопросом, когда собираются вставлять окна – высота от пола какая должна быть? Почитав некое количество статей на данную тему, мы сделали вывод, что лучшее расстояние от окна до пола 80-85см. При соблюдении такого расстояния, например, удобно подойти к окну и облокотиться на подоконник, сильно не сгибаясь при этом. В принципе во многих домах 80-85см являются как раз стандартным расстоянием от окна до пола. Установка пластиковых окон в деревянном доме своими монтаж окон. Обсада. Кухонная мебель и техника, в случае установки под окном при таком расстоянии как раз входит точно под подоконник.

    Когда будете размечать вырезку оконного проема, не забудьте учесть толщину пола. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций. Если пол уже сделан, то целесообразно расстояние от пола до проема сделать 80см, поскольку в этом случае расстояние до подоконника будет как раз 85см, с учетом толщины самого подоконника. Как установить дверь в деревянном доме: видео. Если же вы собираетесь мерить высоту до оконного проема от лаг пола, то она будет как раз 85-см (5см половая доска, -5см подоконник)

    Оконные проемы

    Изготовление проёма, обсадной коробки, окосячки в деревянном доме

    Первый фильм из серии Как правильно установить окна в деревянном доме. Остекление деревянного дома задача.

    Обсада под пластиковое окно в срубе.

    Окосячка, обсада оконного проема в рубленном доме своими руками Если у вас есть канал на ютубе, вы можете.

    При установке окон в деревянные дома оконный проем размер должен иметь больше размера покупаемого окна в ширину на 14см примерно. Здесь 10см занимает окосячка (обсада) для окна, о ней мы расскажем на следующей странице, и по 2см на запенивание. В высоту размер оконного проема должен так же быть больше размера вставляемого окна на 15-20см. Стандартные размеры, окна в деревянном доме лучше устанавливать посередине массива. Это обусловливается такими моментами: на запенивание 2см, само пластиковое окно в высоту на 4см больше заказанных размеров, поскольку имеет места для крепления подоконника и отливов, верхняя часть окосячки 4см (доска толщиной 40мм), и оставляем пространство для усадки бревен сруба 5-10см. Например бревна над одним из наших окон сели в итоге на 9см, и это с учетом того, что сруб отстоялся год до вставки окон в него.

    В итоге при размерах окон 120х140см мы должны выпилить в срубе проемы для окон размерами 134х155(160)см с расстоянием от пола 80см, либо от лаг 85см. Шторы в деревянном доме, как и другие детали интерьера, должны быть выполнены с нотками деревенского стиля. Таким образом плоскость подоконника должна получиться на расстоянии 85см от пола.

    Размечаются перед вырезкой проемы с помощью отвеса и водяного уровня. Окосячка окон и дверей в принципы установки окосячки в деревянном доме для пластиковых. Отвес – это веревка с грузом, которая показывает в силу закона притяжения ровные вертикальные линии. Водяной уровень помогает размечать лини горизонтальные, поскольку распределение воды по уровню горизонта никто не отменял. А кривых окон, вставленных на глазок на старых дачных участках предостаточно, поэтому чтобы не грустить потом, лучше освоить работу с отвесом и уровнем.

    Обработка оконных проемов под окосячку (обсаду).

    После того как выпилили оконные проемы в деревянном доме, в вертикальных частях проема необходимо выпилить гребни для лафетов окосячки. Как вставить окна в деревянном доме правильно. Размер гребней – 50х50мм, соответственно в лафетах окосячки будут пазы 50х50мм, но об этом на следующей странице.

    Выпиливали гребни мы бензопилой. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Сначала разметили гребни в торцах бревен и сделали пропилы внутрь. Регулировка пластиковых окон на зиму. Как отрегулировать окно зимой в случае сквозняка, ответы мастеров сервиса на частые вопросы. Тут кстати возможны варианты – Если вы хотите иметь широкий подоконник внутри дома, можно сделать гребень ближе к наружной части бревен, если толщина их это позволяет. Затем аккуратно, до этих пропилов, отступив 5см от краев бревен, выпиливаем бревна с наружной и внутренней сторон. Что у нас в итоге получилось вы видите на фотографии.

    Как мы делали саму окосячку (обсаду) читайте на следующей странице нашего сайта ДачныйКлуб.РФ

    Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

    Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

    Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

    Читать еще:  Отделка арочных окон снаружи

    Сложность и подводные камни

    Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

    Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

    Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

    Когда рубить проемы?

    Вариантов всего три:

    Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

    Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

    Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

    Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

    Глухой сруб без окон и дверей

    Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

    Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

    К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

    Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

    Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

    Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

    Сруб с проемами, но без обсады

    Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

    Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

    Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

    Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

    Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

    В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

    Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

    Сруб с проемами и чистовой обсадой

    Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

    Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

    К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

    Окосячка окон в деревянном доме

    Обсада любого проема состоит из трех элементов:

    • Вершника – верхней горизонтальной планки;
    • Боковин – двух вертикальных стояков;
    • Подоконной доски или порога – нижняя доска.

    Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

    Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

    Черновая окосячка

    Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

    В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

    Окосячка в колоду

    Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

    Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

    Окосячка в шип

    Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

    Выбор толщины обсады

    Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

    Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

    Вырезание оконных и дверных проемов

    Строим деревянные дома и бани из кругляка, бруса, лафета, вырезаем оконные и дверные проемы. Работаем по всей Беларуси уже более 10 лет.

    В строительстве рубленых домов участвуют только специалисты с большим опытом работы.

    При вырезание оконных и дверных проемов важно соблюдать все технические условия. Ведь даже незначительное отклонение от технологии может привести к необратимым последствиям. Например, если оконные и дверные проемы были вырезаны неправильно, в процессе естественной усадки дома их может попросту выдавить.

    Стоимость работ по вырезанию проемов

    Что входит в стоимость работ по вырезанию проемов на примере проекта бани 6*6 м. (русская рубка, русский угол, 3 двери, 2 окна):

    • черновое вырезание оконных и дверных проемов включены в стоимость строительства бани;
    • вырезание затесов (в оконных и дверных проемах) под обналичник, вставка черепных планок в оконные, дверные проемы — 630 бел.руб.

    Технология вырезания оконных и дверных проемов

    Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

    1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
    2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

    Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

    Как мы вырезанием оконные и дверные проемы

    1. Приступаем к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту.
    2. Затем в середине проема пропускаем один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступаем через каждые 3-4 венца.
    3. Выпиливаем эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
    4. Выпиливание проемов осуществляем с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливаем лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
    5. Окосячка – это процесс обсадки проемов, из-за чего исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствуя выдавливанию бревен.

    Ошибки при вырезании оконных и дверных проемов

    Среди основных ошибок, которые частенько допускают при вырезании оконных и дверных проемов, можно назвать следующие:

    • Начинают вырезать проемы непосредственно в процессе рубки дома. В процессе усадки возможно выдавливание бревен.
    • Сразу вырезают проемы нужных размеров. В результате после окончательного выравнивания оконные и дверные проемы оказываются больших размеров, чем требуется.
    • Забывают выполнить окосячку проемов, что приводит к их деформации.
    • На стенах с двумя оконными проемами не устанавливают нагели. Под весом крыши стена может просесть.
    • Используют монтажную пену вместо минеральной ваты

    Монтаж деревянного окна в деревянном доме

    Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

    Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

    • Особенности установки окон в деревянном доме ↓
    • Подготовка оконного проема ↓
    • Обсада ↓
    • Монтаж окон ↓
    • Блиц-советы ↓

    Особенности установки окон в деревянном доме

    Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

    Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

    1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
    2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
    3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
    4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
    5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.
    Читать еще:  Как защитить окна на даче от воров

    Схема монтажа деревянных окон

    Подготовка оконного проема

    Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

    Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

    Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

    Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

    Обсада

    Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

    Различают несколько видов данной конструкции:

    1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
    2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
    3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

    Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

    Ее изготовление выполняется следующим образом:

    1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
    2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
    3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
    4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
    5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
    6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

    Монтаж окон

    Установка окна осуществляется в такой последовательности:

    1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
    2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
    3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
    4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
    5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
    6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
    7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
    8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
    9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
    10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
    11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
    12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
    13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
    14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
    15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
    16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
    17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
    18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

    Как установить окна в срубе

    Установка окон в срубе имеет ряд особенностей. Прежде всего, перед монтажом, нужно выждать усадку деревянного дома, которая длится 6-18 месяцев в зависимости от проекта строения, площади и веса конструкции, типа почвы на земельном участке. Из-за усадки сруба оконные конструкции деформируются и трескаются. Кроме того, продолжающий садиться сруб просто раздавит установленные конструкции. Подробнее о процессе усадки деревянного дома читайте здесь.

    Специфика установки окон в деревянном доме

    Чтобы рамы не перекосились, нужно делать обсадную коробку или окосячку. Монтаж такой коробки требует точных замеров, тщательности в изготовлении и установке. Неправильно собранная и установленная конструкция приведет к перекосу рамы и бревенчатых стен. Это ухудшит внешний вид постройки, а через щели будет уходить тепло и проникать холодный воздух, влага и ветер.

    Правильно подобранные размеры оконного проема — залог успешной установки окна в доме. Оптимальным расстоянием от пола до подоконника является 80-90 см. Как правило, подоконник делают чуть выше столешницы. При монтаже тщательно следите за размерами проемов. Давайте рассмотрим, как правильно делать обсадную коробку и устанавливать окна в деревянном доме.

    Окосячка окон

    Окна в срубе из бревна нельзя крепить сразу к торцам проема. Иначе блоки деформируются из-за усадки. Чтобы этого избежать, делают окосячку или обсаду проема. Она укрепляет торцы и не нарушает функциональность конструкций, предотвращает смещение венцов.

    Окосячку окон выполняют двумя способами в зависимости от разновидности окон (плаcтиковые или обычные). Для деревянных конструкций блок делают из брусков и применяют межвенцовый утеплитель из льна или джута. Деревянные окна более экологичны. Кроме того, они лучше впишутся в бревенчатый дом. Для пластиковых конструкций (ПВХ) выпиливают гребень и надевают лафет с пазами. В качестве утеплителя используют монтажную пену. Такие окна получаются более герметичными.

    Оконную коробку для бревенчатых домов изготавливают из древесины с 10-12 % влажности. При меньшей влажности появляются внутренние трещины. Простую конструкцию применяют для окон из натуральных материалов. А изготовление проема для пластиковых изделий требует особой тщательности и более сложного варианта обсады.

    При окосячке между верхним элементом коробки и бревенчатой частью дома делают усадочный зазор до 7% высоты проема. Он защитит оконные и дверные блоки от давления бревен и деформации.

    Какие окна выбрать: пластиковые или деревянные

    Сегодня многие владельцы загородных домов выбирают установки из дерева. Конструкции из натуральных материалов сохраняют экологическую чистоту, безопасность и атмосферу бревенчатого дома. Деревянные окна характеризует приятный лесной аромат и привлекательный внешний вид, устойчивость к морозам и перепадам температур.

    Такой материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении. Среди недостатков можно отметить дороговизну изделий. Кроме того, древесину нужно периодически обрабатывать антисептиками, чтобы защитить живой материал от негативного воздействия влаги.

    Некоторые предпочитают устанавливать пластиковые окна в срубе. Пластик — более доступный дешевый материал, который характеризует долгий эксплуатационный срок и хорошая теплоизоляция, широкий выбор расцветки. Пластиковые изделия не требуют специального ухода и обработки, но при этом они нагреваются при сильном воздействии солнечных лучей.

    Пластиковые окна выделяют вредные вещества и обладают неприятным запахом. Они притягивают пыль и не пропускают влагу, поэтому в помещении может возникнуть парниковый эффект.

    Если для коттеджа еще можно выбирать между пластиковыми и деревянными окнами, то для бани необходимо использовать окна исключительно из дерева. Древесина не нагревается и не обжигает кожу, не нарушают банный целебный эффект. Интересные проекты бань, загородных коттеджей и дачных домов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

    Монтаж деревянных окон

    Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

    Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

    В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

    Монтаж пластиковых окон

    Установка обсадной коробки для пластиковых окон — трудоемкий процесс, так как требует выпиливания гребня и установки лафета. Именно по лафету и будут оседать бревна. Необходимо учитывать, что проем должен быть на 13-15 см больше оконной рамы.

    Отверстия и пазы заполняют монтажной пеной, затем закрывают монтажной лентой. Герметичное соединение не пропустит холод в помещение и обеспечит необходимый влагообмен. Отделку делают при помощи пластиковых откосов и подоконников.

    Установка окон в деревянном доме — трудоемкий процесс, который требует последовательности действий, аккуратности и внимательности. Неправильный монтаж оконной коробки приведет к серьезным проблемам. Это частые сквозняки и скрипы, заклинивающие дверцы и замки, перекос проемов и стен.

    Чтобы избежать таких неприятностей, доверьте работу мастерам компании “МариСруб”. Они изготовят и установят блоки, утеплят проемы по периметру при помощи теплоизоляционных материалов и пароизоляционной пленки. Это защитит от проникновения ветра, холода и лишней влаги в помещении.

    Инструкция установки окна в деревянном.

    Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство «усыхать». И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

    Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может «усохнуть» на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

    Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

    • не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
    • не препятствует вертикальной усадке стен;
    • укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

    Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

    Основные варианты обсады (окосячки)

    Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

    При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

    Оконный лафет — это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

    За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

    Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

    Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

    Окосячка собирается следующим образом:

    • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
    • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
    • на гребень набиваются оконные лафеты
    • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

    Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не «зацепили» гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

    Читать еще:  Регулировка окон ПВХ самостоятельно

    Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье «Особенности установки окон своими руками».

    Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

    Советы специалиста

    Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

    Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

    1. переделка оконного проема под окосячку;

    2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

    И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью «усох». Помните, дерево — это «живой» материал, который «дышит» на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Установка пластиковых окон в старом деревенском доме

    В этой статье мы рассмотрим процесс установки пластиковых окон в старом деревенском доме.

    Возможно, многие посчитают, что установка пластиковых окон в деревянном доме не уместна с эстетической точки зрения, но для меня в данном вопросе на первом месте были тепловые характеристики данных изделий и невысокая цена.

    К тому же есть несколько способов, которые помогут современному пластиковому окну вписаться в фасад деревенского дома:

    1. Использование специальных декоративных накладок на стеклопакет, которые делят окно на несколько частей, таким образом окно начинает смотреться совсем по-другому;
    2. Использование красивых резных наличников.

    Если же данные способы вам не подходят, то можно использовать специальные деревянные окна с современными стеклопакетами. Они также обладают высокими теплотехническими характеристиками, но стоят значительно дороже пластиковых.

    Перед тем как переходить к описанию монтажа окна стоит сказать ещё об одной очень важной детали:

    Поэтому было принято решение расширить существующий паз в оконной коробке (также его можно и заглубить). Таким образом можно увеличить полезную площадь окна, а также получить более надёжную защиту от холода, что продемонстрировано на схеме ниже:

    Ниже представлен пошаговый монтаж глухого пластикового окна в деревянном доме. Я не являюсь профессиональным монтажником и, возможно, мой монтаж не лишён недочётов, но тем не менее результатом я доволен.

    Шаг 1. Демонтаж старого окна.

    Шаг 2. Подготовка посадочного места под новое окно. На фото ниже представлен существующий паз в оконной коробке, его необходимо расширить под новую раму:

    Шаг 2.1. Выполняем разметку. По периметру оконной коробки проводим линию, до которой мы будем расширять паз. Ширина паза принимается в соответствии с толщиной (монтажной глубиной) оконного профиля:

    Шаг 2.2. Делаем пропил с помощью электрической циркулярной пилы на глубину, соответствующую глубине существующего паза:

    Шаг 2.3. Циркуляркой не получится сделать пропил до конца, поэтому дорабатываем его с помощью бензопилы:

    Шаг 2.4. Делаем пропил с наружной стороны оконного блока:

    Шаг 2.5. Дорабатываем паз с помощью стамески и молотка:

    Посадочное место (паз) под новую раму готово:

    Шаг 3. Подготовка рамы окна к монтажу.

    Шаг 3.1. Вынимаем стеклопакет из рамы пластикового окна. Для этой процедуры нам понадобиться стамеска. Укладываем окно на ровную поверхность штапиками наружу.

    Лучше начинать с длинного штапика. Подцепляем штапик у середины с помощью стамески и аккуратно извлекаем из рамы. Проделываем то же со вторым длинным штапиком. В последнюю очередь извлекаем короткие.

    Шаг 3.2. С помощью шуруповёрта и сверла Ø4 мм просверливаем сквозные отверстия в раме под саморезы (8 шт. : по два отверстия с каждой стороны, отступив от угла 10-15 см):

    Шаг 4. Монтаж рамы. Устанавливаем раму в оконную коробку и выравниваем её с помощью строительного уровня:

    Чтобы выровнять раму можно использовать подкладки из фанеры или обрезки ламината. Нужно стараться выдержать одинаковые зазоры по всему периметру рамы.

    При выравнивании можно частично зафиксировать раму с помощью саморезов. Убедившись, что рама установлена ровно, можно фиксировать её окончательно.

    На следующем этапе необходимо запенить шов между рамой и оконной коробкой. Пенить нужно аккуратно, вертикальные швы заполняются снизу вверх.

    После того, как шов заполнен монтажной пеной необходимо установить стеклопакет, не дожидаясь пока пена высохнет. Стеклопакет фиксируется штапиками.

    Шаг 5. После высыхания излишки пены обрезаются с помощью строительного ножа:

    Необходимо перекрыть швы с помощью гидроизоляционной мастики и затем можно удалить защитную плёнку с рамы:

    В завершение можно установить снаружи наличники. Внутренняя отделка, как говорилось выше, сводится к минимуму т.к. монтажная пена изнутри помещения перекрыта оконной коробкой. Поэтому просто промазываем шов акриловым герметиком или шпатлёвкой по дереву и при необходимости окрашиваем.

    Как установить деревянные окна в деревянном доме – пошаговая инструкция

    Советы при установке деревянных окон в деревянном доме

    Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

    Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

    • Особенности установки окон в деревянном доме ↓
    • Как установить окосячку окна ↓
    • Подготовка проёма к установке ↓
    • Как установить деревянные окна в деревянном доме ↓
    • Пошаговая инструкция ↓
    • Установка фурнитуры ↓
    • Гидроизоляция и отделка ↓
    • Что делать если окна запотевают ↓

    В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

    Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

    Особенности установки окон в деревянном доме

    Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

    Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

    После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

    Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

    Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

    Как установить окосячку окна

    Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

    На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

    • П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
    • Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

    Подготовка проёма к установке

    Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

    Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

    Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

    Как установить деревянные окна в деревянном доме

    Существует три способа установки своими силами:

    • на колодки;
    • на дюбелях;
    • или анкеры.

    Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

    При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

    Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

    Пошаговая инструкция

    Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

    1. Подготовка оконного проёма.
    2. Закрепить окно в этом проёме.
    3. Гидроизоляция по всему периметру.
    4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
    5. Отделка.
    6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
    7. Подготовка.

    Установка фурнитуры

    Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

    Гидроизоляция и отделка

    Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

    Что делать если окна запотевают

    Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

    Есть разные причины этому действию:

    Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

    Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

    При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

    Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

    1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
    2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
    3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
    4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

    Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector