Опорные колодки для монтажа окон

Ручной инструмент

Лопатка для монтажа стеклопакетов из цельной пластмассы

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 306 .54

Ключ шестигранный 4 мм, Internika

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 83 .11

Бита для держателя, крестообразная под шуруповерт PH2/50мм, Maxbar

123 .41 выгода: 74 .56

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 48 .85

Лопатка для монтажа стеклопакетов, полиамид, Bistrong

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 320 .10

Молоток для монтажа стеклопакета, ударная часть, 30мм

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 3 722 .74

Лопатка для монтажа стеклопакетов пластиковая

Опорные колодки для монтажа окон

Опорные колодки для окон. Деревянные или пластиковые?

Однажды, при установке окон, клиент попросил меня поменять деревянные опорные колодки для окон на пластиковые. Тогда, для меня это было неожиданностью.

В чем же принципиальная разница этих двух материалов? И так уж ли прав был клиент, когда настаивал на пластиковых опорных колодках?

Зачем нужны опорные колодки для окон?

Для начала разберем что это такое и для чего они нужны. Дело в том, что окна ПВХ не устанавливаются прямо на основание (бетон, кирпич, дерево и так далее). Между ними должен быть монтажный зазор, который заполняется монтажной пеной.

Для этого и используют опорные колодки для окон, которые еще называют «подкладками», «колобашками», «чепиками», «клиньями», «деревяшками» и т. д. Кстати, интересно было бы узнать, как их называете вы. Пишите в комментариях.

На самом деле — это просто опора для окна, которая передает вес оконной конструкции на основание.

Деревянная опорная колодка для окон?

Итак вернемся к истории с клиентом, о которой я начал рассказывать выше. Первым обоснованием замены деревянных колодок на пластиковые, было упоминание ГОСТа.

Но ГОСТ , как ни странно, не запрещает использовать дерево в качестве опоры. Правда с пометкой о том, что деревянная опорная колодка должна быть обработана антисептиком.

А теперь, посмотрим на характеристики антисептиков, а точнее на срок их действия в древесине. Говорят антисептик довольно быстро выветривается. Есть прекрасный строительный форум www.forumhouse.ru, на котором некоторые специалисты вообще не видят смысла обрабатывать дерево антисептиками, если оно находится внутри помещения ( не во влажной среде).

То есть, если деревянную опорную колодку хорошо утеплить (пропенить) и хорошо герметизировать со стороны улицы, то она совершенно не требует обработки антисептиком.

Из личного опыта скажу. Старые деревянные окна (советские и даже дореволюционные), которые мы выламываем, тоже имеют деревянные клинья. И эти клинья сгнивают только в одном случае, когда и окно уже настолько гнилое, что стекла вываливаются.

Пластиковые опорные колодки для окон

А что плохого в пластиковых опорных колодках? — спросите вы. И почему их так редко используют оконные компании? Ответ простой — это дополнительные затраты.

Для тех, кто ищет, где купить пластиковые опорные колодки в Санкт-Петербурге. Вот несколько ссылок по выгодным ценам:

http://spb.tbmmarket.ru
http://www.germeticplus.ru
http://www.market-spb.com
http://www.maxidom.ru
http://www.robitex.ru

Хотя некоторые говорят, что монтажные клинья стоят копейки. Но конкуренция растет с каждым годом и оконные фирмы экономят буквально на всем. И именно поэтому, во многих конторах монтаж окон делят на два вида:

Монтаж по ГОСТу (с использованием пластиковых клиньев и не только). В 1,5 — 2 раза дороже второго варианта.
Обычный монтаж (как правило клинья деревянные).

Кстати в новостройках окна устанавливают по ГОСТу. Там деревянных колодок вы не увидите.

Ну что же, вывод напрашивается сам. Ничего страшного в использовании деревянных опорных колодок для окон нет. Главное — это хорошо их утеплить со стороны улицы, то есть качественно сделать монтаж. Об ошибках монтажников можно почитать тут.

Если вам понравилась статья жмите на кнопку с плюсом. Если вам есть, что возразить или вы хотите поделиться своим мнением, оставляйте комментарии. Для меня это очень важно.

Монтажные клинья для окон — что это такое и как их использовать

При монтаже новых оконных блоков важны форма и правильные размеры проемов. Они редко встречается идеально ровными, поэтому применяют монтажные клинья для окон. Об особенностях их применения, преимуществах и недостатках рассказывается далее.

Что это такое

Различные работы, направленные на предварительное выравнивание рам, проводятся с применением подложек с подручного материала: брусков с древесины, щепы, кусков битого кирпича. Они более доступны, но ведут за собой неудобства в работе.

Гораздо охотнее специалисты используют монтажные клинья для установки окон и дверей, сделанные из пластика. Такое изделие производится из прочной пластмассы, один его конец выше другого. Это качество помогает правильно отрегулировать высоту, на которой должна быть закреплена оконная рама.

Качественная сцепка с поверхностью обеспечивается большим количеством зубьев, на обеих гранях. Это придает окну дополнительную устойчивость.

При установке мастер сначала проверяет горизонтальный уровень поверхности, и определяется с равномерным расположением подложек по краям и центру проема.

По технологии укладки элементы соединяют между собой в правильный прямоугольник. Им и выравнивают поверхность, корректируя высоту колодки.

Классифицируется клин монтажный очень просто – по размеру. Исходя из этого, выделяют такие их виды: малые, средние и большие.

Малый вид приспособления выдерживает нагрузку до 350 кг. Его габариты – 91 мм х 43 мм х 15 мм. Используется для монтажа оконных блоков в коттеджах и многоэтажках.

Размеры средних клиньев пластиковых монтажных по ГОСТу в мм следующие:

длина — 115;
ширина — 30;
высота — 19.

Они выравнивают конструкцию, и выдерживают нагрузку в 1700 кг. Грузоподъемность большого варианта – 2200 кг. Его габариты – 143 мм х 43 мм х 22 мм.

Благодаря усиленным качествам такой клин регулировочный применяют при установке окон в увеличенные проемы, имеющие особую форму.

Функции

Основные проблемы при эксплуатации окон возникают от их неправильного монтажа. Функция приспособлений заключается в том, чтобы установка происходила без перекосов.

Проверив уровнем горизонт, специалисты с помощью опорных колодок для монтажа окон выставляют конструкцию ровно. Эту операцию проводят до ее крепления к стене. Элементы, формирующие эти колодки должны плотно прикасаться к оконному профилю не сдавливая его.

Конструкция выставляется по уровню, путем перемещения одного маркера по-другому. Так достигается нужная высота. Подложки размещают вдоль рамы.

Особенности конструкции

Балансировку оконных элементов проводят с применением приспособлений разных размеров. Особенностью этих изделий являются воздушные камеры в их конструкции и плотное прилегание к проему. Эти два фактора исключают возможность зимнего промерзания.

Для улучшения теплоотдачи и препятствованию гниению конструктивных элементов строительные швы вместе с подложками герметизируют строительной пеной.

Точность выравнивания обеспечивается зубьями с шагом между ними в 0,5 мм. Они расположены по обеим сторонам устройства. Выравнивание на необходимом уровне достигается перемещением высоты лишь на один зуб.

Их положительная черта – в увеличении площади сцепления, что исключает возможность скольжения по бетонной или кирпичной поверхности. Они имеют достаточную ширину для того, чтобы профиль рамы не соскальзывал при монтаже. В общей сложности площадь сцепления увеличивается в 2 раза.

Подложки выдерживают заявленные нагрузки благодаря внутренним ребрам жесткости. Это помогает использовать их в работе без деформации.

Они не могут впитывать влагу, что продлевает срок службы деревянных конструкций, в случае их установки в новостройке.

Материалы

Материалом для производства является специальный полимер. Он устойчив к перепадам температуры, негативным воздействиям атмосферных явлений. Срок эксплуатации неограничен.

В работе применяют и деревянные изделия. Они значительно уступают по своим техническим характеристикам пластиковым.

Подложки из древесины изготавливаются самостоятельно подручными средствами. Со временем они высыхают и меняют свои первоначальные размеры. Срок службы такого материала непродолжительный.

Отдельно стоит отметить металлические монтажные клинья. Их применяют при установке тяжелых оконных конструкций с несколькими секциями.

Преимущества

Для нормальной эксплуатации рама должна быть закреплена к стене идеально ровно. Для проведения этой работы используют подложки. Причем деревянные – не самый лучший вариант.

Со временем они высыхают, и окно может «выкрутиться», что приведет к нарушению работы фурнитуры и снижению теплоизоляции. Бесспорными преимуществами обладают пластиковые приспособления.

К ним относятся:

возможность максимальной точности выравнивания;
не ограниченный срок службы;
использование в широком диапазоне температур и в любых климатических условиях;
влагоустойчивость;
слабая вероятность промерзания, из-за наличия камер внутри устройства;
наличие нескольких вариантов видов, различных по их высоте;
продажа фасованными партиями;
из-за правильной формы маркеры могут применяться в нечетном количестве;
сокращение сроков монтажа;
улучшение теплопроводности оконной конструкции, так как их закрывают монтажной пеной;
из-за большой ширины маркеров рама не соскальзывает с них.

Расположение зубцов расширяет площадь сцепления. Специальная конструкция исключает возможность их размыкания и соскальзывания с поверхности. Отдельно стоит отметить то, что материал не подвергается гниению и усадке.

Посредством применения монтажных клиньев решают проблемы выравнивания проема при установке оконных конструкций. Так как они полностью готовы к работе сокращается срок монтажа.

Установить деревянные окна своими руками? Не сложнее, чем пластиковые!

Несколько способов, как монтировать деревянное окно
Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант
Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!
Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем
Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Зачем вызывать мастера, если, например, нужно установить деревянное окно на даче? И ничего страшного, если первый блин комом. Ведь скорее всего, зимой вы там и не бываете. Даже мерзнуть не придется. Зато сэкономите!

Читайте инструкцию по монтажу деревянных окон своими руками.

Несколько способов, как монтировать деревянное окно

Установка деревянных окон своими руками в разных случаях происходит по-разному:

на деревянные опорные колодки. Их еще называют «клиньями», «подкладками» и даже «деревяшками» в простонародье
на дюбеля сквозным методом – это когда дюбели проходят через раму и углубляются в проем
на анкеры – металлические пластины с отверстиями для дюбелей

Какой способ лучше выбрать? Все зависит от проема.

Крепление окон анкерным способом – и прочно, и после отделки не видно

На опорные колодки окно устанавливают, если проем близок к идеальному: ровный (не кривой) и крепкий. Т.е. в домах из блоков и силикатного кирпича. Редкая удача, чтоб сочетались сразу 2 этих качества. Поэтому данный способ почти не используют.

Читать еще: Защита окон от солнца со стороны улицы

На дюбеля окна устанавливают чаще. Например, в деревянных домах, в квартирах с немного кривым проемами. А также, если из проема уже «песок сыпется». Либо стены сделаны из керамического кирпича, шлакоблока, ракушечника и других слабых материалов.

Правда, есть у данного способа один «видимый» недостаток, о котором мы упомянем ниже.

В хрущевках ничего не остается, как крепить окно анкерами – ведь стены там сделаны из сырого бетона. А чтобы просверлить его на приличную глубину… легче уж вообще ничего не устанавливать.

Анкерный монтаж деревянных окон своими руками используют, если проем сильно повело – весьма распространенное явление. Это когда разница в длине двух диагоналей у него больше 10 мм на 1 метр длины любой диагонали. Например, если в среднем она равна 1,5 м, то разница допускается 15 мм.

Монтаж окон на деревянные опорные колодки – самый простой вариант

Но, несмотря на это, все же придется повозиться:

Дерево – материал капризный, поэтому проем нужно обязательно изолировать

1. Правильная установка деревянных окон начинается с изоляции проемов. Для этого приклейте в проем листы рубероида или пенополиутетана на силикон. Данные материалы защитят шов, да и само деревянное окошко от «стеновой» влаги.

2. Возьмите деревянные колодки (их можно сделать самому) толщиной 12-15 см. И шириной, соответственно, равной зазору между рамой и проемом. Чуть заострите тот край подкладки, который войдет под профиль.

3. Положите 2 колодки на нижнюю сторону проема. Расстояние между ними должно быть около 80 см, если у вас стандартное двухстворочное окно. Если окно меньше, можно расположить их ближе. А для больших и тяжелых трехстворочных окон такое крепление вообще лучше не использовать.

Расположение колодок для деревянных окон с разным типом открывания

4. Установите профиль без створок (наружный откос при этом должен быть не менее 10 см) и вставьте остальные опорные колодки. А затем распорные, как показано на схеме установки деревянных окон с разными типами открывания. Колодки не должны заходить очень туго. И если это необходимо, их подстругивают либо ошкуривают.

При этом не забывайте проверять горизонтальное расположение окна уровнем, а вертикальное – отвесом. Если рама чуть (или не чуть) отклоняется от нужного положения, ее выравнивают с помощью дополнительных деревянных клиньев. Которые, как раз-таки, фиксируют профиль намертво.

5. Начиная с распорных, вынимайте колодку по одной, и на место их «сидения» (на раму и проем) наносите силиконовый герметик. Далее ставьте колодку обратно – она плотно зафиксируется и из нее выйдет неплохой крепеж.

Измазали силиконом раму или стену? Не беда, свеженанесенный силикон легко оттирается тряпочкой, смоченной в уксусе.

Иногда вместо самодельных колодок используют вот такие покупные из пластика

6. Запеньте шов между рамой и проемом, как описано в нашей другой инструкции. Когда пена высохнет, и раму будет не сдвинуть, уберите дополнительные клинья и заделайте пеной дырки, которые после них остались.

Вот, в принципе, и все. Остается только установить на место створки. Или, если у вас глухое окно, установить стекло/стеклопакет. Установка деревянного стеклопакета описана в другой статье.

Монтаж откосов и установка подоконника на деревянные окна происходит так же, как на оконные конструкции ПВХ.

Перед тем, как устанавливать окна в деревянном доме, для них делают окосячку. Смотрите подробную инструкцию с фото.

А какие виды окосячки когда используют, читайте в данной статье. В ней вы также найдете стоимость работ по “окосячиванию” в разных фирмах.

Что может быть надежнее, чем установить деревянное окно на дюбели!

Технология монтажа деревянных окон таким способом в кирпичные/ бетонные и деревянные дома несколько отличается.

Установка рамы «дюбельным» способом в каменный или бетонный проем

Здесь вам силикон не нужен. Зато потребуется перфоратор с буром 5 мм в диаметре. И дюбель-гвозди диаметром 6 мм. А вот длина гвоздей индивидуальна. Главное правило – они должны на 8 см заходить в проем.

Самостоятельная установка деревянных окон на дюбели состоит из этапов:

У такого метода установки есть большой минус

1. В раме делают отверстия для гвоздей. Сколько их должно быть? Как правило, не менее 3-х на 1,5 мм. Два из них делают в 15-20 см от краев профиля. А третье – строго между ними.

2. Далее устанавливают профиль на колодки и выравнивают по уровню, как в первом случае.

3. Сквозь отверстия в раме делают разметку в проеме. Сделать это по линейке даже не пытайтесь. Иначе дырки на стене и профиле разойдутся, как в море корабли.

4. На время раму вытаскивают – чтобы просверлить проем. И вставить туда пластиковые гильзы.

5. Второй, и последний раз устанавливают и выравнивают раму. Ее закрепляют шурупами, а колодки убирают – их роль в данном «сценарии» сыграна. Отсюда следует, что если шуруп во время крепления придется на колодку, последнюю немного отодвигают.

Особенности крепления деревянных рам на окосячку

Раму в деревянном доме сначала приклеивают на жидкие гвозди к обсаде. А уже потом – для верности, прихватывают обычными гвоздями или саморезами. Только прихватывают, поэтому слишком длинные гвозди не нужны.

“Чем, как и когда лучше покрасить деревянные окна” – в данной статье мы описали самый “железный” способ окраски деревянных окон.

Смотрите наш обзор отзывов о деревянных окнах. Ведь чужой опыт тоже ценен! Вы узнаете, какой материал, по мнению потребителей, лучше. Деревянные окна с какой комплектацией служат дольше и т.д.

Опорные колодки для монтажа окон

Главная
Новости
Скачать
Статьи
Форум
Видео
Регистрация
Вход
Поиск
Добавить чертеж
Как добавить видео с youtube
Помощь
Реклама

Чертежи и проекты

Подразделы

Чертежи и узлы сложной деревянной крыши для частного дома в dwg

Чертежи гирлянд в dwg, удлиненная и стандартная

ППР разработан на производство работ по расширению просек ВЛ-220кВ и утилизации порубочных остатков

IP-видеорегистратор CMD-NVR5109 V2 поддерживает подключение до 9 IP-камер с разрешением 1920×1080 и скоростью записи 25 к/с на каждый канал.

Глубина архива видеорегистратора составляет один месяц при постоянной круглосуточной записи с 8 IP-видеокамер за счет установки жесткого диска объемом 6 ТБ.

Формат dwg

Рабочий проект системы видеонаблюдения СВН дома в dwg

Рабочий проект электроснабжения дачных участков (дачного кооператива)

Формат pdf

Рабочий проект ОВиК Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком без трибун для зрителей

Формат pdf

Чертеж проема в стене размером 1030х530(h) в dwg

Компенсация реактивной мощности – управление энергией. Блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ. Система электроснабжения

Формат doc

Блочно-модульное здание ЗРУ-10 кВ. Система электроснабжения. РСПТ

Технология монтажа окон по ГОСТ

В данной статье мы попытались расказать своими словами в более сжатой и понятной форме про правильную установку окон согласно ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к оконным проёмом. В конце статьи есть подробное видео по установке окон по ГОСТу.

Подготовка пластиковых окон к монтажу

Перед началом монтажа рекомендуется закрыть мебель защитной плёнкой. Скатать ковры, а твёрдые напольные покрытия (паркет, ламинат) устелить толстым картоном, для предотвращения царапин.

Прежде всего снимите створки с изделия. Для этого необходими снять декоративные накладки с верхней и нижней петли. Перевести ручку в положение «открыто». Далее возьмите срывную ручку, либо лицевую отвёртку. Придерживая створку выньте штифт вниз. Штифт в петле фиксируется двумя подпружиненными шариками, поэтому достаточно выдвиннуть штифт вниз почти на всю длинну, он останется висеть на петле в нижнем положении. После высвобождения створочной петли от рамной вытащите верхнюю часть створки на себя, что бы створка вышла из рамы. Аккуратно приподнимите створку, (примерно на 4см), чтобы нижняя створочная петля вышла со штифта нижней рамной петли. Если выше указанные действия выполненны правильно, то у Вас вруках останется свободная створка.
С наружной стороны рамы сразу снимите защитные наклейки (после монтажа их часто забывают снять)
Если предусмотренна москитная сетка, установите кронштейны для её крепления. Проверьте работаспособность москитной сетки путём пробной установки и снятия. Сетка должна без усилий устанавливаться и сниматься.

Подготовка поверхности оконного проёма

Перед установкой окон поверхности оконного проёма должны быть хорошо очищены от пыли, грязи, маслянных пятен, а в зимний период ещё и от снега и наледи с последующим прогревом поверхности строительным феном ( по поводу фена это конечно перебор, особенно это касается установки окон в неотапливаемом помещении это сугубо наше мнение.)

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов недолжны иметь сколов, раковин, наплыва раствора и других повреждений высотой или глубиной более 1см. Если есть пустоты в стене, то их следует заполнить жёстким утеплителем и отштукатурить.

Если образовались дефекты после демонтажа старых окон их следует отштукатурить водостойкими составами. Если оконный проём изготовлен из пористых материалов (пеноблок, шлакоблок), имеющих значительное водопоглащение, то их стоит обработать пропитывающими укрепляющими водоотталкивающими составами или выполнить затирку штукатурным раствором.

На поверхности четвертей и откосов в области наклеивания пароизаляционных и паропроницаемых лент наносится праймет, который улучшает сцепление поверхности с лентами. Праймер наносится в 1-2 слоя.

При отсутствии в оконном проёме четверти, для удобства монтажа допускается устройство фальш-четверти.

Установка ленты ПСУЛ

Подготовьте опорные колодки из полимерных материалов или из древесины твётдых пород пропитанной защитным составом. Рекомендуемая длинна колодки 10-12см. Высота выбирается индивидуально.
Раму с установленным подставочным профилем установите в проём, поставьте на несущие колодки (от углов надо отступать примерно 15см и обязательно ставим несущюю колодку под импост.
Выставьте раму с помощью уровня по горизонтали и вертикали, незабывая, чтобы она находилась смметрично относительно проёма.
Сделайте на раме с внешней стороны карандашом отметки, куда в дальнейшем будет установлена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющияся уплотнительная лента) так, что бы ПСУЛ был утоплен примерно на 5мм от края четверти.
Выньте раму из оконного проёма.
Наклейте ПСУЛ, предназначенный для внешней герметизации монтажного шва на оконную раму. Для этого:

Обезжирьте поверхность оконной рамы
Вскройте рулон ПСУЛ и отрежте технологический припуск в 3см.
Приклейте уплотнительную ленту к поверхности рамы в соответствии с нанесённой ранее разметкой, предварительно сняв антиатгезинную плёнку.

ПСУЛ клеится сначала на верхнюю часть окна, а затем на боковые. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Дополнительно рекомендуется установить ленту по высоте (3-4см) подставочного профиля параллельно основной ленте.
Нанесение штукатурного слоя шпатлёвки или красящих составов на ПСУЛ недопускается
Установка крепёжных материалов
Установите анкерные пластины или нагеля(шуруп по бетону) или анкера (рамный дюбель) в соответствии с нормами:
1. Для окон из белого профиля: от краёв рамы и импостов крепление должно находиться 10-15см. Межкрепёжное растояние не должно привышать 70см (для анкеров и нагелей) и 60см. (для анкерных пластин)
2. Для окон из цветного профиля или ламинированных или покрашенных: от краёв рамы и импостов крепление должно находиться 10-156см. Межкрепёжное растояние не должно привышать 60см (для анкеров и нагелей) и 50см (для анкерных пластин.
Закрепление окон должно быть только механическое. Использование пены, клея и других подобных материаллов в качестве крепежа-НЕДОПУСТИМО.
При выборе размеров дюбелей, нагелей и анкеров необходимо учитывать, что глубина заделки в стену должна быть не менее 60мм. диаметр анкеров и нагелей должен быть не менее 8мм.
Сверление отверстий в профиле ПВХ под крепёж рекомедуется производить с внешней стороны, т.к. внутри профиля из относительно мягкого ПВХ находится металлическое армирование.
Анкерные пластины крепяться к оконным блокам до их установки в проём при помощи саморезов. К стене анкерные пластины крепяться при помощи дюбелей не менее 2шт на каждую пластину. Диаметр дюбелей не менее 6мм.
Установка внутренней пароизаляционной ленты
- Отрежте 2 куска дублированной ленты для внутренней герметизации монтажного шва, равной высоте оконной рамы +10см и 1 кусок равной ширине оконной рамы +20см. Допуски в 10см делаются для образования угловых соединений.
- Снимите с ленты защитную бумагу со стороны дублированной полосы и приклейте к профиль рамы с торца оставив по 10см с краёв на угловые соединения.
Установка и крепление окна
Установка внешней мембраны-ленты под отлив.
Установите внешнюю мембранную ленту для обеспечения гидроизоляции монтажного шва под отливом. Для этого:
- Отрежте 1 кусок мембранной ленты длинной, равной ширине окна +10см на углы.
- Снимите антиатгезионную бумагу с одной клеевой полосы и приклейте ленту к подставочному профилю снаружи, плотно прижав для лучшего сцепления с поверхностью.
- Снимите антиатгезионную бумагу со второй клеевой полосы и приклейте ленту к нижней части оконного пройма, плотно прижав её для лучшего сцепления с поверхностью.
- По углам ленту необходимо загнуть таким образом, что бы загнутые части образовывали бортики для защиты нижних углов оконного проёма.
Заполнение монтажных швов полиуретановой пеной.
- При температуре воздуха выше 0гр. увлажните поверхность прома с помощью пульверизатора. В зимнее время необходимо проверить перед запениванием, чтобы балон с пеной был комнатной температуры. Если балон холодный поставьте балон под горячюю воду.
- Накрутите балон с профессиональной монтажной пеной на пистолет и хорошо встряхните 10-15 раз.
- Начните заполнять монтажный шов пеной с низу вверх, держа балон вверх дном. Если монтажный шов шириной или глубиной более 50мм, его лучше заполнять в несколько слоёв.
- При использовании профессиональной монтажной пены шов заполняется нна 70-80% его глубины. При использовании бытовой пены (балон с трубочкой) рекомендуется заполнять шов не более 50% т.к. эта пена имеет большое вторичное расширение.
- Далее заполняем весь монтажный шов по периметру оконной рамы.
Окончание установки внутренних пароизаляционных лент
Через 15-20 минут, после образования плёнки на монтажной пене, снимите оставшуюся антиатгезионную бумагу, с клеевой полосы внутренней дублированной ленты и наклейте её (без лишнего натяжения) на поверхность проёма, тем самым закрывая пену. плотно прижмите ленту к откосу для лучшего сцепления с поверхностью (например специальным роликом или шпателем). Соедините ленты в углах.
Установка метализированной ленты под подоконник
Отрежте 1 кусок внутренней метализированной ленты длинной, равной ширине оконной рамы +10см на углы.
Снимите антиадгезионную бумагу и приклейте одну сторону к подставочному профилю, а другую на нижнюю часть оконного проёма.
ВОТ И ВСЁ
Павшинская пойма «Микрорайон Красногорье»
Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями — Присоединятйесь!
- Ссылки
  - Сообщения без ответов
  - Активные темы
  - Поиск
  - Наша команда
- ПОРТАЛ
- Форум
- Шахматки
- Правила
- Галерея
Перемонтаж пластиковых окон по ГОСТ
Модератор: ilvit
Перемонтаж пластиковых окон по ГОСТ
- Цитата
- Цитата
- #1
Пт сен 27, 2013 12:55 am
Заказала пластиковое окошко в квартиру, которую ремонтирую. Из профиля КБЕ.
В конторе, рекомендованной заводом-производителем профиля, т.е. фирме с сертификатом официального партнера и дипломом качества, выданным ЗАО «Профайн РУС».
Внесла аванс 70%, расслабилась. Причем, расслабилась настолько, что не стала интересоваться, как по правильному должны устанавливаться пластиковые окна.
Думала, ну раз контору рекомендует производитель, наверно, контора приличная.
Замерщик приехал чудесный, с лазерным уровнем, окошко привезли в срок, на следующий день после доставки монтаж, монтажники тоже пришли вовремя.
Но как только монтажники начали работать, расслабуха моя кончилась и начались мытарства.
Окно приехали ставить два неславянской внешности вежливых черта.
Стою, значит, бдю за чертями, чего делают.
Спрашиваю: «А у меня проем менялся, мы его сужали гипсовыми пеноблоками, я отсылала фотографии проема в Вашу фирму, просила учесть, что с одной стороны рыхлый гипс и снабдить Вас соответствующим крепежом, скажите, Вас предупредили, снабдили у Вас с собой крепеж для пеноблоков есть?»
Отвечают: «Да, есть.»
И показывают строительный шуруп по бетону. Я спрашиваю:
«И Вы его без дюбеля собираетесь ввернуть в пеноблок?» Отвечают: «Да».
Я говорю: «Нет, этот крепеж не для пеноблоков, он не будет держаться гипсе».
Они: «Будет».
Достаю с балкона обрезок пеноблока: «Нате, вкручивайте». Вкручивают в обрезок шуруп, вынимаю его руками.
Они: «Ну, так руками то никто шуруп дергать не будет, когда установим.»
Я: «Вот тут у меня много металлических дюбель-ежей разного размера от 5-ки до 10-ки, специально купила на случай, если у Вас не окажется. Вы, пожалуйста, дюбель-ежи в блоки забейте и в них крепеж вворачивайте, в дюбель-ежах он точно будет держаться».
Отвечают: «Нет, мы не сможем через раму вбить Ваши дюбеля».
Я: «А под анкерные пластины такие дюбелечки сможете забить?» Они: «Сможем».
Вздыхаю, говорю: «Ну ладно, ставьте в этом месте на анкерные пластины».
Монтажники выставляют раму по уровню с использованием в качестве клиньев всего, что под руку попадется — обрезков плитки, кирпича, и деревяшек, валяющихся на балконе, и начинают крепить раму.
Сначала на анкерные пластины. У меня дюбелечки 5-ка. Черти берут ударную дрель, сверло 5-ку и в режиме долбления делают дырки в пеноблоках. Естес-но, дырки получаются больше, чем дюбель, так что дюбель вставляется в получившиеся отверстия руками и молоток использовать чертям не приходится. Дальше черти берут шурупы 4-ку и крутят в мои 5-е дюбеля (на упаковке с дюбелями ваще-то написано, что можно, так что морщусь, но замечаний не делаю). По одному шурупу на каждую анкерную пластину (а тут я не делаю им замечания, потому что расслабилась и не изучила технологию установки).
Закончили с пеноблоками, начали ковырять другие части проема.
С других сторон проем тоже не простой — там сендвич-панель керамзито-бетон — пенопласт — керамзито-бетон с деревянными закладными, местами прикрытыми керамзито-бетоном, но с видимыми отверстиями от старого крепежа.
Черти берут дрель и пытаются попасть в деревянные закладные. В первую попадают.
Во вторую нет, я слышу это по чпоканью шурупа в пенопласте и вижу, что шуруп вкручен гораздо выше, чем следы от крепежа старой рамы.
Переходят к третьей закладной. Я вижу, что черт с дрелью опять прицеливается не туда, явно промажет по закладной и попадет в пенопласт. Говорю: «Постойте, не сверлите, Вы сейчас опять промахнетесь, посмотрите, надо ниже сверлить». Смотрит, сверлит ниже. Опять промахивается, попадает шурупом ровно по границе между пенопластом и закладной.
Крепят раму вверху. Куда попали не вижу, но по чпокающим звукам догадываюсь, что опять в пенопласт.
Закончив с крепежом, черти не ставят никаких опорных колодок (тоже прозевала косяк, т.к. не поинтересовалась технологией правильного монтажа), запенивают щель между рамой и проемом, навешивают балконную дверь, окно, все регулируют и удаляются.
А я замечаю, что под порогом балконной двери остался в качестве «опорной колодки» кусок кирпича, который торчит прямо над порогом, и выковырять кирпич из под рамы несколько проблематично.
И думаю, пока я окончательно с фирмой не рассчиталась, надо бы на всякий случай посмотреть, а как по-правильному монтируют ПВХ окна и что бывает при неправильном монтаже. А то че-та неспокойно мне с таким хреноватым крепежом в пенопласте.
Начинаю смотреть материалы о монтаже ПВХ-окон, и понимаю, что окошко мне установили, мягко говоря, через жопу.
Копаю вопрос подробней, читаю ГОСТ-ы — тихо охреневаю, и понимаю, что через жопу сделан не только монтажный шов, но, к сожалению, и крепление конструкции. И по факту окно у меня сидит на пене, которая совсем не вечна.
Звоню в контору, предъявляю претензии. Потом излагаю претензии письменно.
Выясняется, что у их монтажников два вида монтажа «Стандарт» (по факту — через жопу) и «Илбрук», соответствующий ГОСТ, и то, что я прошу, стоит дороже и называется «Илбрук».
Я говорю: «А чо мне сразу то не сказали, что их два, и не предложили выбрать? Я бы нормальный сразу заказала. Если нормальный монтаж стоит дороже, ради бога, я доплачу, только сделайте по-человечески».
Итого. После получения претензии фирма честно пытается выполнить мои требования, но у нее не очень получается, видимо, из-за того, что монтажники не свои, а какие-то подрядные.
Через пару дней приезжают те же два черта. Привозят новую раму, т.к. старая попорчена дырками. Привозят ПСУЛ и Робибант. Ну, понимаю, что шов будет ГОСТ-овским.
Остается убедиться, что крепеж тоже будет хороший. Спрашиваю: «А где опорные колодки?». Отвечают: «Нету, мы их не используем». Спрашиваю: «А Вы крепеж в раме заглубите и заглушками закроете?» Отвечают: «Нет, мы не используем заглушки и крепеж не заглубляем». Мне, конечно, все это не нравится. А монтажникам, естес-но, не нравлюсь я.
Начинается легкий скандал, в ходе которого монтажники сливаются.
Менеджеры фирмы звонят, и обещают вместо них прислать лучших из лучших. Но вместо этого вечером делают такое предложение: «А давайте мы исключим из договора пункт о монтаже, а Вы закажете монтаж где-нибудь еще».
Мне это, конечно, не выгодно. Цена на монтаж по договору 2700, а перемонтаж выйдет гораздо дороже. Поэтому мне выгодней дожать фирму и добиться своего.
Но в то же время, я догадываюсь, что, возможно, фирма, может быть и хотела бы замять конфликт, да не может сделать того, что я прошу.
Возможно, они сами монтажом не занимаются, а подрядчик такой, что там все черти безрукие, которые в закладную попасть не могут. Возможно, подрядчик жадный и скупится на копеешные пластиковые клинья и заглушки.
В общем, не знаю еще, соглашусь или нет я на волшебное предложение конторы. Соглашаться имеет, если бы быть уверенной, что другая фирма при перемонтаже опять не запоганит конструкцию дырками не в тех местах.
Поэтому прошу, соседи, порекомендуйте фирму по установке ПВХ-окон, которая придерживается ГОСТ-ов.
Требования у меня не такие уж из ряда вон выходящие, чтобы монтаж был не только на анкерные пластины, а на строительные шурупы, а в тех местах, где использование шурупов невозможно — чтобы анкерные пластины были закреплены в двух точках, как это логично написано в ГОСТ-е, а не на одной сопле, чтобы крепеж был заглублен в раме и закрыт заглушками, чтобы после крепления рамы были установлены опорные колодки, и чтобы монтажный шов был не однослойным, из одной монтажной пены, а хотя бы двуслойным — монтажной пены и робибанта.
Кому описанным способом окошки устанавливали или переустанавливали, напишите координаты фирмы.
Что такое подставочный профиль и для чего он нужен: размеры, утепление и монтаж
Все больше хозяев, заботясь об утеплении своих квартир, отдают предпочтение пластиковым окнам. Однако мало просто заменить старые деревянные рамы, важно грамотно провести утепление всего оконного проема. Поэтому начинающим мастерам и тем, кто хочет проконтролировать работу монтажников, важно разобраться, зачем нужен подставочный профиль для окон и как его правильно установить.
Подставочный профиль: что это такое?
Прежде чем решать, нужна или нет такая деталь при монтаже пластикового окна, следует разобраться с ее устройством и назначением.
Конструктивно подставочный (подоконный, донный) профиль представляет собой профилированную планку, крепящуюся к нижнему торцу рамы окна. Изготавливается из ПВХ с повышенной устойчивостью к воздействиям внешней среды. Этот материал более прочный, успешно противостоит низким температурам и высокой влажности.
Зачем нужен подставочный профиль на пластиковые окна
Архитектурные особенности современных и старых зданий таковы, что в районе нижней границы окна происходит нагнетание воздуха под внешние отливы. В советское время с этим боролись, размещая радиаторы отопления непосредственно под окнами. Сейчас их зачастую стараются убрать с видных мест, поэтому особое внимание следует уделить району подоконника и исключить возможность появления там мостиков холода. Для решения этой проблемы и производится монтаж подставочного профиля.
Наличие внутренних воздушных камер улучшает теплоизоляцию окна, а конструкция планки облегчает решение сразу нескольких вопросов.
Защита оконной рамы при транспортировке
Именно донный профиль принимает на себя все возможные повреждения и загрязнения при перемещении оконной рамы к месту установки. Учитывая немалый вес конструкции и узкие, неудобные лестничные проемы в большинстве зданий, обойтись без них практически нереально. Подоконный профиль прочнее рамы, да и заменить его можно без проблем.
Упрощение крепления отлива и подоконника
Отпадает надобность сверлить отверстия непосредственно в раме окна, что, кстати, запрещено производителями. Это может привести не только к попаданию воды внутрь рамного профиля, но и к появлению трещин на раме.
Есть и другие способы крепления этих элементов окна, например с заведением подоконника под раму и привинчиванием отлива к внешней его части, выходящей на улицу. Также водоотлив и подоконник могут быть установлены в специальные пазы, но здесь есть свои нюансы и сложности с расположением подкладок при установке оконного блока, расчисткой пенного шва и т. д. С подставочной планкой процесс значительно упрощается.
Профессионалы рекомендуют крепить внешний алюминиевый подоконник на специальный профиль, снабженный «шапкой». Он облегчит монтаж и защитит от затекающей воды.
Улучшение теплоизоляции
Качественно утеплить шов в месте примыкания оконной рамы только при помощи монтажной пены невозможно, поэтому необходима подставочная планка.
Для качественной теплоизоляции рекомендуется выбирать изделие не менее чем с 2 воздушными камерами и толщиной стенок от 2 мм. Для регионов с холодными зимами оптимальный вариант – 3 камеры. Слишком узкий и тонкий профиль станет самым слабым местом всей конструкции.
Практика показывает, что само по себе подставочное изделие, даже с 3 камерами, не обеспечивает должной теплоизоляции. Требуются дополнительное утепление и герметизация, о которых будет рассказано ниже.
Правильная установка и долговечность окна
Подоконную планку легко выставить по уровню. Это гарантирует отсутствие перекосов оконной рамы и качественную работу фурнитуры. Кроме того, донный профиль обеспечивает плотное прилегание рамы к изоляционным материалам (ленте ПСУЛ, гидроизоляции или монтажной пене) и, как следствие, их максимальное уплотнение.
Размеры и производители
Стандартная длина подоконного профиля составляет 6 метров. А вот другие размеры могут различаться в зависимости от модели и производителя.
Как правило, ширина колеблется в пределах от 2 до 4 см, высота составляет 2–3 см.
Крупнейшие производители пластиковых окон комплектуют свои изделия поставочными профилями. Так что потребность в их отдельной покупке обычно возникает в двух случаях:
- при потере или поломке детали;
- когда изделие из комплекта не устраивает по характеристикам, например по количеству камер.
Самые распространенные модели на российском рынке:
- KBE. Под систему пластиковых окон этой фирмой выпускается профиль моделей 343, 342 и 342R, а также 142 и Expert.
- Rehau. Широкое распространение получила модель профиля Rehau 561013 и 561570. Состоит из 5 независимых камер – термомодулей. Эта немецкая компания также предлагает модификации Blitz, Delight.
- Veka. Выпускает модели Softline и Euroline.
Хорошо зарекомендовали себя подоконные профили фирм:
- Wintech;
- Brusbox;
- Enwin;
- Montblanc;
- Wds;
- Novotex.
Продукция российских марок «Брусбокс» и «Новотекс» по цене выглядит привлекательнее западных аналогов, но не всегда может сравниться с ними в качестве.
Монтаж
Есть 2 способа монтажа подоконного профиля.
Способ № 1
При таком варианте сначала устанавливается подоконная планка, а затем рама.
- Отрезается кусок необходимого размера.
- Он помещается в проем и выставляется при помощи строительного уровня.
- Делается предварительная примерка оконной рамы. Если между ней и верхом проема остается зазор, то его ликвидируют, поднимая подставочную планку. Для этого можно подложить под него отрезки бруса.
- Пространство между планкой и проемом заполняется монтажной пеной.
Mr. Build рекомендует: чтобы «голый» донный профиль не стал слабым местом всей конструкции в плане промерзания, его нужно дополнительно утеплить. Для этого в одну из его камер вставляется экструдированный пенополистирол, сшитый полиэтилен или другой утеплитель в форме бруска.
Способ № 2
Опытные специалисты делают по-другому:
- Открепляют от рамы подставочную планку.
- Вкладывают в камеру профиля утеплитель.
- Клеят уплотнительную ленту на нижнюю часть рамы или наносят на стык монтажную пену, как показано на фото. Можно использовать одновременно и то, и другое.
Допустим вариант с использованием сшитого полиэтилена, который располагается не в камере, а в месте соединения планки и рамы. Но хоть где-то утеплитель должен быть!
- Устанавливают оконный блок вместе с донным профилем.
Mr. Build рекомендует второй вариант монтажа: он гарантированно исключит промерзание стыка и возникновение мостиков холода в районе подоконника.
Подоконный профиль обеспечит прочное крепление дополнительных элементов оконного блока, а его качественная установка – теплоизоляцию. На видео ниже показано, как добиться при его монтаже 100%-й эффективности и не оставить холоду ни одной лазейки, используя утеплитель ЭППС, монтажную пену и герметик.
Крепеж для пластиковых окон
Найдено товаров: 10
Доступно со склада самовывоза
Тип товара: Клин монтажный; Бренд: No name; Фасовка: 6; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,15;
Доступно со склада самовывоза
Тип товара: Клин монтажный; Бренд: No name; Фасовка: 6; Страна-производитель: Россия; Вес: 0,18;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: С буром; Тип товара: Саморезы; Бренд: No name; Применение: Для ДВП,Для пластика,Для ДСП,Для гипсокартона,Универсальное; Диаметр: 3,9; Материал: Оцинкованная сталь; Форма головки: PH2; Фасовка: 500; Тип головки: Потайная; Наконечник: Сверло;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: С буром; Тип товара: Саморезы; Бренд: No name; Применение: Для ДВП,Универсальное,Для ДСП,Для пластика,Для гипсокартона; Диаметр: 3,9; Материал: Оцинкованная сталь; Форма головки: PH2; Тип головки: Потайная; Фасовка: 500; Наконечник: Сверло;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: С буром; Тип товара: Саморезы; Бренд: No name; Применение: Универсальное,Для пластика,Для ДВП,Для гипсокартона,Для ДСП; Диаметр: 3,9; Материал: Оцинкованная сталь; Форма головки: PH2; Тип головки: Потайная; Фасовка: 500; Наконечник: Сверло;
Доступно со склада самовывоза
Тип товара: Скоба; Бренд: No name; Ширина: 30; Материал: Сталь; Фасовка: 4; Страна-производитель: Россия; Покрытие: Без покрытия; Оцинкованный: Нет; Высота: 1; Вес: 0,02;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: Оцинкованная; Тип товара: Анкерная пластина; Бренд: No name; Толщина: 1,2; Материал: Сталь; Фасовка: 10; Страна-производитель: Россия; Оцинкованный: Да; Вес: 0,34;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: Оцинкованная; Тип товара: Анкерная пластина; Бренд: No name; Толщина: 1,2; Материал: Сталь; Фасовка: 10; Страна-производитель: Россия; Оцинкованный: Да; Вес: 0,42;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: Оцинкованная; Тип товара: Анкерная пластина; Бренд: No name; Толщина: 1,2; Материал: Сталь; Фасовка: 10; Страна-производитель: Россия; Оцинкованный: Да; Вес: 0,54;
Доступно со склада самовывоза
Часто ищут: Оцинкованная; Тип товара: Анкерная пластина; Бренд: No name; Толщина: 1,2; Материал: Сталь; Фасовка: 10; Страна-производитель: Россия; Оцинкованный: Да; Вес: 0,44;
Информация для покупателей
- ✔ Выбрать и купить крепеж для пластиковых окон в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
- ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
- ✔ Мы продаем крепления для установки ПВХ окон оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.
Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.
0 0 голоса
Рейтинг статьи