Mkt-energo.ru

Город Мастеров
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ржавая крыша мокрый подвал что значит

Портал о стройке

Конденсат на потолке погреба – что делать

Погреб – удобное и многофункциональное помещение. Он незаменим на даче или приусадебном участке, в частном доме для сохранности пищевых продуктов, выращивания съедобных грибов и других нужд. Внутри всегда прохладно и темно. Однако все продукты быстро испортятся, если станет слишком влажно. Сырой, спертый воздух губительно влияет на здоровье, вызывая заболевания органов дыхания. Проблему накопления конденсата легко решить, если разобраться, почему в погребе мокрый потолок?

Причины появления конденсата

Основное – это повышенная влажность помещения. Это состояние называется «точкой росы». Температура опускается до такой отметки, когда влажный воздух оседает конденсатом. Столкновение водяного пара с потолком и стенами подвала вызывает появление каплей. Большое их количество образуется во время перепадов температур, когда воздух в погребе теплее, чем снаружи.

Такой конденсат на потолке в погребе в виде капель постепенно приводит к появлению грибка и плесени. А это, в свою очередь, чревато возникновением заболеваний органов дыхания. Плесень, как и грибок, трудно выводится.

В большом количестве на потолке погреба конденсат обычно присутствует при неправильно сделанной системе вентиляции. Причем если нет возможности наладить естественный процесс проветривания, нужно создать принудительный приток воздуха внутрь помещения.

Конденсат – это капли воды, скапливающиеся на поверхности стен, потолка

Если воды в грунте подходят слишком близко к поверхности, то влага через любые стены сможет просачиваться в погреб, образовывая на потолке погреба конденсат при условии отсутствии или неправильной установке изоляции. В этом случае нужно уложить качественную гидроизоляцию.

Организация правильного притока и оттока воздуха

Естественная вентиляция

Для предотвращения образования излишней влаги прежде всего организовать естественное проветривание погреба. С этой целью в крыше или стене устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Понадобятся для вытяжки две 12-тимиллиметровые трубы. Одна из них устанавливается внизу стены для притока воздуха. Оптимальной высотой является расстояние в 30-50 см от пола. Нужно помнить, что большая площадь погреба требует и большего диаметра труб для вытяжки.

Труба для оттока воздуха устанавливается под потолком. Влажный воздух по ней будет выходить непосредственно на улицу. Когда в подвале два помещения, такая труба устанавливается во второй комнате. Чем выше она расположена, тем качественнее отток. Контуры труб покрывается теплоизолятором, по краям устанавливается сеточка для защиты от насекомых, снаружи надевается конус от дождя и снега. Для вытяжки подойдут и пластиковые, и металлические трубы.

При строительстве важно учитывать правильное расположение вентиляции

Важно помнить, что естественная вентиляция отлично справляется со своими функциями лишь в холодное время, когда приток и отток появляются из-за разницы температур. В летнее время необходимо проветривать помещение принудительно.

Принудительное проветривание

На трубы устанавливаются встроенные задвижки для регулирования потоков воздуха. Летом задвижка выдвигается максимально, а зимой зазор регулируется в зависимости от морозов.

Если на улице и в погребе одинаковая температура, на приточной трубе устанавливается вентилятор. К электричеству его подсоединяют таким образом, чтобы он мог включаться или механически, или автоматически. Последний способ более удобен, не требует постоянных включений и отключений вытяжки. Отток осуществляется самостоятельно, когда вентилятор включается.

Гидроизоляция погреба

Возможно, конденсат собирается из-за отсутствия гидроизоляции или плохого ее качества. Так как же сделать потолок в погребе с правильной гидроизоляцией? Еще во время стройки все поверхности помещения обрабатывают особыми составами, например, смесями SILTEK, пропитками глубокого проникновения. В результате образовывается эластичный защитный слой. Пропитка наносится таким образом, чтобы не оставалось незащищенных, непокрытых составом участков. Смеси не позволяют проникать внутрь помещения влаге из грунта.

Современные гидроизоляционные материалы позволяют иметь совершенно сухой погреб

Когда погреб находится в цоколе жилого дома, гидроизоляцию фундамента рекомендуется прокладывать снаружи, откопав наружную часть. Укладка гидроизоляционного слоя выполняется посредством оклейки или обмазки битумными мастиками и полимерными материалами. После высыхания выполняется дренаж и засыпка грунтом.

Оптимальным вариантом является оклейка гидроизолятором фундамента. Рулонная гидроизоляция, например, рубероид, наклеивается с помощью битумной мастики. Предварительно рубероид разогревается газовой лампой, потом прикладывается на слой мастики к стене. Если грунт переувлажнен, рубероид следует укладывать несколькими слоями, скрепляя их мастикой между собой. Благодаря такому способу защиты помещения от грунтовых вод внутрь подвала конденсат попадать не будет.

Гидроизоляция погреба не позволит влаге проникать внутрь

Способы утепления подвала

Укладка пенопласта

Если конденсат оседает из-за разницы температур, тогда нужно утеплить погреб. Для теплоизоляции рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) в виде листов. Почему? К влаге он более устойчив, чем любые другие утеплители. Если нет возможности приобрести такой материал, использовать можно и обычный пенопласт. Наклеивают листы после полного высыхания гидроизоляционного слоя.

Листы удобно крепить с помощью специального клея для пенопласта. Наносится клеящий состав на всю поверхность листов гребенчатым шпателем. Материал прикладывается к потолку и плотно прижимается к поверхности. Для дополнительной фиксации материал закрепляется дюбелями. Когда все листы уже уложены на потолок, нужно армировать теплоизолятор. Монтажная сетка укладывается на теплоизолятор при помощи клеящегося состава. После его высыхания поверх сетки наносят клей. И только потом потолок можно окрашивать.

Если утепление потолка погреба было сделано качественно, а конденсат вновь появился, то необходимо установить таким же способом теплоизоляцию на пол и стены. Обычно, достаточно хорошо утеплить только стены и потолок. Воздух станет чистым, без затхлости. Для вертикальных поверхностей удобно использовать остатки от потолочных листов, обрезки и небольшие кусочки.

Пенопласт не позволяет холоду проникать внутрь помещения

Инструменты и материалы, которые понадобятся:

  • щетка или валик для грунтовки;
  • зубчатый шпатель;
  • обыкновенный шпатель (широкий);
  • листы пенопласта или ЭППС;
  • дюбеля «зонтики»;
  • сверло диаметром дюбеля и перфоратор;
  • широкая сетка для шпаклевки;
  • клеящий состав для пенопласта и клей.

Утепление пенополиуретаном

В отличие от утепления потолка погреба пенопластом, дополнительная подготовительная работа перед установкой пенополиуретана не нужна. Не обязателен и гидроизоляционный слой. Преимуществами такого утепления являются следующие:

  • экономичность – достаточно нанести один небольшой слой материала для защиты от перепада температур;
  • возможность красить и оштукатуривать готовое покрытие;
  • отсутствие швов в гидроизоляционном покрытии;
  • безопасность материала для продуктов, хранящихся в подвале;
  • устойчивость защитного слоя к гнили, механическим повреждениям, плесени;
  • возможность утеплять и внутренние, и наружные стены, потолок.

Пенополиуретаном можно утеплить и стены

Утепляют чаще всего подвал пенополиуретаном внутри. Толщина слоя изоляции составляет около 6 см. Поверхности перед нанесением этого покрытия желательно обработать специальной пропиткой от плесени и грибков. Для напыления нужно использовать специальную установку. Температура воздуха должна быть не меньше 20-30°С, только при этих условиях можно приступать к процедуре. Иногда поверх слоя пенополиуретана укладывают сетку из стекловолокна (армирующую) для финишной отделки.

Оборудование обычно располагается так, чтобы напыление можно было осуществить за один раз, неотрывно. Если случайно выключится пистолет в процессе напыления, то пенополиуретан может прилипнуть к соплу форсунки, тогда придется ее заменять.

Устранив причины появления влаги на потолке подвала, не следует забывать, что спертый воздух и неприятный запах могут появляться из-за мокрых стен и пола. Чем меньше поступает влаги через них, тем суше в помещении. Если есть возможность, лучше одновременно с потолком утеплить и остальные поверхности. Пол достаточно забетонировать, а стены и перегородки утепляются так же, как и потолочная поверхность.

Какие признаки говорят о том, что погреб в доме всегда будет сырым?

Если в вашем подвале сыро, это создает множество проблем, с которые не всегда просто бороться. Чаще всего из-за повышенной влажности ухудшаются утеплительные свойства стен и перекрытий, это приводит к снижению прочности материалов.

Также при не выполнении элементарных условий при строительстве постоянно будет возникать конденсат и сырость в подвале. Чтобы избавится от этих проблем для начала необходимо выявить признаки и причины их возникновения.

Признаки появления сырости

  1. Повышенная влажность в помещении.
  2. Испарение пара от труб и большой конденсат.
  3. Отсутствие внутренней вентиляции может привести к изморози на потолке и стенах.
  4. Коробление и смена цвета древесины, материал становится бурого, зеленого и даже синего оттенка, а внутри его волокна набухают и со временем рассыпаются.
  5. Гниль, если деревянные поверхности при стуке по ним имеют глухой звук, значит, они сгнили. Такое дерево (балки, перекрытия, полки) легко проткнуть ножом или чем-то острым.
  6. Проверьте, если с труб капает или появилась протечка – это и есть верный признак сырости в помещении. При такой проблеме следует качественно заделать трубу, тогда влажность уйдет.
  7. Если на бетонной стене есть белый порошковый налет, значит, помещение отсырело.
  8. В случае, если на стенах в погребе есть темные пятна плесени или грибка. Они имеют темно-зеленый оттенок.
  9. Мокрые стены от влажности, осыпавшаяся побелка или штукатурка.
  10. Если в стене есть ржавые гвозди или саморезы.
  11. Резкий специфический запах сырости, свидетельствует о том, что в подвале давно повышена влажность.
  12. Пятнистые разводы на поверхности потолка и стен в подвале.
  13. Вертикальные и горизонтальные полосы с водой на месте стыков потолка, стен и пола.

Важно! Сырость в подвале может возникнуть из-за повышенного уровня грунтовых вод.

Причины возникновения сырости

  1. Построечная сырость, которая образуется во время сооружения подвала. При условиях быстрого сооружения стен, перекрытий и плит, когда они на момент сдачи объекта имели высокую влажность.
  2. Гидрогеологические источники появления сырости связаны напрямую с проникновением в постройку влаги извне. К ним можно отнести просачивание воды к фундаменту или повышение уровня грунтовых вод.
  3. Конденсат возникает на поверхности потолка, пола и элементов мебели в подвале (полки, ящики или палки) из-за водяных паров, находящихся в теплом воздухе помещения.
  4. Трещины и большие дыры в потолке, стенах или полу.

Как бороться с сыростью в этом помещении?

  1. Первое, что необходимо сделать, это создать качественную вентиляцию.
  2. Если причина сырости кроется в грунтовых водах, тогда необходимо их понизить.
  3. Также необходимо залатать все дыры в трубах или заменить их на новые.
  4. Чтобы стены и потолок не имели конденсаты и были сухими, их необходимо 1 раз в год обрабатывать битумной мастикой или полимерной смолой. Эти составы эффективно впитываются в поверхности и защищают их от нежелательных явлений.

Важно! Чтобы избавится от сырости и влаги необходимо зашпаклевать весь потолок и стены от трещин, а также других изъянов на поверхности.

Теперь вы знаете все признаки появления сырости в подвале. Желаем удачи!

Читать еще:  Виды фотообоев для спальни

Как избавиться от воды в подвале: самые надежные методы и материалы

Подвалы — традиционно значимая в России часть дома. Большая площадь подземной части дома позволяет расположить там технические помещения (прачечную, мастерскую или даже домашний кинотеатр) либо хранилища для домашних заготовок. В роли хранилищ также выступают и отдельно обустраиваемые погреба.

И зимой, и летом очень удобно иметь в свободном доступе прохладное темное помещение с равномерной температурой, но вот приходит весна, уровень грунтовых вод повышается, и далеко не каждый подвал или погреб остается сухим. Довольно часто возникают протечки разной масштабности, их последствия также различны — от появления сырости до полного затопления — но результаты этого бедствия всегда одинаковы: подвалом больше невозможно пользоваться, а запасам и имуществу нанесен серьезный урон.

Даже не очень большая сырость в подвале — уже беда. В сыром микроклимате активно развиваются плесень, грибок, которые вредят здоровью людей, портят вещи, разрушительным образом воздействуют на пол и стены помещения.

Между тем, всех этих проблем можно было бы избежать, надежно загерметизировав подвальные помещения, чтобы защитить их от воды. Однако и после затопления подвала не все потеряно: его можно осушить и отремонтировать, и он будет служить еще долгие годы.

Почему появляется вода в подвале

Основной и самый опасный источник поступления воды в подвал — это грунтовые воды.

Для защиты от них на этапе строительства предусматривается закладка дренажной системы, а если уровень залегания грунтовых вод высокий или сильно повышается весной, дом строят на фундаменте из монолитной железобетонной плиты. Поэтому так важно узнать об уровне залегания грунтовых вод еще на этапе проектирования и строительства дома.

Другой источник — поверхностные воды от осадков (дожди, талый снег). Чтобы защитить от них постройки, по периметру выкапывают траншеи ниже основания подвала, а в них укладываются трубы для отведения воды. Конструкция проектируется с небольшим уклоном.

Однако когда грунт насыщается влагой, давление нарастает, и эта вода начинает просачиваться в поры и трещины, которые всегда есть в бетоне.

Отсутствие или нарушение системы гидроизоляции подземной части сооружения — еще одна из основных причин затопления и сырости в подвале.

Бетон — это очень прочный материал, но в нем обязательно присутствуют поры и капилляры, в которые может попадать вода. Для повышения водостойкости в бетонные смеси добавляют пластификаторы и гидрофобизаторы.

Даже обычная вода по отношению к бетону считается агрессивной жидкостью: в порах и трещинах после попадания воды начинают размножаться микроорганизмы (плесень, бактерии), продукты метаболизма которых разрушают бетон, а при замерзании зимой вода расширяется, и в бетоне появляются новые микротрещины.

Но грунтовая вода — это не просто вода, а, по сути, раствор солей и кислот, ведь в большинстве регионов нашей страны почвы в той или иной степени кислые.

Если вы живете в местности с большим количеством хвойных деревьев, почва наверняка кислая.

Растворы солей и кислот разрушают бетон еще быстрее, чем чистая вода. Маленькие трещины становятся все больше, материал начинает крошиться и теряет свои качества.

Также причиной затопления могут стать водопроводные или канализационные трубы. Сантехника — это не стихия; устранить и предупредить протечку труб проще, чем бороться с грунтовыми водами.

Позаботиться о надежном дренаже, вентиляции и гидроизоляции подвала необходимо на этапе проектирования и строительства дома. Но бывает так, что дом приобретен или получен в наследство в готовом виде. В этом случае пригодятся знания о том, как избавиться от воды в подвале и произвести гидроизоляцию подвала от грунтовых вод изнутри.

Как изолировать подвал от грунтовых вод. Способы защиты подвала

Чтобы защитить свой дом и подвал от затопления, необходимо произвести качественную гидроизоляцию.

На сегодня различают три основных метода гидроизоляции подвала от грунтовых вод:

  1. Противонапорная. Она так называется, потому что противостоит напору воды извне. Такая гидроизоляция производится снаружи здания. Обычно рекомендуется делать ее в том случае, если уровень грунтовых вод выше уровня пола в подвале или погребе.
  2. Безнапорная. Защищает, в основном, от дождевых и талых вод. Рекомендуется в случае более глубокого залегания грунтовых вод (ниже, чем пол в подвале).
  3. Противокапиллярная. Это защита от проникновения воды в трещины и капилляры в бетоне, кирпиче и других пористых строительных материалах. Традиционный метод — использование битумных материалов, однако есть и более современное и эффективное решение — применение проникающих составов. Их наносят обильно в один или несколько слоев. Такие составы проникают в поры и капилляры бетона и покрывают его водонепроницаемй тонкой пленкой, которая защищает его от воды.

По способу выполнения работ гидроизоляцию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя гидроизоляция выполняется снаружи, а значит, перед началом работ необходимо вынуть весь грунт по периметру и очистить стены от загрязнений, и только после этого начать работы по гидроизоляции:

  1. крупные трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором;
  2. стены обмазывают битумной мастикой, на которую приклеивают рулонные материалы;
  3. вместо битума можно использовать проникающие составы, которые наносятся кистью или валиком в один или несколько слоев;
  4. в течение двух суток материалы высыхают.

В систему гидроизоляции должна быть включена гидроизоляция фундаментной плиты или пола подвала.

Такая защита работает в течение 40–50 лет, защищая дом от проникновения воды.

Внутренняя гидроизоляция

Этот метод гидроизоляции позволяет сделать ремонт подвала с меньшими затратами труда; он подходит, если затопление уже произошло, и наружная система гидроизоляции отказала.

Гидроизоляция подвала изнутри работает в составе комплекса мер, включающего устройство дренажа и вентиляции.

В этом случае для надежной герметизации активных течей подходят такие современные материалы, как сухая смесь на цементной основе WaterPlug CEMMIX.

Эту смесь разводят холодной водой до получения пластичной массы, из которой можно сделать пломбу.

Отличительной особенностью смеси WaterPlug является ее способность быстро отвердевать, что делает ее пригодной для ремонтных работ при активных течах.

Каталог продукции CEMMIX

WaterPlug

Гидропломба – сухая цементная смесь для экстренной заделки течей

Если крыша ржавая, то в подвале всегда мокро.

Зарегистрируйся, чтобы увидеть похожие новости, ибо тут может быть непредсказуемый результат.

« Июнь 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

«Демотиватор — один из видов настенного плаката. Демотиватор пародирует мотиваторы (плакаты, предназначенные для создания хорошего рабочего настроения), но с подписями, направленными на создание атмосферы бессмысленности и обречённости человеческих усилий. Формат демотиватора включает базовое изображение в рамке, обрамлённое относительно широкими, чаще всего чёрными, полями и снабжённое по нижнему более широкому полю лозунгом, выполненным крупным (чаще всего) белым или другого цвета шрифтом. Помимо слогана многие демотивационные постеры содержат текст-пояснение, выполненное мелким шрифтом, так или иначе оттеняющее смысловое наполнение изображения и/или слогана. После появления интернета демотиваторы стали интернет-мемом.

Социологи выделяют 6 типов демотиваторов (интересно, зачем это им):
Оригинальные, или классические
«Чисто шуточные»
«Социально-рекламные» — ориентированы на ценности, которые ставятся в центр социальной рекламы. Для них характерен критический взгляд на несоответствие идеала и реальной жизни. Демотивация воздействует на внетрудовое поведение личности
Саморепрезентационные
«Интернет-эзотерические»
«Философские».
Спасибки википедии.

На сайте demotions.ru помимо создания демотиваторов Вы можете принять участие в интерактивной рубрике гавновопрос. Тут в комментариях мы отвечаем на вопрос поста во имя ПОРЖАТЬ.

На сайте вы можете найти и Gif-демотиваторы. В итих видах демотиваторов смысл раскрывается глубже, хотя и создавать их сложнее.

Мы пошли немного дальше и создали концепцию «Видео демотиватора» (или как мы его назвали «ВИдемотиватор»). Нет, это не видеоролик, состоящий из меняющих друг друга картинок.
Это полноценный демотиватор, но вместо статического изображения в рамке над подписью находится реальное видео.

Предупреждение: контент сайта может содержать информацию, не разделяющую точку зрения администрации сайта, а также нецензурную речь.
Авторские права всех материалов сайта принадлежат их авторам. Возрастная классификация информационного материала: 18+

Как предотвратить намокание стен в подвале?

Причиной намокания стен в подвале могут стать как протечки, возникающие из-за повреждения наружной гидроизоляции фундамента, так и капиллярная влага, просачивающаяся в помещение в периоды оттепелей. Решение первой проблемы влечет за собой масштабный ремонт, а вот со второй можно справиться куда более простым и экономичным способом

Протечки

В этом случае без дорогостоящих мероприятий по восстановлению наружного гидроизоляционного контура не обойтись. Придется откапывать фундамент, а стоимость таких трудоемких работ весьма высока. Кроме того, рытье траншеи может быть осложнено наличием утепленной бетонной отмостки и пролегающими вокруг здания коммуникациями. Ну а что означает их даже частичный демонтаж, думается, объяснять не стоит. Еще одна вероятная проблема связана с тем, что может произойти осадка грунта, которая негативно скажется на расположенных по соседству постройках, а значит, траншею надо будет укреплять. Так или иначе, но избежать немалых расходов на проведение подобного ремонта не удастся.

Не получится всерьез сэкономить и в том случае, если вы решите гидроизолировать стены подвала проникающими, инъекционными или обмазочными материалами изнутри помещения. Такие технологии тоже недешевы и требуют привлечения квалифицированных рабочих со специальным оборудованием. К тому же со стен придется демонтировать отделку, а затем выполнять ее снова. Локальный же ремонт на отдельном участке поверхности малоэффективен, поскольку не гарантирует, что протечка не появится снова, но уже в другом месте.

Для эффективного удаления влаги из подвального помещения следует оборудовать в нем систему приточно-вытяжной вентиляции

Капиллярная влага

Проблема отсыревания стен подвала в результате капиллярного проникновения влаги носит сезонный характер (в основном это происходит весной при таянии снега) и решается гораздо проще и дешевле. Поверхности отсекают от материала отделки, закрывая их водо- и паронепроницаемыми профилированными мембранами из первичного полиэтилена высокой плотности, на которые напаяна армирующая сетка из полиэтилена. Поверх этого защитного слоя можно наносить гипсовую, известковую или цементную штукатурку, выполнять обшивку гипсокартоном и гипсоволоконными листами.

Читать еще:  Установка напольного котла отопления

Мембраны от ведущих производителей, изготавливаемые из первичного, а не из вторичного сырья, не источают запаха и являются экологически безопасным материалом

Защита отделки подвала от увлажнения

Благодаря имеющимся на полотнах выступам высотой 8 мм, между мембраной и стеной образуется вентилируемый зазор, служащий для удаления просочившейся снаружи влаги. Циркуляцию воздуха в этом пространстве организуют с помощью вентиляционных пластиковых профилей с отверстиями. Их устанавливают на расстоянии 20–30 мм от пола и потолка и заводят в них края мембраны.

Полотна укладывают вертикально с нахлестом не менее 10 см (для этого по краям мембран имеются специальные гладкие полосы), проклеивая стыки каучуковым или полиуретановым герметиком и фиксируя механическим крепежом.

К основанию мембраны крепят пластиковыми дюбелями и шайбами, нанося перед этим в отверстия герметик. Если в дальнейшем планируется обшивка стен гипсокартоном или гипсоволоконными листами, крепеж устанавливают с шагом 30 см. В случае тяжелой отделки в виде нескольких слоев штукатурки шаг делают меньше, при этом места перехлеста полотен рекомендуется усиливать дополнительной армирующей сеткой, чтобы исключить возможность растрескивания покрытия.

Качественные мембраны из первичного полиэтилена эластичные и легко гнутся при укладке в углах, вокруг колонн и на других «сложных» поверхностях

Профилированные мембраны подходят также и для гидроизоляции пола в подвале, только с этой целью используют материал без штукатурной сетки. Стыки полотен проклеивают герметиком, как описано выше. Механический крепеж не применяют, поскольку в этой роли будет выступать подоснова для напольного покрытия — влагостойкая фанера, OSB-плиты, сборная стяжка и т. п. Для движения воздуха под мембраной по периметру пола должны быть оставлены зазоры.

Строим дом

Строим дом

Что значит ржавая крыша мокрый подвал

Если вовремя не обнаружить текущую крышу и не предпринять никаких мер, то серьезно могут пострадать балки, стропила, обрешетка или настил крыши, тепловая изоляция, потолок и даже стены.

Основные признаки того, что крыша дала течь

Первый наиболее заметный признак наличия течи в крыше это появление влажных пятен на потолке. Если эти пятна уже появились, то, вероятно на чердаке вас ожидают еще более неприятные сюрпризы.

Если крыша протекает – ищем место утечки.

Будучи влажными на протяжении нескольких лет настил и стропила, скорее всего, сгнили и требуют срочной замены. При обнаружении течи, прежде всего, необходимо установить ее место. Наиболее опасными с точки зрения последствий местами протечки являются:

  1. Плитка черепицы или другого покрытия, которая повреждена или вообще отсутствует.
  2. Фартук расположенный вокруг выступающих из крыши элементов (фонари, трубы).
  3. Гидроизоляция в местах стыков крыши и стен или между элементами ее покрытия.
  4. Водостоки и желоба, которые могут быть забитыми либо поврежденными.
  5. Наросты льда.
  6. Дефектные коньковые плитки черепицы.
  7. Кладка трубы печи, в которой присутствуют повреждения кладочных швов, и может адсорбировать влагу.
  8. Деформированные листы покрытия на плоской или с малым уклоном крыше.

Видео по гидроизоляции кровли с защитой от утечек

Крыша начала течь? Самое время познакомится с современными методами гидроизоляции.

Определение места протечки

Имеет смысл сперва проверить чердак. Изредка можно заметить пробивающийся сквозь отверстие луч солнечного света. Но это случается крайне редко, и так просто протечку вы вряд ли обнаружите. Попробуйте поискать на обшивке влажные пятна. Лучше всего искать место протечки во время дождя.

Поиск места утечки на крыше порой занимает немало времени – запаситесь терпением.

Скорее всего, вам понадобится фонарик или лампа. На сухом дереве влажные пятна всегда выделяются более темным цветом. Знайте, что протечка находится не обязательно именно над пятнами на потолке. Как правило, вода стекает по стропильной балке или обшивке на потолок ниже от места протечки. Также проверьте тепловую изоляцию на предмет повреждения или влажности в возможном месте протечки.

Типичный вид протечки. На что нужно обращать внимание:

  • поврежденная черепица;
  • влажное пятно на настиле кровли;
  • вода постоянно стекает по настилу;
  • вся изоляция мокрая;
  • влажная тепловая изоляция на потолке;
  • на потолке образуется влажное пятно.

Как отметить обнаруженную протечку

Если ваши поиски протечки наконец-то увенчались успехом, нужно каким-то образом отметить это место чтобы обнаружить его с наружной стороны. Для этого необходимо измерить расстояние от места протечки до кромки крыши или конька (что ближе) и до фронтона или ближайшей наружной стены.

Некрасивое ржавое пятно на потолке прозрачно намекает – крыша течет, а потолочные панели скоро попросту отвалятся. Нужно срочно искать протечку.

Это же расстояние нужно отмерить по плиткам покрытия. Таким образом, вы достаточно точно найдете место протечки снаружи. Также можно поступить иным способом и пробить место протечки в крыше большим гвоздем так, чтобы его конец вышел снаружи, и сориентироваться по нему.

Чтобы выяснить, где именно протекает черепичная крыша, необходимо измерить расстояние от места, где обнаружена протечка, до кромки либо конька. Также нужно измерить расстояние и от фронтона. Это позволит нам точно найти повреждение крыши, через которое происходит утечка.

Простой народный способ – забить изнутри в место протечки крыши длинный гвоздь. Он высунется наружу и покажет, где находится повреждение.

Имейте в виду, что причина влажных пятен на потолке может также заключаться в протечке канализационных труб, системы водяного отопления или водопровода, если их разводка лежит на чердаке. В двухэтажном доме такая причина наиболее вероятна.

Место повреждения также следует искать снаружи. Внимательно осмотрите крышу на предмет разбитых или треснувших плиток. Также проверьте, не отстала ли гидроизоляция от печной трубы или стенок слухового окна. Чтобы определить место протечки можно поливать крышу водой из садового шланга, а ваш помощник с чердака будет следить, откуда идет течь.

Если вы нашли на полу мокрое пятно, то это еще не означает, что крыша дала течь. Капать может с трубы, окон или водопроводных труб.

А почему у нас в обществе рыжих не любят ?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    есть такая поговорка про рыжих дам, не в обиду им )))
    «Если крыша ржавая, подвал всегда мокрый»
    извините, спасибо, пожалуйста.

    Слы шал такую поговорку!не в обиду рыжим. В жизни нужно успеть сделать 3 вещи:1.построить дом! 2.вырастить сына! и 3.въе..ть рыжему!))))

    не ну, рыженькую я бы тож не протифф)))))))))

    ну если уж подвал всегда мокрый, то это просто нимфоманка какая то, причем себя не6 контролирующая)))))))))

    вы так говорите, какбудто нимфоманка это что-то плохое (:

    плоскость моих мыслей и шуток сегодня просто зашкаливает. но в контексте предидущей юморески я бы немного подправил последний пункт!

    не всегда, а если жена такая? Повесишься нафиг.

    Не успеешь, Этого того. от истощения намного раньше))

    Не любят, потому что как правило они хитрые и наглые.

    У меня кореш рыжий, отличный человек!

    ))) есть на форуме, у кого жена — рыжая )) надо спросить, согласны они с тобой, или нет )) мож, они за это их как раз любят )))

    нее, мы не наглые и не хитрые)))))) гыыыыыы (блин еще чуть чуть и раскусят. )

    Рыжих не любят потому как они кажутся людьми другой крови и племени — чужаками. Это инстинкт такой — рыжие к рыжим, белобрысые к белобрысам, казахи к казахам, горбоносатые к . и т.п.

    Больше всего рыжих среди ирландцев, шотландцев, англичан и евреев. Вот рыжего монгола я ни разу не видел.

    Рыжих не любят потому как они кажутся людьми другой крови и племени — чужаками. Это инстинкт такой — рыжие к рыжим, белобрысые к белобрысам, казахи к казахам, горбоносатые к . и т.п.

    Больше всего рыжих среди ирландцев, шотландцев, англичан и евреев. Вот рыжего монгола я ни разу не видел.

    «Этнически чистые» армяне рыжие.

    Рыжих не любят потому как они кажутся людьми другой крови и племени — чужаками. Это инстинкт такой — рыжие к рыжим, белобрысые к белобрысам, казахи к казахам, горбоносатые к . и т.п.

    Больше всего рыжих среди ирландцев, шотландцев, англичан и евреев. Вот рыжего монгола я ни разу не видел.

    А я ни разу не видел рыжего еврея, кроме Кайла из СаузПарка

    есть. 2 видел, одного в зеркало, другова в пасуда центре такого бородатого

    да ладна, одного-двух рыжих евреев все видели, кто включал когда-либо телефизор)

    Если крыша ржавая подвал точно мокрый

    — Почему большинство рыжих женщин – бл#ди?
    — Потому, что если крыша ржавая — значит в подвале всегда мокро.

    Похожие анекдоты

    xxx: Дорогая, давай поиграем в ролевые игры?xxx: Ты уборщица, а я сплю.

    Пожилая чета лежит в кровати. Муж засыпает, но жена почему-то настроена романтически и хочет ласки. Она говорит:— Когда ты за мной ухаживал, ты любил держать меня за руку. Нехотя, муж достает ее руку, держит ее несколько секунд, и опять старается заснуть. Секундами позже, жена шепчет:— А потом ты еще любил целоваться со мной. Муж, слегkа раздраженный, поворачивается, и чмокает ее в щеку, после чего опять засыпает. Еще через пол-минуты жена мечтательно произносит:— А еще ты любил иногда укусить меня в шейку. Взбешенный муж откидывает одеяло и встает из постели.— Ты куда, милый?— За зубами!

    — Хочешь, я докажу тебе, что ты козёл?— Давай.— Ты воду из унитаза пьёшь?— Нет.— Правильно, тебе рога мешают.

    Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

    Ржавая не дырявая же

    Отсюда — вопрос и комментарии

    Не поняла видимо

    Крыша сразу над подвалом?

    ЕСЛИ ДЫРЫ есть то да !

    И фундамент разрушается

    еще один остряк. медаль петросяна тебе на шею

    Читать еще:  Монтажная схема квартирной электропроводки

    А тебе гвоздь в голову

    Какой-то ты дядя злой. Тебе тогда еще намордник и на цепь. А вобще, был такой злой клоун, проходили.

    Добрый очень? Тогда отвечай корректно,а не хочешь тогда гвоздь в голову тебя..

    Ути пуси. Да откуда ты такой корректный взялся? С армейки, или по-жизни правильный?

    Зарегистрируйся, чтобы увидеть похожие новости, ибо тут может быть непредсказуемый результат.

    « Ноябрь 2019 »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930

    «Демотиватор — один из видов настенного плаката. Демотиватор пародирует мотиваторы (плакаты, предназначенные для создания хорошего рабочего настроения), но с подписями, направленными на создание атмосферы бессмысленности и обречённости человеческих усилий. Формат демотиватора включает базовое изображение в рамке, обрамлённое относительно широкими, чаще всего чёрными, полями и снабжённое по нижнему более широкому полю лозунгом, выполненным крупным (чаще всего) белым или другого цвета шрифтом. Помимо слогана многие демотивационные постеры содержат текст-пояснение, выполненное мелким шрифтом, так или иначе оттеняющее смысловое наполнение изображения и/или слогана. После появления интернета демотиваторы стали интернет-мемом.

    Социологи выделяют 6 типов демотиваторов (интересно, зачем это им):
    Оригинальные, или классические
    «Чисто шуточные»
    «Социально-рекламные» — ориентированы на ценности, которые ставятся в центр социальной рекламы. Для них характерен критический взгляд на несоответствие идеала и реальной жизни. Демотивация воздействует на внетрудовое поведение личности
    Саморепрезентационные
    «Интернет-эзотерические»
    «Философские».
    Спасибки википедии.

    На сайте demotions.ru помимо создания демотиваторов Вы можете принять участие в интерактивной рубрике гавновопрос. Тут в комментариях мы отвечаем на вопрос поста во имя ПОРЖАТЬ.

    На сайте вы можете найти и Gif-демотиваторы. В итих видах демотиваторов смысл раскрывается глубже, хотя и создавать их сложнее.

    Мы пошли немного дальше и создали концепцию «Видео демотиватора» (или как мы его назвали «ВИдемотиватор»). Нет, это не видеоролик, состоящий из меняющих друг друга картинок.
    Это полноценный демотиватор, но вместо статического изображения в рамке над подписью находится реальное видео.

    Предупреждение: контент сайта может содержать информацию, не разделяющую точку зрения администрации сайта, а также нецензурную речь.
    Авторские права всех материалов сайта принадлежат их авторам. Возрастная классификация информационного материала: 18+

    Мокнет подвал, что делать?

    Очень нуждаюсь в ваших советах вот по какому вопросу. В гараже есть подвал передняя стенка которого мокнет, точнее только ее нижняя четверть. Подвал сделан из бетонных блоков. Вода со швов не течет, но сами блоки мокроватые. Мне в одной конторе сказали что это конденсат и нужно утеплить. Рекомендовали просушить и прокрасить Теплометом. Я попробовал, просушил, покрыл грунтовкой, просушил, покрыл Теплометом. Все вроде нормально. Но через некоторое время тепломет в некоторых местах стек в некоторых остался мягким. В следующий раз попробовал после просушки, и новой покраски теплометом его тоже подсушить. Вроде должно быть все нормально, но через некоторое время Тепломет опять размок из-за влаги.
    Короче не знаю что дальше делать. Может надо сначала бетон просушить и покрасить какой ни будь акриловой или масляной краской? Или может чем еще можно обработать?

    Parfiry написал :
    В гараже есть подвал передняя стенка которого мокнет, точнее только ее нижняя четверть.

    Если нарисуете , опишете по подробнее, можно фото, будет яснее.
    Подвал насколько в земле, его размеры и относительно гаража , сколько расстояние потолок подвала- пол гаража и из чего сделано, какие люки в подвал, есть ли вентиляция( если есть -как сделана)?

    Попробую более подробно рассказать. Подвал сделан передняя и боковые стены из блоков ФБС, задняя двуслойная из одна стена из керамзитобетонных блоков вторая из кирпича. Потолок плиты, пол залит бетоном. Покрытий нету ни каких. Передняя стенка выходит перед гаражом, боковые примыкают к соседним гаражам. Задняя из-за того что гаражи на склоне и построены ступеньками стоит на крыше ниже стоящего гаража. Размеры подвала 4,5х5м высота 2.5м. В полу гаража ближе к одному караю яма во всю длину гаража. Часть подвала отгорожена. Стены отгородки не примыкают к основным стенам. С краю на высоте 1,2м. от пола подвала и 2м от одной из стен пол смотровой ямы. Сама перегородка и основа пола ямы металлические, пол ямы дерево. Вентиляция приточно-вытяжная, две трубы выходят с задней стороны гаража. Одна труба 2м. от пола подвала и 1м. над крышей гаража. Вторая, один край с противоположенной стороны подвала второй на улице немного выше уровня пола гаража. Вентиляция работает проверяли, причем достаточно хорошо. Яму уже месяца два не закрываю.
    Блоки которые мокнут находятся в низу в центре основной части подвала на в передней стене там же и пол тоже подмокает. До начала ремонта швы между блоками были не заделаны. Из них ни чего не лилось и не капало. Я считал да и как мне говорили что после заделки течи с задней стороны и переделки вентиляции все само просохнет, но по факту по блоку проводишь рукой и рука мокрая.
    Была идея просушить и промазать в несколько слоев жидким стеклом. Что посоветуете?

    Имеет смысл гидроизолировать мастикой аквамаст. На фундаменте, по крайней мере, получается хороший слой гидроизоляции

    Имеет смысл гидроизолировать мастикой аквамаст. На фундаменте, по крайней мере, получается хороший слой гидроизоляции

    Как я понял из описания на сайте производителя она для внешней гидроизоляции. Или ее можно и с внутренней стороны хорошо просушив боки наложить?

    Мастики не помогут от отрицательного давления (на отрыв гидроизоляционного слоя). Т.к. там резкий слой и плохая адгезия, то их оторвёт. Раскопать нет возможности с наружной стороны эту стену? Самый оптимальный вариант был бы. Если нет, то т.к. бетон старый, проникающая изоляция работать не будет нормально. Остаётся гидроизоляционная штукатурка типа Скрепа М500 и т.п., вот она изнутри будет работать, если в период твердения её не вымоет. Т.е. Вам нужны цементные гидроизоляционные составы. И потребуется очень хорошо подготовить поверхность блоков и швы, вплоть до алмазной чашки или корщётки на болгарке. От адгезии там всё зависит.

    К сожалению возможности раскопать нет. Строили гараж лет 16 назад. Возможно ли еще использование проникающей гидроизоляции?
    И если использовать цементные составы нужно ли использовать армирующую сетку? И можно ли обмазывать не всю стену а только например ее нижнюю часть?

    Еще есть вариант — я встречал санацию влажных стен мембраной плантер. Нужно понять может ли это помочь в вашем случае.

    Думаю попробовать использовать проникающую гидроизоляцию Лахта. Прочитал про нее должна помочь наверное. Кто что думает по этому поводу?

    Parfiry , всё зависит от того, насколько большой была инфильтрация воды через эти бетонные блоки, т.е. вымыло ли гидроксид кальция из бетона. Если вымыло — то как мёртвому припарки. От трудоёмкой работы по расчистке и заделке швов это не избавит. И верхний слой бетона, несколько миллиметров (не один-два, а существенно поболее!), по-хорошему полагается снять алмазной чашкой — он всё равно карбонизовался, гидроксид кальция от углекислого газа воздуха превращается в карбонат. На пробу можете зачистить кусочек, нанести состав на зачищенный и незачищенный тестовые участки и подождать несколько недель, понаблюдать за эффектом и сравнить.

    psnsergey » > я правильно понял, что в моем случае проще гидроизоляционной штукатуркой сделать? Еще хотел узнать какой слой ее нужно наносить на стену?

    Parfiry написал :
    в моем случае проще гидроизоляционной штукатуркой сделать? Еще хотел узнать какой слой ее нужно наносить на стену?

    Похоже на то. Про слой — в описании вроде бы есть такие данные. На форуме профильная тема есть, там применение штукатурных составов описывали. Поищите по слову «Скрепа»: » >

    Подскажите пожалуйста какие есть аналоги у Скрепы М500?

    Parfiry написал :
    Передняя стенка выходит перед гаражом,

    Насколько выходит? Сколько толщина земли над погребом?

    Parfiry написал :
    Вентиляция работает проверяли, причем достаточно хорошо.

    Parfiry написал :
    Яму уже месяца два не закрываю.

    Это плохо.
    Всё таки нарисуйте( и фото хорошо бы) будет яснее.
    Когда это у вас началось?.
    Возможно у вас действительно конденсат- и пока с ним не разберетесь остальное не поможет.

    Давно не писал, занимался решением проблемы. Теперь могу рассказать что вышло.
    Так как изначально было не совсем ясно почему стена мокнет, конденсат или фильтрация снаружи. Нашел способ как выяснить. Наклеил на стену кусочек целлофана и оставил на пару дней. Так как появился конденсат снаружи пленки, то получается, не фильтрация через бетон. Но я немного ошибся, но об этом дальше. Принесли газовый баллон просушили стену и пол, после покрыли теплометтом. Оставили сушиться.
    Пришел через пару дней посмотреть, и оказалось что в нижних блоках по краям мало того, что теплометт мокрый так еще и видно как его промыло до бетона. То есть получилось следующее, что в месте где я приклеивал целлофан там все нормально высохло, а чуть в стороне мокро было из-за фильтрации воды через бетон. Теперь стало понятно с чем бороться предстоит.
    Наперво решили залить новую стяжку перед гаражом, а то старая развалилась и уже частично отсутствовала. Залили 1,5м.от ворот. В принципе уже после этого стало видно, что фильтрация воды уменьшилась и стена стала подсыхать несмотря на несколько сильных ливней.
    Для закрепления результата счистили теплометт с нижней части станы, обработали ее щеткой на болгарке. После я купил 5кг. пенетрона и по инструкции в течении двух дней два раза покрыли этот кусок стены и прилегающего к стене пола потом три дня ходили и увлажняли его. Подождали 3,5 недели и покрыли теплометтом и краской.
    После проделанной работы все сухо и в подвале влажность сильно уменьшилась. Я очень рад, что удалось победить эту засаду.
    Всем кто советовал спасибо за помощь!

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector