Mkt-energo.ru

Город Мастеров
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема наружной канализации в частном доме

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Устройство наружной канализации СНиП: Инструкция +Фото и Видео

Устройство наружной канализации в частном доме один из важнейших вопросов, встающих перед владельцами.

Обустраиваю систему очистки и утилизации стоков, важно соблюсти санитарные нормы и правила.

Неправильно смонтированная сеть может повлечь за собой массу нежелательных проблем, таких как загрязнение окружающей среды, отсутствие возможности осуществить ремонт коммуникаций, отказ всей системы.

Возможно даже наложение административного штрафа за нарушение СНиП и постановление о демонтаже канализационной системы, что приведет к дискомфорту связанному с новыми капиталовложениями, тратой времени на переоборудование всей системы.

Общие сведения

Как избежать всех возможных проблем?

Для того, чтобы приступить к устройству наружной канализации своими руками следует сделать ее проект. В схеме следует указать путь стоков от выходной трубы из жилого строения до системы очистки или накопителя. В ней обязательно должны присутствовать все ревизионные колодцы, такие как поворотные, смотровые, перепадные (если они присутствуют), узловые.

Все нормы по монтажу канализации и расстоянию между колодцами указаны в СНиП 2,04,03-85. Ревизионные колодцы необходимы для проверки, обслуживания и ремонта канализации.

Важно! Если отсутствует возможность подключения к централизованной канализационной системе, правильно выбрать место, для установки септика.

Накопитель для стоков, септик, выгребная яма, ЛОС, биофильтр и т.д. устанавливаются:

  • 5 метров от дома
  • 10 метров от реки или ручья
  • Минимум 30 метров от колодца или скважины
  • 3 метра от зеленых насаждений
  • 5 метров от дороги
  • Обязательно предусматривается место, для подъезда обслуживающего оборудования.

Когда схема составлена с учетом всех поворотов, улов, перепадов и местом расположения септика, следующим шагом будет просчитать количество требуемого материала.

  • Канализационные трубы
  • Смотровые колодцы
  • Фитинги
  • Септик
  • Щебень
  • Песок
  • Цемент
  • Запорная арматура
  • Утеплитель для труб и септика
  • Гофротрубы для прокладки кабеля, для септика (если он энергозависимый)
  • Система доочистки воды или утилизации.(инфильтраторы, фильтрационные поля, дренажный колодец).
  • Водостойкий герметик
  • Утеплитель для труб
  • Утеплитель для септика
  • Геоткань, щебень для системы доочистки.

Внимание! В случае монтажа ливневой канализации, ее схема также должна быть включена в проект.

Материал для ливневки

  • Песок
  • Щебень
  • Цемент
  • Наружные лотки водоотвода
  • Трубы для скрытой ливневки
  • Кровельные желоба и водостоки
  • Точечные дождеприемники
  • Фитинги
  • Пескоуловители
  • Решетки для лотков
  • Крепежи, воронки для кровельного отвода воды.
  • Заглушки.
  • Герметик

Когда список составлен и произведен подсчет количества деталей и метража труб, можно приступать к выбору материала.

Всем известно, что канализационные стоки относятся к агрессивным средам и в случае нарушения герметичности, они способны нанести вред экологии. По этой причине к материалу для канализации особые требования.

  1. Срок службы не менее 15 лет
  2. Высокая прочность
  3. Большой диапазон рабочей температуры
  4. Высокая стойкость к коррозии и агрессивным средам
  5. Материал должен быть минимум электропроводимым

Трубы для канализации

Их изготавливают:

  • Из пластика
  • Металла
  • Чугуна
  • Керамики.
  • Асбестоцемента

Особое доверие у потребителей завоевали пластик и керамика.

Керамические трубы обладают рядом достоинств, таких как способность переносить любые температуры. Абсолютно гладкие стенки изделий не позволяют образовываться налету на трубах. Но трубопровод обойдется не дешево, монтаж усложняется из-за малой длины труб и хрупкости материала при механическом воздействии.

Пластиковые трубы для канализации оптимальный вариант.

  • Прочные
  • Не ржавеют
  • Не гниют
  • Не проводят ток
  • Не подвержены воздействию химикатов
  • Готовы служить до 50 лет
  • Простой монтаж

Наружная канализация в частном доме в своем большинстве обустраивается трубами из ПВХ (поливинилхлорид). Эти изделия могут вынести большую нагрузку и перепады температуры.

Для монтажа наружной канализации используют трубы оранжевого цвета (ПВХ). Серые изделия предназначены, для обустройства внутренней канализации.

Выбирая ПВХ трубы, также следует обратить внимание на то, для какой системы они предназначены

  • Безнапорной – работающей на самотеке
  • Напорной – функционирующей под давлением.

В подавляющем большинстве случаев используются толстостенные изделия с сечением 100-110 мм.

Стоит заметить, что чем больше сечение трубы, тем выше пропускная способность и меньше риск закупорки, но не все «много» хорошо. Если взять слишком большой диаметр труб, то трудно создать нужное давление в напорной системе, а самотек может сильно уменьшить свою скорость из-за большой площади и стоки начнут застаиваться в трубах.

Устройство наружной канализации СНиП. Монтаж

  • Канализационные трубы следует прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Данные по местности можно найти в СНиП
  • Траншеи под трубопровод вырываются под уклоном от дома к септику. Угол уклона 2-3 см на один погонный метр
  • Все соединительные швы должны быть герметичными
  • В системе должно быть минимальное количество поворотов
  • На поворотах устанавливаются поворотные колодцы
  • В местах соединения нескольких труб монтируются узловые колодцы
  • Если присутствует перепад системы на высоту более 50 см необходимо установить перепадные колодцы
  • Прямые участки трубопровода, при сечении трубы 100-110 см обустраиваются смотровыми колодцами, на каждые 15 метров один колодец.

Важно! Если для проведения осмотра или ремонта требуется опуститься в колодец, то его диаметр должен быть не менее 1 м.

  • Канализационная система оснащается вентиляцией.
  • Всю магистраль следует утеплить.

Правильно спроектированная и обустроенная канализация — залог комфортного проживания.

Правила эксплуатации

  1. В стоки нельзя утилизировать ядовитые вещества (ртуть, хлор, медикаменты и т.п.)
  2. Запрещено смывать крупный мусор
  3. Регулярно следует проверять систему на наличие протечек и засоров
  4. Требуется проводить чистку магистрали. Делать это можно двумя способами: использую специальные препараты (Тирет, Крот, Санфор, биоактиваторы) или гидродинамическая прочистка труб.
  5. Откачивать септик по мере накопления ила.

Рекомендация

Если септик работает на основе бактерий, то после применения химической очистки труб следует обновить колонию микроорганизмов.

Некоторые нюансы самостоятельного монтажа канализации частного дома

Трубы канализационной системы

Мечта многих горожан — это небольшой, но уютный домик за городом. Сегодня построить его не проблема — были бы деньги и желание. Деньги найдутся, а вот желание может быстро исчезнуть. Ведь одним строительством дело не заканчивается. Дом еще придется обустраивать, проводить в нем электричество, водопровод и устанавливать систему отопления. А если говорить о максимальном комфорте, то и без канализации в частном доме никак не обойтись.

Теоретически все это выглядит довольно просто. Выкопал колодец, установил трубы и пользуйся. Но на деле все гораздо сложнее.

Сама по себе канализация для частного дома — это достаточно простая система. Во всяком случае, проще, чем все остальные. Но есть некоторые нюансы, касающиеся процесса ее возведения. О них и будем говорить в этой статье.

Этапы сооружения канализационной системы

Все начинается с того, что канализацию необходимо спроектировать. И на данном этапе нужно учесть первый нюанс — сборный выгребной колодец или септик устанавливают в самом низком месте загородного участка. Система является самотечной, так что это облегчит все остальные процессы и этапы.

Второй нюанс. Все канализационная система разделяется на внутреннюю и наружную. Стояк внутренней части системы должен находиться у стены, ближе всего расположенной к месту сооружения колодца или септика. Именно через эту стену будет выходить трубопровод внутренней системы, и здесь же начнется наружная канализация.

Что касается внутренней части, то ее проектирование зависит от того, в каком помещении и на каких стенах будут установлены сантехнические приборы. Именно от них к стояку пройдут магистрали с открытой или скрытой проводкой. Вторая сегодня используется повсеместно. Но не это самое главное.

Опять необходимо учесть некоторые нюансы.

  1. Самотечная канализация частных домов должна иметь угол наклона, равный 2-3 сантиметрам на 1 метр длины схемы.
  2. Для таких сантехнических приборов, как раковины, ванные, мойки и душевые кабинки, диаметр труб не должен превышать 80 миллиметров. В идеале — 32-50 мм. Для унитаза вариант один — 110 миллиметров.

Канализационная система дома

Если вы учтете это, то вероятность стопроцентно эффективной работы канализационной системы вам гарантирована.

И еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Не забывайте устанавливать в схему дополнительные фитинги. Например, вакуумный клапан, обратный клапан, ревизии, зонтики и так далее. Стоят такие элементы не дорого, но с их помощью существенно повышается качество работы внутренней канализации в целом.

Нюансы возведения наружной канализации

Что касается сооружения наружной части, то здесь потребуется достаточно большой объем земляных работ. Их можно провести вручную, используя собственную силу и лопаты, а можно нанять спецтехнику (экскаватор) и выложить приличную сумму. Что для вам более приемлемо, решайте сами.

Но даже при выполнении земляных работ есть свои нюансы:

Откапывать траншеи под канализационные трубы необходимо на определенную глубину. Она зависит от уровня промерзания почвы в том регионе, где возводится ваш дом. Иногда он достигает 2-х метров.

Стоит ли так глубоко копать? Однозначно стоит, иначе зимой ваша канализация просто замерзнет и не будет функционировать.

Правда, есть два варианта, которые позволят уменьшить глубину:

  • Первый — выполнить теплоизоляцию специальными утеплителями.
  • Второй — проложить вдоль трассы нагревательный кабель, который и будет обогревать трубопровод.

Возведения наружной канализации

Оба варианта затратные, но если сравнивать их с большим объемом земляных работ, то это все будет компенсировано.

Рыть траншеи необходимо под определенным углом наклона. Он соответствует показателю, который используется для прокладки внутренней канализации и составляет 2-3 см на 1 м длины канализационной трубы.

Теперь обратите внимание на схему наружной канализации. Она может быть достаточно сложной.

Если сброс происходит только от дома, то это самая простая схема, которая по возможности проводится на прямолинейном участке от дома до сборного колодца или септика. Но она не всегда возможна.

Чаще к основной магистрали присоединяются несколько дополнительных, идущих от различных служебных построек. Например, от бани, бассейна, летней кухни или гаража. А значит, придется расширить схему и создать разветвленную систему.

Все дополнительные ветви нужно строить по той же технологии, что и основную. То есть, с учетом угла наклона, глубины залегания, а также установкой смотровых колодцев. Они являются дополнением ко всей системе канализации, и через них будет обслуживаться трубопровод.

Читать еще:  Чем лучше утеплить гаражные ворота

Автономная канализация частного дома

После всех предварительных работ можно приступать к монтажу самих труб. Здесь никаких нюансов нет. Процесс этот простой и не требующий каких-то специальных знаний. Вся трубная система собирается по принципу раструбного соединения, где для герметичности конструкции используют резиновые уплотнители.

А вот с колодцем придется немного повозиться. Во-первых, придется его выбрать. Здесь предложений не так много, но разнообразие все-таки есть. Сегодня используются два варианта— выгребной колодец или септик, который обеспечит сбор и утилизацию канализационных стоков и нечистот. Как показывает жизнь, второй вариант более популярен.

Что сегодня предлагают производители в качестве септиков? Видов этого оборудования не мало. Здесь и обычные железобетонные колодцы, и металлические или пластиковые емкости. Во всех конструкциях стоки собираются и разделяются на фракции с последующим разрушением с помощью бактерий.

Есть и дорогие устройства, работающие как автономные станции. После таких аппаратов канализационные стоки практически чистые, а в некоторых из них очистка достигает 100%.

Опять возникает вопрос — какое устройство обеспечит наиболее эффективную работу канализации индивидуального дома? И здесь, как всегда, во главе угла стоят финансовые вложения.

Чем чище вода из канализации, тем дороже эта канализация вам обойдется. В этой статье мы не будем говорить о нюансах монтажа разных видов септиков, но отметим один очень важный момент. Постарайтесь не использовать в системе канализации для собственного дома выгребные устройства, будь-то обычная яма или колодец.

  • Во-первых, это постоянный неприятный запах.
  • Во-вторых, это необходимость периодической очистки. А процесс этот не только грязный, но и достаточно затратный. Ведь утилизацию стоков придется производить за пределами загородного поселка. А значит, стоки придется вывозить ассенизаторской машиной или самолично.

Заключение

Как видите, частная канализация своими руками — дело не сложное, если все описанные нюансы вы будете выполнять в полном объеме. Не стоит ничем пренебрегать. Сделайте все, как написано. Одно небольшое отклонение, и вы получите неэффективно работающую систему. Кроме того, эти нюансы позволят вам снизить временные и финансовые затраты.

Канализация в частном доме: схема, устройство и монтаж компонентов

Уличный туалет с выгребной ямой постепенно уходит в прошлое. Новый дом и даже небольшая дача должны радовать владельцев комфортом и нормальными для 21 века удобствами. Устройство канализации в частном доме – вполне доступное и безопасное для строения мероприятие, если с умом подойти к проектированию и использовать современные материалы и технологии. При строительстве дома система стоков закладывается на стадии проектирования, одновременно с прочими инженерными коммуникациями, но и в старом доме вполне возможно организовать сооружение санузла с городским уровнем комфорта.

Все частные дома можно разделить на две категории – те, которые возможно подключить к централизованной городской или поселковой канализации, и те, которые нельзя. Ход работ и устройство коммуникаций внутри помещения для этих случаев будут одинаковы, существенная разница будет лишь в организации отведения сточных вод.

  1. Общие принципы установки канализации в частном доме
  2. Выбор материалов
  3. Монтаж труб и подключение сантехники
  4. Канализационная вентиляция
  5. Наружная канализация
  6. Очистные сооружения

Общие принципы установки канализации в частном доме

Принципиально, канализация в частном доме, как и в городской квартире, состоит из вертикального стояка и труб меньшего диаметра, по которым в него самотеком попадают стоки от раковины, унитаза и т.п. Затем сточные воды перетекают в горизонтально расположенные трубы большого диаметра, и из них – в систему централизованной канализации или придомовые автономные очистные сооружения.

Планируя канализацию в строящемся доме, стоит располагать кухню и санузлы поблизости, лучше рядом с местом, где канализация выходит на улицу. Если дом двухэтажный, то санузлы стоит располагать друг под другом, чтобы уменьшить количество стояков и упростить монтаж системы и ее последующее обслуживание.

В большом доме с большим количеством санузлов, со сложной канализационной системой рациональна установка канализационного насоса. Насос может понадобиться и в том случае, если участок абсолютно не имеет уклона.

При проектировании канализации также принимают в расчет:

  • ландшафт участка – сточные воды текут вниз и септик или выгребная яма должны находиться в нижней его точке,
  • тип грунта, его промерзание и высота залегания грунтовых вод – от этого зависит глубина пролегания труб наружной канализации и выбор очистных сооружений

Выбор материалов

На современном этапе полипропиленовые или поливинилхлоридные канализационные трубы – наилучший вариант. Они недороги, легки в перевозке и монтаже, для их сборки не требуется сварочный аппарат. Помимо труб понадобятся соединительные элементы: колена различной конфигурации, фитинги, тройники, ревизионные лючки. Места стыков дополнительно обрабатываются герметиком.

Диаметр труб зависит от объема сточных вод и количества приборов, подключенных в систему. В любом случае, диаметр трубы от сантехнического устройства должен быть равен или больше, чем его сливной патрубок. Диаметр трубы для стояка должен быть от 100 мм, если к нему будет подключен унитаз, и от 50 мм, если унитаза не будет. Длина труб от прибора до стояка не должна превышать 3 м, а от унитаза – 1 м. Если это расстояние необходимо увеличить, то трубы берут большего диаметра.

Монтаж труб и подключение сантехники

Перед сборкой системы лучше детально нарисовать ее или спроектировать в компьютерной программе. Все горизонтальные трубы внутренней канализации должны идти под уклоном от прибора к стояку из расчета 2-15 см на 1 м. Если нужно повернуть трубу на 90 градусов, то лучше это сделать плавно, используя 2 колена на 45 или 3 колена на 30 градусов, для предотвращения засоров.

Унитаз подключается к вертикальному стояку отдельно, чтобы избежать опустошения сифонов в сантехнике при сливе воды. Причем остальные приборы должны быть подключены выше унитаза для предотвращения попадания в них стоков.

Канализационные стояки на каждом этаже в нижней части снабжаются ревизионными люками. Для шумоизоляции их можно обернуть слоем минеральной ваты или закрыть гипсокартонным коробом.

Санитарные приборы подсоединяются к трубам через U-образный сифон, нижняя часть которого всегда содержит немного воды. Зловонные газы из канализации не могут пройти через этот барьер. Некоторые раковины и ванные продаются уже с сифоном, для других потребуется приобретать его дополнительно, унитазы имеют встроенный сифон.

Стояк с наружными трубами соединяется при помощи горизонтальных труб такого же или большого диаметра, расположенных в подвале, цоколе или под полом. Такие трубы также оснащаются ревизионными люками (обязательно на поворотах). При их соединении стоит избегать прямых углов и сложных поворотов. Если труба пролегает в грунте или неотапливаемом помещении, то ее нужно хорошо утеплить. В месте выхода из дома все канализационные трубы собираются вместе и через отверстие в фундаменте стыкуются с наружной канализацией.

Канализационные трубы крепятся к стенам при помощи хомутов. Поблизости от мест врезки в стояк, соединений и переходов устанавливаются дополнительные крепления.

Канализационная вентиляция

Большое количество резко слитой воды, например из бачка унитаза, перемещаясь по трубе, создает за собой область разряженного пространства. При отсутствии поступления воздуха в систему, вода из сифонов сантехнических приборов вдоль этой трубы уходит, и появляется неприятный запах. По этой причине канализационная система должна быть оснащена собственной вентиляцией.

Для вентилирования трубы стояков продлеваются до крыши, верхний конец не закрывается, но надежно прячется от осадков и мусора. Можно поступить и по-другому, наверху стояка устанавливают аэрационный клапан, который не выпускает запахи, но проводит воздух внутрь, что препятствует разряжению воздуха в трубе.

Наружная канализация

Вне дома также оптимально использовать полимерные трубы. Для их прокладки вырывается траншея на глубину промерзания грунта, на ее дно насыпается песчаная подушка, а затем под уклоном 2-3% укладываются трубы. Если невозможно обеспечить достаточно глубокое залегание, то необходимо тщательно утеплить трубы.

В месте подсоединения к дому и возле стыковки с центральной канализацией или автономными очистными сооружениями устанавливаются ревизионные люки. Желательно установить в трубу обратный клапан. Он защитит домовую канализацию от попадания нечистот извне, например при переполнении выгребной ямы, и от проникновения грызунов через трубы.

Очистные сооружения

Автономная канализация на конце может иметь:

  • выгребную яму,
  • септик,
  • станцию биологической очистки.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, но, в целом, рекомендовать выгребную яму можно лишь для дач, на которых не живут постоянно, или для маленьких домов на 1-2 человек. Станция биологической очистки стоит дорого, но после ее установки к профилактике и ее опорожнению придется прибегать крайне редко. Септик является оптимальным вариантом, его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Правильно спроектированная и смонтированная канализация сделает проживание в собственном доме еще более комфортным.

Монтаж наружной (внешней) канализации в доме своими руками

Технология монтажа наружной канализации

Рассмотрим технологию монтажа внешней канализации с самодельным септиком и фильтрационным колодцем. Сначала нужно выкопать котлован (яму) под септик. Расстояние от септика до дома зависит от размеров вашего земельного участка.

Минимальное расстояние между септиком и домом составляет 5 м, максимальное – около 20 м. Если вы хотите еще дальше, то вам придется много копать и на большую глубину. Оптимальное расстояние – это 10 м.

Размеры ямы для септика зависят от частоты пользования сантехникой и количества человек в доме. Если у вас семья из 4-х человек, и вы постоянно проживаете в частном загородном доме, то вам достаточно купить 3 кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м. Если у вас дача, на которую вы ездите только по выходным, то хватит и 2-х колец диаметром 1 м.

Перед установкой бетонных колец нужно сделать песчаную подушку (15-20 см) на дне и залить ее бетоном (15-20 см). На следующий день можно устанавливать кольца. Перед этим стыки нужно обмазать смолой или битумом для герметизации. Когда кольца установлены, сверху укладывается бетонный круг с отверстием для люка (стык также герметизируется).

Если вы не хотите покупать бетонные кольца, и будете строить септик своими руками , то после выкапывания котлована нужно сделать на дне песчаную подушку высотой 15-20 см, утрамбовать ее и залить бетоном примерно на такую же высоту. Через сутки после схватывания бетона можно выкладывать стены септика.

От стенок септика до краев котлована должно быть расстояние в 10-15 см для того, чтобы засыпать его глиной (если нет глины, можно и песком).

Но засыпать септик сразу не нужно, поскольку к нему еще будет идти наружная канализационная труба (диаметр минимум 11 см). Для ее прокладки роем (желательно прямую) траншею от септика к фундаменту дома. Здесь важным моментом является глубина промерзания грунта в вашем регионе. Если она, например, составляет 1 м, то вы роете траншею, исходя из того, что верхний уровень трубы будет ниже этой глубины. То есть от глубины 1,2 м труба будет идти под уклоном к септику.

Если в вашем регионе глубина промерзания грунта слишком велика (2 м и более), то можно проложить трубу на метровой глубине, но обязательно утеплить ее хорошим утеплителем для наружных канализационных труб. Желательно даже, чтобы пластиковая труба была внутри чугунной, а между ними утеплитель.

Уклон трубы наружной канализации должен быть 2-3 см на 1 м длины трубы. То есть, если у вас длина трубы до септика 10 м, то уклон будет 20-30 см между верхней и нижней точкой трубы.

После укладки трубы и проверки уклона приступаем к ее соединению с септиком. Для этого можно просверлить отверстие болгаркой. Чтобы стенки септика не повредили трубу, ее нужно обернуть утеплителем. После этого отверстие бетонируется (замазывается раствором), а стык смазывается снаружи септиком.

Соединение труб в одну наружную должно сопровождаться смазыванием септиком или специальным клеем от производителя труб (наносится на обе трубы на месте стыка по периметру).

Если канализационная система будет с изгибами, используйте колено (труба с изгибом) таким образом, чтобы поворот получался максимально плавным. Лучше сделать поворот при помощи нескольких плавных колен, чем через одно резкое.

К дому внешняя канализационная труба соединяется через фундамент или подвал. Хорошо, если вы прокладываете наружную канализацию до заливки фундамента или строительства подвала. Для этого нужно сделать гильзу: канализационная труба помещается в более широкую трубу, между ними закладывается утеплитель. Гильза нужна для того, чтобы фундамент не повредил трубу. Гильза должна проходить сквозь фундамент, выступая с обеих сторон на 15 см.

Осталось сделать фильтрационный колодец. Он должен быть расположен на 20-30 см ниже септика. Объем фильтрационного колодца может быть либо равен септику, либо чуть меньше. Расстояние от колодца до септика может быть минимальным (например, 1 м). Технология строительства фильтрационного колодца такая же, как и самодельного септика, за исключением одного: у колодца нет бетонного дна.

Дно фильтрационного колодца засыпается щебнем или гравием на высоту не менее 30 см.

Выводящая труба от септика к колодцу идет под таким же уклоном, начинаясь ниже уровня отверстия входящей трубы в септик. Соединение происходит так же, как и при стыковке с септиком.

Когда все трубы соединены, можно делать пробный пуск воды с целью проверки герметичности конструкции и правильной работы канализационной системы.

От фильтрационного колодца или септика можно вывести вентиляционную трубу, как от стояка в доме, только на высоту 1 м (и не забыть установить сверху купол).

Оставшуюся после засыпки землю можно равномерно раскидать по участку, чтобы было больше плодородного слоя. После завершения монтажа наружной (внешней) канализации приступим к внутренней, о которой поговорим в следующей статье.

На какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме

В загородном или дачном доме наружную и внутреннюю канализацию чаще всего обустраивает сам хозяин. И если при монтаже ни о каком заглублении трассы речи не может идти, то наружную сточную магистраль нужно закапывать в грунт, чтобы она не повреждалась и не промерзала. Но какой должна быть глубина прокладки канализационной трубы в частном доме, толком никто не представляет, если он не строитель. Между тем, чтобы работала канализация в частном доме схема глубина укладки своими руками должна быть соблюдена, иначе трассе грозит промерзание или деформация труб при просадке грунта, что также повлечет за собой разрушение трубопровода.

Читать еще:  Кухня васаби леруа мерлен фото

При самостоятельном обустройстве наружной сточной трубы выход представляется один: предварительно изучить необходимую документацию об уровне промерзания грунта в регионе, о свойствах почвы, о характеристиках материалов, из которых будет строиться канализационная система. Принимая за окончательный результат показатели надежности всей системы, на участке рекомендуется обустраивать септик, и к нему подводить канализационную трубу из дома.

Предварительно разрабатывается проект, в котором указываются параметры и характеристики материалов, свойства грунта, расположение трассы с септика на участке с учетом уклона, делается чертеж или эскиз с привязанными к проекту размерами, составляется строительная смета. Схема составляется, начиная с самого дальнего узла слива. Если дом двух- или трехэтажный – с самого дальнего и с самого высокого узла.

Септик опускается в котлован, вырытый рядом с домом, но не ближе пяти метров от жилья. Обязательно погружение в грунт – так не только удобно принимать сточные воды самотеком, но и утепление септика за счет толщины слоя грунта происходит автоматически. Оборудование заглубляют в грунт не менее чем на 1,5 метра. Дно котлована лучше укрепить слоем бетона, чтобы септик не выдавило по весне от пучения переувлажненного грунта, или зимой от морозного пучения.

Отсюда, от глубины закладки септика, начинаются вычисления глубины погружения труб канализации в частном жилом доме. Основное правило, соблюдение которого позволит избежать сезонных нарушений стоков – вся трасса от дома до септика должна быть прямой, без вертикальных и горизонтальных поворотов. Это – идеальный вариант, но нужно к нему стремиться.

Трубы канализационной магистрали частного дома укладываются таким образом, чтобы их глубина была немного больше глубины промерзания грунта – на 15-20 см. Для южных регионов РФ минимальную глубину прокладки трубопровода выбирают не меньше 0,7-0,8 метра, при этом выбирают диаметр трубы внешней 110 мм для наружной канализации.

Под автомобильным проездом и под участками, которые зимой будут чиститься от снега, величина заглубления труб должна быть больше.

Выбор глубины обустройства канализации

Важную роль в решении, на какую глубину копать канализацию своими руками, играет соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Правильное устройство канализации основано на том, что трубы должны иметь диаметр, рекомендованный ГОСТ Р 51613, ТУ 2248-022-23208482-02, ВСН 48-96, ГОСТ 22689.2-89 – это значение для наружной сточной магистрали составляет 100 мм для внутреннего диаметра и 110 мм для наружного. Такими трубами отводят канализацию от унитазов, бассейнов, ванн или душевых кабинок. Для отвода канализации от кухонной раковины достаточно внутреннего диаметра 50 мм при наружном диаметре 55 мм;
  2. Уклон канализационной магистрали должен быть ≥ 3 см на один метр погонный трассы. Соблюдение уклона необходимо для нормального самотека стоков – при меньшем уклоне сточные воды будут образовывать мусорные пробки, а зимой замерзать, при большем уклоне – тоже;
  3. Учитываются характеристики и свойства материалов, из которых сделаны трубы;
  4. Учитываются свойства грунта – при монтаже прокладка выше глубины промерзания не приветствуется, иначе при нерегулярном сбросе стоков вода будет намерзать на стенках труб, и в конце концов образуется ледяная пробка, которая может разорвать стенки изделия;
  5. Принимается во внимание расположение септика и место выпуска канализационной трубы из здания.

Но ошибается тот, кто думает, что трубу нельзя укладывать выше точки промерзания грунта – можно поступать и так, только магистраль придется утеплять бо́льшим количеством теплоизоляции. И такое решение не всегда является прихотью – если длина трубопровода очень большая, то можно представить, какой глубины должна быть конечная точка выхода трубы в септик, и на какую глубину придется закапывать сам резервуар. Часто это невозможно ни технически, ни финансово.

Повороты и угловые соединения разрешается делать только для внутренней магистрали – снаружи делать это не рекомендуется.

Как глубоко необходимо закапывать канализационную трубу, на сколько метров или сантиметров, решается по нескольким причинам. Так, при укладке трассы на уровне промерзания грунта стоки быстро остывают до уличной температуры, что провоцирует появление пробки, и до наступления весны канализация не будет работать, если только не раскопать ее и не отогреть. Таких пробок можно не допустить, если делать минимальное количество поворотов и соединений по всей длине магистрали. Если поворотов не избежать, в таком месте обустраивается ревизионный коллектор (колодец) с люком для осмотра сточных труб и проведения профилактических или ремонтных работ. В таком отстойнике стены также утепляются, как и вся канализационная трасса. Повороты труб рекомендуется делать не в 450, а в 300, чтобы вода перетекала плавно, без завихрений.

Для каждого региона уровень промерзания грунта зимой будет разным, но среднее его значение можно отследить по климатическим картам или справочным таблицам.

Глубина заложения канализационных труб СНиП и возможные трудности

Разработаны строгие научные нормативы глубины, на которой необходимо укладывать канализационные трубы, и закреплены они в СНиП 2.01.01.82 согласно глубине промерзания почвы в конкретном климатическом регионе. Так, для средней полосы России, в Москве и Подмосковье, углублять трубы в частном доме рекомендуется на 140 см, для Крыма и Сочи – на 80 см. такие параметры рассчитаны, исходя из особенностей промерзания почвы в разных зонах.

Часто случается, что строительство канализации, как и то, на какой глубине труба должна быть закопана в грунт, не зависит от строителей, а определяется внешними факторами, кроме того, который описан выше – длины магистрали. В скалистом грунте рытье траншеи может быть невозможным или очень дорогостоящим, на болотистом участке будет практически та же проблема, на крутом склоне или на морском берегу будут возникать другие препятствия для строительства магистрали.

Единственно правильное решение в таких ситуациях – заглублять магистраль на какую возможно глубину, но максимально утеплять ее. Для этого канализационный трубопровод оборачивается несколькими слоями рулонной теплоизоляции (минеральная вата), а заглублять трубы можно не более, чем на 30 см. Параллельно с пассивным утеплением можно применить и принудительные обогрев трассы греющим кабелем. Если дом деревянный, то от стены выход из бруса начинает обогреваться кабелем не ближе, чем на расстоянии 50 см в целях пожарной безопасности. Не обогревающиеся кабелем полметра утепляются минватой дополнительно.

Если основание дома монолитное ленточного типа, то выходная труба канализации выводится сбоку, в плитном фундаменте — снизу вверх, поворачивая трассу угловыми соединениями в 45 0 . Через монолит бетона труба должна проходить через металлическую или пластиковую гильзу (отрезок трубы большего диаметра), чтобы не деформировать основную магистраль.

Если вам негде взять справочную информацию, то просто поинтересуйтесь у соседей, давно живущих рядом, на какой глубине у них проходит канализационная магистраль – наверняка они уже исправили все ошибки, если они и были допущены при укладке собственных сточных труб.

Заключение

Итак, при укладке канализационного трубопровода следует придерживаться рекомендаций ГОСТ и СНиП для конкретного климатического региона, также необходимо соблюдать требуемый уклон трассы, а глубину рассчитывать, исходя из глубины промерзания почвы и диаметра труб.

Даже если ваша сточная система уложена на грани рекомендуемых параметров, и вы боитесь, что она может зимой замерзнуть, переживать не стоит – скорее всего, при правильном уклоне этого не случится. Небольшая изморозь, которая будет появляться на стенках труб, будет постоянно таять от слива теплых сточных потоков. Кроме того, миркоорганизмы, которые быстро размножаются в канализационных стоках, также вырабатывают тепло, которое не даст промерзнуть трубе настолько, чтобы образовалась ледяная пробка.

Канализация в частном доме своими руками: схема и устройство

Достойные жилищные условия невозможно представить без благоустроенного санузла и, соответственно, системы отвода стоков. Существуют некоторые особенности при устройстве канализации в 2-х и более этажных домах, касающиеся как общей схемы организации, так и конкретных нюансов монтажа.

  • Общая структура канализации
  • Устройство стояка
  • Точки подключения на этажах
  • Монтаж трубопроводов
  • Видео по теме

Общая структура канализации

В многоэтажных жилых домах канализационная система имеет достаточно сложную организацию. Предпочтительно, чтобы к началу монтажных работ был составлен проект, в котором должны быть обозначены:

  1. Аксонометрический план расположения трубопроводов и точек подключения.
  2. Перечень сантехнического оборудования и бытовой техники, которые будут подключены к системе стоков.
  3. Пропускная способность труб, направление потока и значение уклона на всех участках.

Структура системы представлена деревом, от ствола которого расходятся магистральные трубопроводы, в которые осуществляется врезка точек подключения. Все ветви системы располагаются на нескольких уровнях, условно — на уровне пола каждого этажа. Количество и протяжённость ветвей практически не ограничены, однако все они должны иметь уклон в сторону стояка 3% для труб диаметром 50 мм и 2% для магистралей 110 мм.

В классическом варианте устраивается только один стояк, к которому подключены все ветви системы. Если сброс стоков осуществляется в септик, имеет смысл производить раздельный сброс чисто органических стоков и включающих большую концентрацию бытовых чистящих средств с содержанием хлора. Также устройство двух стояков может быть целесообразным при оснащении крупных загородных домов, где на одном этаже расположено более двух санузлов. В таких случаях каждый стояк подключается к собственному локальному очистному сооружению.

Пример схемы канализации в частном доме: 1 — колено 90°; 2 — прямой тройник 90°; 3 — труба внутренней разводки; 4 — заглушка; 5 — люк для прочистки; 6 — невентилируемый стояк; 7 — отводная труба; 8 — ревизия; 9 — вентилируемый стояк

При определении структуры отдельных веток следует руководствоваться тем принципом, что ближе к стояку должны размещаться точки с наибольшим объёмом залпового сброса. Например, если между унитазом и стояком врезать слив раковины или ванны, то при спуске бачка образуется разрежение, которое вытянет воду из гидрозатвора сифона. Именно по этой причине сброс воды из унитазов чаще всего осуществляется напрямую в стояк.

Устройство стояка

Разумно проводить монтаж стояка сразу после того, как завершено возведение коробки здания. С одной стороны, так появляется возможность обеспечить элементарные бытовые условия на момент проведения дальнейших строительных работ. С другой, канализационные трубопроводы могут быть скрыты под слоем отделки.

Место размещения стояка нужно выбирать тщательно и заранее, ведь его положение на плане дома строго привязано к вводу наружной части канализации. При сливе трубы изрядно шумят, поэтому стояк следует размещать либо в техническом помещении, изолированном от обитаемой зоны, либо в техническом колодце, оснащённом шумоизоляцией.

Стояк не следует замуровывать наглухо, он должен иметь по меньшей мере один участок, для которого обеспечивается доступ через технический люк. В этих местах устанавливаются сантехнические ревизии — отводы с резьбовыми пробками. Место установки ревизии нужно выбирать так, чтобы она обеспечивала доступ к как можно более протяжённому участку трубы, а также чтобы помещение, где расположен люк, было достаточно просторным для проведения обслуживания.

Устройство вентилируемой канализационной системы: 1 — отвод к септику; 2 — стояк диаметром 110 мм; 3 — фановая труба; 4 — дефлектор

Другое требование к устройству стояка — он должен продолжаться над точкой врезки наиболее высоко расположенной ветки. Это требуется для организации так называемого фанового отвода, за счёт которого компенсируется разрежение в системе, препятствующее сбросу большого объёма воды, а также вентиляция стояка на случай сбоев в работе гидрозатворных сифонов. Как правило, фановый отвод стояка продолжается до самой кровли, где канализация имеет связь с улицей через крышную разделку с дефлектором. Важно, чтобы фановый дефлектор находился не ближе 5 метров от окон и каналов притока вентиляции.

Точки подключения на этажах

Прежде чем организовать ветвление канализационной системы, следует определиться с размещением точек подключения. Эта тривиальная на первый взгляд задача имеет некоторые правила, обеспечивающие как комфортное пользование канализацией, так и её безупречную многолетнюю службу. Конфигурация ветвей определяется в первую очередь бытовой организацией помещений.

Как правило, на втором этаже имеется только два санузла: один общий и один присоединён к спальне. Предпочтительно, чтобы оба эти санузла имели общую стену, у которой расположен стояк. На уровне пола в стояк врезают крестовину с двумя отводами на 110 мм и двумя на 50 мм. К малым отводам подключаются раковины, биде и душевые кабинки, к большим — сливы унитазов.

На первом этаже точек подключения больше. Здесь расположена кухня, в ней подключение требуется для кухонной мойки и посудомоечной машины, для чего достаточно провести от стояка ветвь 50 мм трубопровода произвольной длины. Таким же способом выполняется подвод канализации к прачечной, где расположена стиральная и сушильная машины. Также для первого этажа характерно размещение основной ванной комнаты, где подключается сама ванная, раковина и унитаз с биде, то есть это помещение удобно размещать под одним из санузлов второго этажа или с небольшим удалением. В некоторых домах может быть организован гостевой туалет, как правило, его размещают рядом с основной ванной комнатой и подключают одним отводом 110 мм для унитаза и одним 50 мм для мини-раковины. Одно из полезных новшеств для современного загородного дома — подвод канализации к двери чёрного хода, где в пол монтируется решётка с приёмной воронкой для мытья обуви и лап домашним животным.

Сололифт в системе принудительной канализации: 1 — канализационный насос (сололифт); 2 — подключаемая к канализации сантехника; 3 — высота поднятия стоков 4–6 м; 4 — канализационный стояк; 5 — септик

Если в доме есть цокольный этаж, в нём также может быть организована канализация, объединённая с общей системой. Для этого необходима установка так называемого сололифта — подъёмного насоса, по которому стоки будут подниматься до уровня первого этажа, и сбрасываться в общий дренажный отвод через тройник, размещённый ниже крестовины. Линия сброса стоков из подвального этажа в обязательном порядке должна оснащаться обратным клапаном. Сама затея с проведением канализации в подвал может показаться сомнительной, однако так появляется возможность разместить прачечную в зоне, где шум от неё не будет мешать жильцам, а также организовать техническую или «грязную» мойку.

Монтаж трубопроводов

Современные материалы для монтажа канализационных систем разработаны с тем расчётом, чтобы справиться с работой мог не только профессиональный сантехник, но и вообще любой желающий. Однако существует некий регламент, содержащий правила и описание монтажного процесса.

Прокладка канализационных труб в частном доме может выполняться двумя способами. Если перекрытия в здании монолитные или полнотелые, разводка труб выполняется на уровне выше пола верхнего этажа, таким образом, точки подключения располагаются на достаточно значительной высоте, а сами трубы скрываются под листовой обшивкой стен, либо в фальшкоробе. Такой подход приемлем для разводки труб под раковину или стиральную машину, однако при подключении ванны или слива в полу при значительном удалении от стояка высота расположения вводного патрубка оказывается недопустимой. В таких случаях трубы проводят вниз сквозь перекрытие, а затем тянут до стояка по кратчайшему пути и скрывают за подвесной потолочной конструкцией и заключают в шумоизолирующую оболочку. В случае с каркасными перекрытиями такая задача решается проще. Толщины перекрытия зачастую достаточно для образования требуемого уклона, к тому же небольшой диаметр труб позволяет выполнить перфорацию в балках несущей конструкции.

Читать еще:  Тумбочки для обуви в прихожую фото

Пластиковые канализационные трубы и фасонные изделия к ним — это своего рода конструктор, который собирается без использования специального инструмента. Герметизация мест соединений обеспечивается за счёт уплотнительных резинок, установленных в канавках на внутренней поверхности раструбов. Удобно сначала извлечь все резиновые кольца, собрать систему «на сухую», убедившись в правильности расположения трубопроводов и корректности уклонов, после чего можно приступать к герметизации всех соединений.

Видео по теме

Схема канализации в частном доме

Для комфортной жизни в современном частном доме просто необходимо наличие удобств. В этом главная роль отводится правильной канализации. Сделать ее своими руками нелегко, но возможно. Для этого нужно обладать некоторыми знаниями.

Начинать прокладку канализации следует с составления проекта внутренней и внешней систем по выводу сточных вод.

Схема внутренней канализационной системы

Эту систему необходимо продумать еще до начала строительства дома, на этапе проектирования. Первое, что нужно знать — это какого объема будет емкость, где будут перерабатываться все поступившие на переработку отходы.

Типовая схема канализации

Средний объем составляет от 200 до 250 литров. На следующем этапе нужно определиться с типом системы канализации. По правилам строительства домов стоит все помещения с повышенной влажностью располагать в одном углу или друг над другом. Например:

Основные правила организации внутренней канализации

  1. К канализационной трубе между унитазом и стояком нельзя подключать никакое другое оборудование. Это связано с тем, что во время смыва, вода будет высасываться из всех сифонов, соединенных с системой. Вот почему унитаз должен быть присоединен к стояку отдельным соединением.
  2. С целью лучшей прочистки канализационных труб, их уклон должен составлять от 2 до 15 градусов, это соответствует 2-15 сантиметрам на метр длины.
  3. Обязательно стоит позаботиться о вентиляции стояков. Без нее через некоторое время появится неприятный запах. Кроме того это приведет к опорожнению сифонов и появлению воздушных пробок в трубах, препятствующих сливу воды. Вентиляция должна проходить отдельно от общего канала естественной вытяжки дома. Чтобы вентиляция стояков исправно работала, нужно, чтобы она была выведена на полметра выше крыши. Для этой цели прекрасно подойдет канализационный аэратор;
  4. Санитарные приборы, расположенные на одном этаже, необходимо присоединять к стояку выше места подключения унитаза. Если приборы будут ниже, то в них будет попадать грязная вода при смывании туалета.
  5. Стояк должен быть диаметром от 10 сантиметров (если в него не подключен унитаз, то возможно использовать трубу от 5 сантиметров).
  6. стояк обязательно нужно шумоизолировать. Для этого его можно обшить гипсокартоном, расположить его в стеновой нише или закрыть минеральной ватой.
  7. Изгибы труб нужно делать плавными, по 30-60 градусов. Категорически рекомендуется избегать поворотов в 90 градусов.
  8. У каждого стояка снизу должен располагаться проверочный люк.
  9. Ко всем санитарным приборам, кроме унитаза, можно подвести общую трубу вывода воды в канализационный сток.
  10. Важно проложить наружную трубу ниже точки замерзания. Кроме того ее нужно утеплить. Для нее рядом с домом оборудуется ревизионный колодец. Чтобы предотвратить затопление, в трубе монтируется обратный канализационный клапан. Общие советы по проектированию канализации

Чтобы правильно спроектировать канализацию, важно учитывать месторасположение дома и рассчитать расстояние до предполагаемой выгребной ямы.

  • Самым лучшим вариантом будет 5-10 метров.
  • Также нужно иметь в виду, что закон предусматривает установку септика на расстоянии от 4-х метров до соседского участка.
  • Если построить выгребную яму слишком близко к собственному дому — это может привести к разрушению фундамента. Если же сделать выгребной накопитель дальше 10 метров от дома — это спровоцирует засоры и прочие проблемы в системе канализации.

Важно: при составлении схемы канализации нужно брать в расчет расположение трубы коллектора и стояка, рельеф участка, его площадь и состав почвы.

Необходимо будет заказать составление аксонометрической схемы системы, которая поможет обнаружить и решить сложности при монтаже. Нужно продумать повороты, размеры труб, развязки, подводки, углы наклона и подъема.

Схема внешней канализации дома

Все стояки в доме должны быть выведены в центральную канализацию. В случае, когда это невозможно сделать, нужно:

  • Устроить локальные очистные сооружения неподалеку от дома. Сточные воды при этом будут сливаться в землю. Этот вариант затратный при строительстве, но экономически эффективен.
  • Вода должна быть отведена в септик, а отходы подлежат периодической откачке и вывозу. Этот способ не потребует больших расходов при установке, но при эксплуатации он станет в копеечку.
Стоки очищаются несколькими способами:
  • Аэробнымиустройствами-септиками — специальные бактерии, которые очищают сточные воды в процессе своей жизнедеятельности. Этот способ называется также септиков без откачки.
  • Очистнымигрунтовымисооружениями— снабжены фильтром и дренажем через слой почвы. Здесь важно учитывать состав почвы (почва из супеси и песка показала себя как хороший фильст, а из глины и суглинка — по химипоказателям). Этот способ подходит для домов эконом-класса.

Схема внешней канализации дома

Если за сутки производится до 1 м 3 (норма для 4 постоянных жильцов в доме) стоков, то можно устроить колодец для фильтрации, если более1 м 3 , значит — дренажный колодец.

Проектирование канализации с фильтрующим колодцем

Такой вариант канализации подходит для участков, где можно расположить колодец на расстоянии более 30 метров скважины, расстояние от дома и забора должно быть как минимум 2 м, от больших кустарников и деревьев — 3 м. Также, грунт должен иметь высокие фильтрующие свойства, поэтому можно использовать любой вид почвы, кроме глины. Кроме того, грунтовые воды должны протекатьна глубине от 1,5 м, то есть быть ниже, чем дренажный уровень.

Проект локальной канализации, при условии прокладки в земле с низкими показателями фильтрации и при высоком пролегании грунтовых вод:

Проект очистной системы в песчаном грунте

Проект наружной канализации с самотечной организацией слива

Проектирование канализации с дренажной системой

Такой вариант системы канализации легко и просто разработать и смонтировать самостоятельно, а также он удобен в эксплуатации. Пример проекта:

В системе предусмотрена выгребная яма, со своими правилами установки. Септик размещается рядом с домом, чтобы вода, поступающая в него, не успевала остыть. Под воздействием повышенной температуры стоков усиливаются процессы разложения отходов. Если септик герметичный, то его можно установить даже в подвале дома.

Важное условие: обязательно наличие вытяжки через стояк канализации.

Кроме этого, существуют негерметичные выгребные ямы. Их нужно располагать на расстоянии более 5 метров от дома.

Канализация в частном доме – схема, глубина и технология укладки труб

Для каждого владельца частного дома, на первом месте всегда будут стоять удобства проживания в данном доме.

Именно поэтому, все стараются провести в него воду, сделать ванную комнату, в которой можно было бы проводить все гигиенические процедуры. Чтобы добиться этого, необходимо обязательно позаботиться о наличии канализации, которую можно сделать и своими руками.

  • Виды ↓
  • Внутренняя ↓
  • Внешняя ↓
  • Глубина ↓
  • Технология прокладки ↓
  • Необходимые материалы и инструменты ↓
  • Схема ↓
  • Советы ↓

Канализационную систему нужно хорошо продумывать перед процессом установления, потому что это относительно не легкая работа, которая может повлечь за собой небольшие проблемы, в случае неправильного построения процесса. Как правило, она бывает двух видов: наружная и внутренняя.

К внутренней системе можно отнести трубопровод, который идет от сантехники к самой наружной трубе. А наружная канализация начинается трубой, передающей отходы от внутренней канализации к септику, после чего к фильтрующему колодцу, или же к выгребной яме. Система достаточно тяжелая, именно поэтому очень важно не запутаться в некоторых нюансах.

Внутренняя

На внутренней канализации не должно содержаться много труб и разводок, и это касается всего дома. За счет этого, можно сэкономить значительное количество материала, а также существенно поднять эффективность работы внутренней канализации. Очень важно понять, как же правильно устанавливать канализацию, ведь в процессе работы существуют небольшие нюансы, которые стоит обязательно учитывать.

Создание необходимо начинать от сантехники, и двигаться в район соединения с внешней трубой. Если есть такая возможность, то можно прокладывать трубы под полом первого этажа.

Если у вас двухэтажный дом, и на втором этаже также присутствует сантехника, то для него трубы уже нужно прокладывать над полом.

В ту область нужно поместить трубы, которые будут предварительно обернуты специальным утеплителем.

Внешняя

После того, как будет окончательно закончена работа с внутренней канализацией, можно приступить к созданию внешней. Специалисты рекомендуют соблюдать только прямую линию канализации от дома до сборного колодца. Если ваш участок еще не имеет многих ландшафтов, то можно использовать не сложную систему установления, которую сегодня рекомендуют специалисты.

Очень важно, чтобы в период работы, владелец дома соблюдал самое главное правило – угол наклона. Точно также как и с внутренним вариантом, он должен располагаться в диапазоне 2-3 см на метр трубы канализации.

Многие задаются вопросом, для чего нужен именно такой угол? Все дело в том, что по данным трубам, как правило, течет только нечистота и стоки, которые в любом случае являются водой.

Если будет установлен недостаточный угол наклона, то все крупные частицы будут просто попадать внутрь трубы. Точно также, в случае излишнего угла, будет наблюдаться задерживание частичек в трубе, из-за чего образуется недостаточная проходимость воды.

Глубина

Глубина прокладки внешней канализации обязательно должна быть 70-80 см.

В том случае, если длина трубопровода канализации будет составлять около 20 метров, то вход трубы к колодцу будет составлять 140 см глубины.

И такой показателей можно получить только в лучшем случае. Тогда, когда трубопровод будет находиться ниже, и длина системы будет немного больше, то входа трубы можно будет добиться на глубине 2 метра.

Тут же сразу возникает вопрос, почему необходима именно такая длина залегания канализационного трубопровода? А ответ совсем простой. Все дело в том, что во время возведения дома, большое внимание стоит обратить на уровень промерзания грунта на участке.

Технология прокладки

Технологий для создания канализации в частном доме может быть очень много. Но на сегодняшний день большинство владельцев домов отдают предпочтение именно герметической емкости, в которую по трубам стекают воды и другие расходы по всему дому.

Наличие такой емкости считается достаточно важным моментом, ведь от всех этих нюансов напрямую будет зависеть практичность и функциональность канализации.

Сама технология прокладки канализации базируется на наличии двух вариантов канализации: внешней и внутренней.

Оба варианта являются дополнением друг друга, и при сбоях в работе в одном из вариантов, сразу же возникают нежелательные последствия, с которыми порой бывает не так-то и легко справиться. Наличие выгребной ямы или любой герметической емкости, сможет обеспечить вам максимальный гигиенический комфорт.

Ведь в результате этого вы избавитесь от неприятных запахов, сможете выводить большой объем воды, и не вредить эстетике своего дома.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы добиться желаемого результата после проведения процедур, стоит обязательно отдавать предпочтение только качественным материалам и инструментам, которые смогут помочь вам в процессе работы.

Для наружных работ обязательно понадобятся пластиковые гофрированные трубы, которые содержат повышенные показатели механической емкости. Они используются для того, чтобы полностью предотвратить деформацию во время смещения грунта.

Чтобы точно и правильно провести работы монтажа, вам понадобится наличие подрезной пилы по пластику. Ведь с помощью нее можно получить желаемую длину для трубы.

Обязательно должен присутствовать нож, который поможет подрезать образовавшиеся заусеницы, а также сделать на торце небольшой скок для необходимого крепления. Также понадобится наличие нескольких комплектов резиновых уплотнений, которые будут использоваться на момент монтажа.

Схема

Пример схемы канализации в частном доме.

Обычно, проекты для домов составляются индивидуально, именно поэтому достаточно сложно найти пример, по которому можно было бы создать стандартную систему канализации. Именно схема канализации будет считаться главным этапом в планировке системы.

Допускаемые уклоны канализационных труб.

После этого, происходит подбор необходимых сточных вод, и проектируется схема трубопровода. Для этого, стоит рассчитать максимальную нагрузку для одной точки, а потом полностью для всей системы. Такие работы происходят для того, чтобы просчитать диаметр трубопроводов на каждом участке системы.

Расположение фановой трубы и стояка считается также немаловажным моментом, ведь главной их функцией является выравнивание давления в трубах, чтобы таким образом, предотвратить появление неприятного запаха вокруг дома.

И последним нюансом в схеме считается наличие наружной канализации. Она подключается к центральной системе, и отвечает всем экологическим требованиям.

Проведение таких работ не является простым заданием, именно поэтому нужно хорошо ознакомиться с теорией, и только потом проявлять практику. Перед тем как проводить работы, также стоит просчитать, какая длина и объемы необходимы для тех или иных труб. После этого уже можно переходить к созданию траншеи. Чтобы выровнять трубопровод, необходимо на дно просыпать большое количество песка.

Трубы стоит обязательно соединять от выхода из дома. Если же вы живете в области повышенной минусовой температуры, то есть большая потребность в дополнительном утеплении труб с помощью изолирующего материала. Он сможет максимально обеспечить рабочий вид трубам.

В завершение работы нужно засыпать трубу песком. От верхнего уровня, а также закопать всю магистраль грунтом.

Советы

Чтобы не столкнуться с нежелательными дополнительными расходами, и с нерабочим состоянием только что установленной канализационной системы, стоит полностью придерживаться всех правил, которые были прописаны в начале статьи.

Перед началом работы нужно обзавестись всеми необходимыми теоретическими знаниями, материалами и инструментами, которые могут обязательно пригодиться в процессе работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector