Mkt-energo.ru

Город Мастеров
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема разводки канализации в квартире

Схема канализации в квартире — с чего начинать?

Схема канализации в квартире представляет собой безнапорную систему, в которой стоки перемещаются по направлению к стояку благодаря наклону труб. Самой нижней точкой квартирной канализации является тройник ввода в общедомовой стояк.

В большинстве домов, которые были построены около 30 лет назад, санузел и ванная располагались рядом с кухней. При такой системе все канализационные воды собираются в единую систему, начиная с кухни, затем проходят через ванную и туалет, и в конце сливаются в общий стояк. Благодаря выходу верхней части стояка на крышу, вся система обеспечивается хорошей вентиляцией.

Устройство канализации в многоквартирном доме

Канализационные трубы прокладывают с равномерным уклоном, что способствует бесперебойному течению стоков. При нарушении заданного угла наклона труб в местах изгибов могут образовываться засоры.

Оптимальный уклон труб диаметром 40-50 мм составляет 3%, то есть 3 см на каждый метр канализационной трубы, 85-100 мм – 2%.

Уклон канализационных труб

Именно при таких параметрах уклона наиболее полно проявляется эффект самоочистки труб. Этот эффект заключается в сочетании определенной скорости движения стоков и необходимой степени заполнения труб, при которых отходы вымываются, не застаиваясь в трубах. При увеличении угла наклона скорость движения стоков увеличится, а наполняемость уменьшится, снижение угла вызовет обратный эффект. В обоих случаях процесс самоочистки ухудшится.

Именно поэтому прокладка канализации в квартире осуществляется только двумя способами:

  • под уклоном 2-3%,
  • вертикально.

Вертикальная проводка применяется в случаях, когда оптимальный уклон не обеспечивает вывод трубы на требуемую высоту размещения сантехнического прибора.

Как провести канализацию в квартире

В связи с наличием в современных квартирах множества сантехнических приборов в настоящее время актуальна разветвленная система канализации, каждая ветка которой прокладывается с оптимальным уклоном.

Не все сантехнические приборы нуждаются в подключении к канализации. Такие аппараты, как полотенцесушитель и водонагреватель, подсоединяют только к системе водоснабжения, поскольку стоки они не образуют.

Как правило, в современных квартирах внутренняя канализационная система подключается к стояку путем врезки в него крестовины с тремя отводами. Диаметр двух отводов равен 50 мм, а третьего – 100 мм.

Врезка в канализацию дополнительных крестовин невозможна, поскольку расположение дополнительных точек ввода над основной крестовиной потребует слишком высокого расположения сантехнических приборов, а под ней – затронет территорию соседей.

Стандартная разводка канализации в квартире осуществляется следующим образом:

  • к главной магистрали диаметром 100 мм подключают унитаз и биде;
  • к первой главной магистрали диаметром 50 мм подключают все остальные приборы туалета и ванной – душевую кабину, ванну, раковины, стиральную машинку;
  • ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подсоединяют кухонные сантехнические приборы – мойку и посудомоечную машину.

Особенности подключения сантехнических приборов

Высота, на которой должен располагаться сантехнический прибор, зависит от его удаленности от основного стояка. Поскольку все трубы ведутся с равномерным уклоном вверх, то чем дальше от стояка располагается прибор, тем выше относительно точки ввода должен быть приподнят слив.

В канализационной системе существует два прибора, которые не нуждаются в поднятии над полом их слива:

  • стиральная машина,
  • посудомоечная машина.

Они оснащены центробежными насосами, которые удаляют отработанную воду с усилием, а не под действием силы тяжести. Точки подключения этих приборов к канализационной системе могут располагаться даже выше той плоскости, на которой стоят эти аппараты. Поэтому посудомоечная и стиральная машины могут быть установлены в самых дальних и самых высоких точках канализационной системы.

Подключение к системе канализации раковины и кухонной мойки можно осуществить на высоте 50-60 см от поверхности пола. При этом сами приборы поднимать не требуется, так как сливы от этих приборов могут находиться на расстоянии 70-80 см от плоскости, на которой установлен прибор.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

  • полипропиленовые,
  • полиэтиленовые,
  • поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило.

Труба в муфту сначала вставляется до полного упора, а затем немного (на 10-15 мм) отодвигается назад.

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 0 два – по 135 0 , это:

  • значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
  • уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом. Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору.

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Перед тем, как покинуть квартиру, в сливные отверстия заливают небольшое количество растительного масла. Масло образует пленку, предохраняющую жидкость от испарения.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

  • соединительного элемента между прибором и трубой,
  • гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Канализация в квартире своими руками: правила внутренней разводки и монтажа

Качество домашней канализационной системы не должно уступать по надежности водопроводу или электрической сети. Если канализация в квартире своими руками смонтирована качественно, прослужит она не один десяток лет при условии соблюдения норм монтажа и использования качественных расходных материалов.

Сомневаетесь в своих силах и боитесь допустить ошибки? Мы поможем вам грамотно спроектировать и смонтировать канализационную систему. Главное – учесть все базовые требования, правильно подобрать трубы и придерживаться технологии монтажа, описанной в статье.

Как обустроить канализацию в квартире?

Прежде чем подобрать трубы и все необходимое, перед стартом работы нужно понимать принципы функционирования канализационной системы, включая соблюдение углов наклона, чтобы давление в стояке было немного выше атмосферного.

Иначе атмосферный воздух выдавит неприятные канализационные газы прямо в квартиру. Если внутреннее давление будет слишком высоко, то сточные газы могут выбрасывать стоки из сифонов.

Рассмотрим более пристально все нюансы устройства канализации в квартире.

Уклон труб – важное условие функционирования системы

При укладке магистрали нужно соблюдать угол по горизонтали, который должен находиться в определенных рамках. Недостаточный уклон канализационных труб не даст стокам нормально стечь в стояк. При слишком большом наклоне вода быстро стечет, оставив загрязнение на стенках трубы.

Парадокс в том, что при высокой «текучести» канализация будет засоряться.

Зависимость уклона укладки трубопровода от сечения магистрали:

  • 30 мм/м при 50 мм;
  • 20 мм/м при 110 мм;
  • 8 мм/м при 160 мм;
  • 7 мм/м при 200 мм.

Таким образом, максимальный уклон должен находиться в пределах 150 мм/м. Исключения составляют отводы длиной до 1,5 м для некоторых сантехнических приборов, например, унитаза.

Соединять канализационные трубы под прямым углом можно только в вертикальной ориентации по принципу водопада.

Дружба с соседями – половина успеха

Чтобы замена внутренней канализации в квартире прошла успешно и с минимальными хлопотами, необходимы хорошие отношения с соседями сверху. Они должны воздержаться от использования канализации на время установки. Чтобы дополнительно перестраховаться, лучше отключить стояк подачи холодной и горячей воды в подвале.

Исходя из этого, все работы должны проводиться оперативно, лучше в будний день в дневное время, когда большинство жильцов дома находится на работе.

Меры предосторожности при работе

Иногда предупреждение о недопустимости использования канализации соседями может быть проигнорировано некоторыми жильцами.

Нужно быть готовым к внештатной ситуации и использовать следующие защитные меры:

  • заклеить стены и пол пленкой, скрепив все стыки скотчем;
  • подготовить санузел – очистить помещение и демонтировать унитаз;
  • использовать средства защиты – дождевик, каску со стеклом, резиновые сапоги.

Каска нужна обязательно, т.к. вам придется работать с нависшей над головой тяжелой чугунной трубой.

Фиксация главного сточного стояка

Львиную долю успеха в надежном монтаже канализации занимает надежно установленная верхняя часть стояка. Не стоит полагаться на оставшиеся крепления, т.к. со временем они приходят в негодность.

Чугунная труба может лопнуть при вибрациях электроинструмента. Все это может стать причиной серьезной аварии, за которую нужно будет платить.

Последовательность действий при фиксации стояка:

  • монтировать с обеих сторон стояка под самим потолком два костыля диаметром не менее 12 мм;
  • фиксацию выполнить с помощью раствора или шпильки с металлической цангой;
  • шпилька должна выступать за середину трубы не менее, чем на 40 мм;
  • закрепить стояк с помощью полухомутов.

Под полухомуты нужно подложить плотные резиновые прокладки (можно из автокамеры). В проушинах полухомутов сверлятся дырки для установки шпилек. Каждая скоба крепится к шпильке с помощью гайки. Их нужно затягивать поочередно, чтобы исключить появления бокового усилия на трубу.

Нельзя крепить стояк к стене, используя одну скобу или только один хомут. Если труба плотно прилегает к стене, то под ней нужно выдолбить небольшую канавку, чтобы просунуть хомут. Помните, что чугун очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

Как выбрать трубы?

Нет смысла говорит о преимуществах пластиковых труб над чугунными, но первые бывают разными и по стоимости, и по составу.

  • Пропилен. Выдерживает до +130°С, допускает чистку сантехническим тросом, а также использование активных химических веществ за исключением щелочей и кислот, имеет шероховатую внутреннюю поверхность, что увеличивает гидравлическое сопротивление.
  • ПВХ. Недорогой вариант, который имеет самые гладкие поверхности. Допускает температуру стоков до 80 градусов, по прочности и химической стойкости уступает пропилену, но имеет меньшее гидравлическое сопротивление. Допускается чистка вантузом или ультразвуком.
  • Полиэтилен. Дешевый и ненадежный. Подвергается деформации, плохо герметизируется и имеет низкую термостойкость.

Останавливаем свой выбор на ПВХ или пропилене, учитывая их технические и эксплуатационные качества.

Характеристики разных видов канализационных труб подробно описаны в статьях:

Как выбрать диаметр труб?

Минимальный диаметр в 32 мм при прокладке канализации используется, когда в системе есть раздельные стояки, а также когда общая крайняя точка стока находится на расстоянии не более 7 м от стояка. При любых других условиях нужно выбирать трубы с диаметром 40-50 мм.

Касательно стояка, то его диаметр должен быть не менее 110 мм. В отдельных случаях используют трубу на 160 и 200 мм. Под диаметр подбирается соответствующий крепеж к стене.

Пример: если на кухне есть только один сток (мойка), то до ванной можно проложить трубу в 35 мм. Уже с ванной сток должен иметь диаметр минимум 40 мм.

Порядок работ при монтаже канализации

Чтобы максимально увеличить производительность труда и оперативность, рекомендуется придерживаться следующего порядка:

  1. Определяем места расположения всех сантехнических приборов, если планируем добавлять новое оборудование или изменять старую схему.
  2. Прочерчиваем всю схему канализационной разводки с помощью мела или карандаша. На схеме должны указываться маршруты труб, протяженность, диаметры и уклоны для каждой секции.
  3. Демонтируем старую систему разводки.
  4. Выполняем расчет количества труб, расходных материалов и фитингов, герметика.
  5. Приобретаем все элементы, включая переходные муфты с чугунного стояка на пластиковый.
  6. Монтируем систему в свободном пространстве, примеряя трубы.
  7. Выполняем демонтаж старого оборудования.
  8. Производим монтаж трубопровода, подгоняем его под стыки.
  9. Соединяем трубы и герметизируем стыки.
  10. Монтируем и подсоединяем сантехнику.
  11. Подключаем систему к стояку.
  12. Когда герметик застынет, проверяем систему на предмет протечек.

Теперь на ключевых этапах работ остановимся более тщательно, выяснив некоторые тонкости.

Составление схемы канализации

Если монтаж новой канализации сводится просто к замене труб в туалет и ванной, то придумывать какую-то новую схему не нужно. Все делается в точности, как было. Но если со старой канализационной системой были проблемы и планируется добавление новой сантехники, то необходимо точно выдержать все диаметры и уклоны.

Читать еще:  Схемы прокладки труб канализация

Чтобы убедиться в правильности составленной схемы канализации в квартире, лучше отдать ее на проверку специалистам. Это существенно дешевле, чем заказывать составление с нуля.

На схеме должны обозначаться следующие элементы:

  • все помещения, где будет проходить сточная труба;
  • расположение элементов для каждого помещения с указанием расстояний от стены, указывается длина каждого участка, а также общая протяженность трубопровода;
  • полный набор фитингов, включая ревизионные и очистные отводы;
  • место, где располагается центральный стояк.

Схема должна быть максимально подробной, чтобы ничего не забыть и не нарушить технологию.

Схема канализации в квартире — устройство разводки на примерах

Демонтаж старого трубопровода

Для проведения работ по демонтажу старой и сборке новой системы канализации потребуются следующие инструменты:

  • болгарка или ножовка по металлу;
  • ударная дрель или перфоратор;
  • молоток;
  • зубило;
  • разводной ключ;
  • напильник;
  • набор отверток;
  • монтажный пистолет (при отсутствии можно применить рукоятку молотка).

Этапы демонтажа

Демонтаж производится в следующей последовательности:

Полностью освободить помещение, получив доступ ко всем трубам.
Отключение подачи воды.
Разводным ключом отсоединить шланг от сливного бачка унитаза.
Открутить болты, крепящие унитаз к полу. Снять унитаз.
Демонтировать старую систему

На расстоянии от стояка можно пользоваться молотком, чтобы разломать чугунные трубы (чугун – материал хрупкий).
Осторожно, используя болгарку или ножовку, разобрать трубы для канализации в квартире, примыкающие к тройнику ввода, установленному на стояке.
Произвести очистку раструба тройника ввода. Остатки старой смазки нужно удалить.

Демонтаж чугунных труб

Следует быть особо внимательным при демонтаже примыкающих к стояку труб, так как при приложении чрезмерных усилий можно повредить стояк и нарушить герметичность системы канализации во всех квартирах, которые находятся над и под вами.

Сборка нового трубопровода канализации

Замена канализационных труб в квартире начинается с установки нового уплотнителя из резины в тщательно очищенном раструбе тройника. Фиксация производится силиконовым герметиком.

Для монтажа применяются трубы и фитинги из ПВХ (или других полимеров). Все детали должны быть чистыми с неповрежденными манжетами. Система внутриквартирной канализации безнапорная, стоки движутся благодаря уклону канализационных труб.

Порезку труб осуществлять ножовкой. Обязательно снять фаску (угол 15о) обычным напильником для предотвращения повреждения уплотнителя острым краем с заусенцами необработанной трубы. Фасонные части резать нельзя.

Не рекомендуется применение отводов 90°. Лучше использовать два угла по 135°

Такая схема позволит избежать засоров, увеличивая пропускную способность канализационных труб.

Трубы и фитинги для внутриквартирной канализации

Пошаговая инструкция по сборке:

  1. Установить унитаз и биде с помощью трубы диаметром 110.
  2. Соблюдая уклон (3% при диаметре трубы 50 мм и 2% при диаметре 100 мм) к самой нижней точке – тройнику ввода, установленному на стояке, осуществить переход к трубам 50 мм диаметром. Переход должен быть плавным. Вначале устанавливается отрезок 100 – 150 мм диаметром 100 мм. Затем, фиксируя каждый стык, перейти на диаметр 50 мм.

Особенности установки сантехприборов

Высота установки каждого прибора зависит от удаленности от точки ввода (основного стояка). Чем дальше располагается прибор от стояка, тем выше должен быть расположен слив. Стиральная и посудомоечная машины устанавливаются без поднятия над полом их слива.

Монтаж внутриквартирной канализации не требует сварки труб. Трубы и фасонные части просто вставляются друг в друга (прямая часть в раструб). Герметичность обеспечивается уплотнителями, установленными в пазы раструбов. Чтобы гарантировать прочность стыковки, рекомендуется использовать силиконовый герметик. Смазка продлевает срок службы уплотнителей и не допускает слипания манжеты с трубой.

Прокладка новых пластиковых труб

При сборке внутриквартирного трубопровода, нужно помнить о температурных расширениях при которых необходим, компенсирующий изменение длины, зазор 10 мм. Труба задвигается в раструб до упора, производится отметка на трубе, выдвигается назад на 10 мм, фиксируется.

Внутриквартирная разводка системы канализации

К главной магистрали 110 мм диаметром подсоединяют унитаз и биде, к 1-ой главной магистрали 50 мм диаметром подключают остальные приборы ванной и туалета, ко 2-ой главной – кухонные приборы.

Канализационные трубы в квартире могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фиксации трубопровода без перекосов применяют хомут крепежный. Хомут устанавливают под раструбом, чтобы не соскальзывал при монтаже.

Расстояние между хомутами в случае горизонтального расположения труб равно 10 диаметрам, т.е. для трубы 50 мм диаметром расстояние между креплениями будет 500 мм. При вертикальном расположении – 100 или 200 см.

  • жесткое;
  • плавающее.

Жесткое крепление фиксирует трубу во всех направлениях. Плавающее крепление дает возможность перемещению труб в продольном направлении.

Жесткое крепление хомутом

Роль гидрозатвора в трубопроводе канализации

Сантехприборы (мойка, раковина, умывальник, душевая кабинка, ванна) подключаются к системе внутриквартирной канализации при помощи сифонов, выполняющих роль гидрозатвора и являющихся соединительными элементами между трубой и приборами. Биде и унитаз обладают встроенным в конструкцию гидрозатвором.

Чтобы в квартиру не попадали газы и неприятный запах из канализационной системы, применяют гидрозатворы. Это водяная пробка, образующаяся при перепаде 2-х труб по высоте. Водная преграда полностью перекрывает сечение трубы. После слива пробка заменяется новой. Если длительное время не пользоваться санузлом, то жидкость испаряется, гидрозатвор пересыхает, неприятный запах проникает в квартиру. Для устранения проблемы достаточно слить воду.

Замена труб канализации в квартире требует внимательности и аккуратности. Пластиковые трубы устанавливать просто. Нужно представлять принцип работы системы канализации, что даст возможность избежать ошибок при сборке трубопровода и подключении приборов.

Как провести монтаж канализации в квартире своими руками

Устанавливаем внутреннюю канализацию своими руками

Сегодня очень многие, прослышав о простоте сооружения канализационной системы, пытаются смонтировать ее самостоятельно, не приглашая мастеров со стороны. Но при этом возникает большое количество вопросов. Можно ли провести канализацию в квартире своими руками? С чего начать монтажный процесс? Какова последовательность работ? Какие нужны материалы и инструменты?

Что нужно знать о монтаже системы

Обычно замену канализации в квартире проводят в процессе ремонта. Первое, что нужно сделать — это составить схему разводки канализационных труб, которая будет зависеть от расположения сантехнических приборов. Отталкиваться лучше от старой схемы, которая работала до начала ремонта. Нередко именно она является оптимальной.

После составления схемы (пусть это будет эскиз на бумаге, сделанный вами) необходимо рассчитать и купить нужное количество материалов. Следует учесть трубы, фитинги и запорные устройства — вентили, краны и прочее.

После того как все элементы куплены, можно переходить к монтажному процессу. Сначала разложите трубы по схеме разводки на полу, сделайте под них разметку, подрежьте их по размерам с небольшим припуском и еще раз все промерьте. Только после этого начинайте монтировать трубопровод.

Вот такая незамысловатая схема проведения монтажных работ. Вроде, все просто, но на деле есть множество нюансов, от которых зависит качество результата.

Точные размеры

Обычно у профессионалов на подготовительные работы — подгонку, расчеты, схему и подрезку — уходит гораздо больше времени, чем на сам монтажный процесс. Поэтому стоит прислушаться к постулату — семь раз отмерь, один раз отрежь.

Если вы в чем-то сомневаетесь, еще раз все перепроверьте и пересчитайте. Не стоит жалеть на это время — ведь даже небольшая ошибка может привести к тому, что придется еще раз бежать в строительный магазин. От неправильного расчета может быть много отходов, что потребует дополнительных затрат на материалы.

Обратите внимание на схему, которую обязательно нужно начертить. В ней должны быть указаны:

  • Помещения, где планируется установить сантехнические приборы, и те комнаты, через которые пройдет трубопровод.
  • Места установки сантехнических приборов с обозначением расстояния до стен.
  • Расположение стояка.
  • Места установки фитингов.
  • Полная разметка длины участков трубопровода с указанием диаметра труб.

Внимание! Если вы решили оставить старую канализационную систему, то все упрощается. Вам необходимо просто замерить старый трубопровод и перенести его размеры на бумагу.

Демонтаж старой системы

Монтаж канализационных труб в квартире можно начинать только после того, как будет разобрана старая схема. Больше всего проблем создадут трубы, замурованные в стены или пол и залитые бетонным раствором. Хотите вы того или нет, но их придется демонтировать в любом случае. Для этого вам нужно вооружиться перфоратором, зубилом и молотком, а особенно терпением.

Иногда, начиная демонтаж, мы забываем какую-то мелочь, которая может оттянуть монтажный процесс. Поэтому перед тем как срезать старые трубы, еще раз проверьте полную готовность к монтажу.

Теперь можно снимать старые сантехнические приборы, срезать трубы, доставать замурованные, полностью ликвидируя старую сеть. И последний штрих — убрать мусор.

Монтажный процесс

Канализация в частном доме

Теперь можно приступать к сборке канализации. Начинайте монтаж от стояка. Запомните, что на каждом участке трубопровода используют разные по диаметру трубы. Их соединяют между собой раструбной системой, в которой применяют специальные резиновые манжеты для герметичности стыков.

Существует два способа разводки — скрытый и открытый. В первом случае трубы укладывают в штробы, которые прорубают в стенах или в полу. Если вы выбрали именно этот способ, то сначала нужно заняться им, взяв в руки перфоратор — на что уйдет некоторое время.

Если вы остановились на втором варианте, то процесс во много раз упрощается. Чтобы закрепить трубы к стенам или полу, производители выпускают большое количество крепежных изделий — хомуты, анкера, штанги, ленты и прочее. Можно воспользоваться любым приспособлением, которое покажется вам проще.

Полезные советы

Очень много вопросов касается стояка. И основной из них — менять старый чугунный стояк на новый пластиковый или нет?

Все будет зависеть от его состояния. Если внешне он кажется вам еще пригодным в плане технического состояния, то менять его не стоит. Кстати, чугунные трубы для стояка имеют диаметр 159 или 219 миллиметров. Для их замены вам придется взять пластиковые аналоги диаметром 160 или 220 миллиметров. Поэтому при стыковке старых труб с верхних и нижних этажей следует хорошо провести герметизацию стыка.

Если соседи сверху менять стояк не собираются, то нужно принять меры по усилению крепления. Дело в том, что пластиковая труба, установленная под стояк, не сможет выдержать нагрузки от чугуна.

Раструбное соединение труб осуществляют с применением резиновых уплотнителей. Чтобы конец трубы без проблем вошел в резиновую манжету, необходимо последнюю смазать мылом или силиконовым герметиком.

Заключение по теме

Обратите внимание, что большую часть времени занимает подготовка к монтажному процессу. Ведь установка канализации в квартире — дело очень серьезное, и в нем нет мелочей. Небольшое отступление от правил может создать проблемы экономического плана. Вам придется распрощаться с некоторой дополнительной суммой из вашего кармана. Хотя можно обойтись и без этого.

Поэтому вам необходимо обратить особое внимание на подготовку — точно составить план работ с учетом эскиза разводки трубопровода. Тогда монтаж канализации в квартире своими руками вам покажется простым и не очень трудоемким занятием.

Рекомендации по проведению канализации в квартире своими руками

Мобильная или полномасштабная канализация в квартире включает несколько отдельных элементов. Каждый побирается с учетом предполагаемой нагрузки. Ускорить строительно-монтажные работы поможет детальное техническое задание. В нем прописываются все требования, которым должен соответствовать водопровод. Вне зависимости от степени сложности системы, ее задача – доставить жидкость из места забора к стояку. Чем меньше извилистых участок на этом маршруте, тем лучше. Каждый из них повышает вероятность образования засора.

Что представляет собой разводка труб

В большинстве новых домов туалет примыкает к кухне, поэтому источник водоснабжения у 2 помещения идентичен. Отправной точкой разводки станет кухонная мойка, после чего труба идет через туалет и ванную комнату. Завершается разводка врезкой в общий канализационный стояк.

Пример разводки труб в квартире

Обязательное условие функционирования всей канализационной системы в новостройке – наличие выхода на крышу. Это обеспечивает минимально необходимый приток воздуха.

Провести установку канализационной системы в отдельно взяток квартире своими руками поможет знание некоторых технических особенностей:

  • Одна из функций системы – быстрая транспортировка стоков от источника их образования до стояка;
  • Не требуется создавать дополнительное давление – вся сантехника устроена таким образом, что вода течет самостоятельно;
  • Угол наклона каждой трубы определяется строительными нормативами;
  • Выбранный уклон сохраняется на всем протяжении участка.

Последний пункт вызывает больше всего проблем. Самостоятельный монтаж проводится таким образом, чтобы окончание трубы, расположенной в месте приема, было врезано всегда чуть выше в стояк.

Расчет требуемого уклона в квартире

В новостройке используется фиксированная схема разводки канализационных труб. С ней нужно ознакомиться перед тем, как приступить к ремонтным работам. Заранее известно, что устройство нижней точки трубопровода имеет фиксированное положение и расположено в точке соединения трубы с общим стояком. В большинстве случаев точка находится недалеко от межэтажного перекрытия.

Зная перечисленные параметры, можно самостоятельно посчитать высоту установки противоположного конца.

Для этого строитель ориентируется на следующие детали:

  • D – диаметр;
  • L – длина;
  • S – толщина стенок.

В том случае, когда диаметр трубы колеблется от 85 до 100 мм, уклон составляет не более 2%. Если диаметр не превышает 50 см, то в этом случае максимальная величина уклона – 3%. На каждый 1 м трубы с диаметром 50 мм размер уклона должен быть 3 см. Изменять этот показатель в большую или меньшую сторону нужно с большой осторожностью и только после детального анализа.

Перед проведением канализации в квартире необходимо сперва рассчитать уклон труб

Читать еще:  Оформление балкона в частном доме фото

Эффективная схема подключения канализации

Правильно рассчитанная канализационная система включает суммарную мощность всех потребителей. К примеру, на кухне это раковина, посудомоечная машина. Если говорить о ванне, то здесь внимание обращается на стиральную машину. Перечисленные агрегаты оснащены насосами, подающими воду под значительным давлением. В связи с этим не имеет значения, на какой высоте расположены точки подключения.

Не стоит обращать внимание на расстояние, отделяющее перечисленные устройства от трубы. Встроенный насос справится с любым.

Для того чтобы канализация эффективно работала, нужно обратить внимание на следующие рекомендации:

  • Стояк оснащается крестовиной, она имеет 2 отвода, оснащенных 50 мм и 100 мм диметром;
  • Диаметр основной магистрали — 100 мм;
  • Сантехнические приборы подключаются к магистрали, имеющей диаметр 50 мм;
  • Кухонная утварь подключается к магистрали, имеющей наибольший диаметр;
  • Допускается наличие дополнительных отводов, каждый из которых используется по мере удаления потребителя от стояка;
  • Чем дальше потребитель, тем выше находится труба относительно точки ввода.

Вся остальные техника, которая не образует сток в результате работы, не нуждается в подключении к общему стояку. Это касается, например, нагревателя воды или сушителя для полотенец.

Особенности выполнения ремонта своими руками

Вечного ничего в этом мире нет, поэтому даже при соблюдении всех правил безопасной эксплуатации системы поломок избежать не удается.

Замена отдельных элементов или трубопровода в целом производится после перекрытия подачи воды.

Канализационные трубы, по которым давно плачет ремонт, заменяются аналогами, сделанными из специального пластика. Материал обладает большим ресурсом прочности.

Если в ближайшее время не планируется делать глобальный ремонт, то восстановить работоспособность системы можно следующим образом:

  1. Выбор материала – в топ-листе у сантехников только 3 модели. Рекомендуется прокладка на полу ПВХ, ПНД или PPRC моделей. Установка той или иной модели определяется величиной предельной нагрузки.
  2. Сделать штробе (канавку в бетоне) для прокладки трубопровода необходимо с учетом диаметра последнего.
  3. Трубы соединяются при помощи муфт и уплотнителей. Каждый фитинг дополнен муфтами.
  4. Вначале труба загоняется до упора, а потом чуть извлекается.

Создание системы канализации дома – процесс сложный, но реализуемый. Учитывается суммарная мощность всех потребителей и степень их удаленности от стояка. Это позволяет максимально точно определить предельный уровень наклона и изгиба трубопровода. Ошибок здесь быть не должно. Ювелирная точность – залог продолжительной безаварийной работы.

Схема разводки труб для канализации в частном доме

Схема разводки канализации в частном доме проектируется в обязательном порядке в процессе подготовки общей строительной документации. Если же нужно организовать сбор стоков в уже эксплуатирующемся здании, придётся заказывать отдельный проект или делать его самим.

Разводка канализационных труб на стадии устройства фундамента

Чертёж – всему голова

Проект канализации, выполненный по всем правилам, и предусматривающий наиболее оптимальный способ водоотведения для частного дома. Но домовладельцы далеко не всегда стремятся обратиться за помощью к специалистам, а предпочитают решать вопрос самостоятельно.

С чего необходимо начинать, если вы хотите сделать канализацию своими руками? Конечно с чертежа. Но чтобы выполнить его как надо, необходимо выбрать подходящую схему, соответствующую реальным условиям, и понять, как система должна функционировать.

Образец выполнения схемы канализации

Что необходимо знать перед проектированием

Для проектирования системы нужно дать ответы на такие вопросы:

  • Есть ли возможность подключиться к городской магистрали, придётся ли производить только сбор канализационных отходов или необходимо организовать ещё и их очистку?
  • Какой объём сточных вод будет перерабатываться? Это зависит как от количества и сезонности проживающих в доме людей, так и от наличия и разновидности водоразборных точек.

Рисунок для наглядности — расход воды в сутки

  • Следует выяснить глубину, на которую промерзает почва. Это нужно для правильного заглубления канализационного выпуска.
  • УГВ – отметка, на которой располагается зеркало грунтовых вод (как проводятся инженерно-геологические изыскания читайте в статье). Если они расположены высоко, на приусадебном участке может сооружаться ещё и канализация для сбора ливневых стоков.
  • Необходимо оценить, способствует ли рельеф участка тому, чтобы стоки могли сливаться самотёком. В противном случае, придётся задействовать фекальный насос, и нужно сразу определить место, где он должен быть установлен.

Как правильно сделать канализацию в частном доме, если придётся пользоваться насосом

  • При устройстве очистных сооружений, нужно сразу определиться с их типом, рассмотреть возможность доступа ассенизационной техники (как проводится откачка и чистка септиков читайте в статье).
  • Необходимо точно установить тип грунта на участке, в соответствии с которым принимается решение либо по устройству дренажного колодца, фильтрационных траншей или полей.
  • Требуется начертить схему с указанием всех видов сантехнического оборудования. При этом надо учитывать вариант прокладки трубопровода: внутри пола или поверхностно, чтобы понимать, придётся ли производить какие-либо демонтажные работы.

Для чего нужна схема с разводкой внутренней сети? В первую очередь, чтобы правильно рассчитать количество необходимых материалов и точно определить место их нахождения в системе.

Какую канализацию лучше сделать в частном доме

Устройство канализации в частном доме состоит из разводки по помещениям и наружной сети. Внутри система может включать в себя один или несколько вертикальных стояков, к которым примыкают трубы с меньшим диаметром. По этим трубам, обязательно располагаемым с уклоном, сточная вода движется самотёком от точек расхода до места общего слива.

Устройство самотечной канализации в строящемся доме

Какие нюансы учесть при разводке труб

Попадая в стояк, вода под действием гравитации опускается вниз и поступает во внешний трубопровод большего диаметра, соединённый либо с центральной магистралью, либо с локальным накопительным или очистным сооружением.

При разработке схемы нужно учитывать несколько простых правил:

  • Лучший вариант разводки для частного владения – это когда в схеме присутствует всего один стояк. А это возможно только тогда, когда санузел и кухня сконцентрированы в одной части дома и их разделяет только перегородка. Именно поэтому в квартирах эти помещения чаще всего располагаются рядом.
  • К стояку идёт подводящая труба, к которой, как на фото снизу, подсоединяются все сантехнические приборы. Уклон труб диаметром до 80 мм должен составлять порядка 2 см на 1 м/п.
  • Точки слива воды из приборов должны располагаться так, чтобы унитаз находился к стояку ближе всего – в этом случае, место его присоединения к отводной трубе окажется в самой низкой точке. Это важно, так как в противном случае стоки из унитаза могут попадать в отверстия для слива из других приборов.

Стояк в санузле

Схема с жироуловителем

  • По возможности, нужно избегать лишних поворотов трубопровода, так как именно в этих местах чаще всего и случаются засоры. Но если без них не обойтись, поворот нужно сделать как можно более плавным. Так, чтобы получить прямой угол, используют либо 3 колена по 30, либо 2 по 45 градусов.

Схема канализации в квартире — самое важное

Отлаженная работа канализации уменьшает проблемы протекания воды в нижерасположенные квартиры, наличия посторонних запахов, постоянных засоров. Схема канализации в квартире входит в понятие инженерной канализационной инфраструктуры, и канализация в многоквартирном доме должна периодически осматриваться, то есть к ней должен предоставляться доступ. В большинстве случаев «залив» нижерасположенных квартир происходит из-за неисправной канализации именно в местах, где осмотр затруднен.

Устройство канализации в многоквартирном доме — одна из важных частей инженерной системы современного многоквартирного дома. Ее необходимо поддерживать в исправности. При аварийных разрушениях, восстановление канализации в доме — дело весьма дорогостоящее.

Устройство канализации в типовых квартирах

В большинстве домов, построенных до 1990 года, в планировке кухня располагалась рядом с санузлом или ванной, поэтому разводка канализации в квартире проводилась по единой системе канализации.

Разводка начиналась с кухни и проходила через ванную комнату/туалет, где вливалась в общий стояк. Верхняя часть стояка выходит на крышу, что обеспечивает хорошую вентиляцию всей системы.

Устройство канализации в квартире выполняет простую функцию доставки воды из канализационного стока в общий канализационный стояк всего дома.

Специфика канализационных систем обусловлена самотечным движением сточных вод, без помощи создания дополнительного давления. Эта особенность является определяющей во всей инженерии систем внутренней канализации.

Для бесперебойного течения воды по внутреннему трубопроводу его прокладывают под уклоном, угол уклона канализационной трубы рассчитывается специалистами-сантехниками. Трубы имеют равномерный уклон по длине, в противном случае в местах изгибов будут постепенно накапливаться отходы, а это приведет к засору и будет значительно затруднять прочистку.

Со временем из-за грязи стенки канализационных труб постепенно внутри зарастают, что уменьшает их внутренний диаметр, и опять – засор, ремонт канализации в квартире.

Схема канализации многоквартирного дома предполагает в каждой квартире обслуживание не одного, а нескольких сантехнических приборов.

Возникает необходимость во введении разветвленной сети, каждое ответвление которой отвечает определенным параметрам уклона. Здесь важна точность и инженерный грамотный расчет.

Только специалисты смогут ответить на вопрос, как провести канализацию в квартире, чтобы она служила бесперебойно весь эксплуатационный для дома срок.

В местах присоединения мойки или унитаза к трубе, проходящей через кухню, туалет или ванную предусматривают специальные отверстия, через них и производится периодическая чистка канализационных труб внутри квартиры. В длинных прогонах системы труб это необходимо, на коротких участках этого не делают.

Прокладка канализации в квартире предполагает наличие гидрозатвора или водяной пробки.

Принцип их действия максимально простой: труба имеет изгиб, благодаря которому после слива остается какое-то количество стоков, которые полностью перекрывают диаметр трубы. Создается естественное препятствие для проникновения канализационных газов, и они не попадают в квартиру. При последующем сливе вода снова остается в изгибе.

Сифон устанавливается под раковиной или мойкой в кухне и соединяется с канализационной трубой и сантехническим оборудованием. Это и есть гидрозатвор.

Такое нехитрое изобретение предохраняет жителей многоквартирных домов от посторонних канализационных запахов. Обычно засорению подвергается участок системы от мойки до ванны.

Там откладываются главным образом жировые вещества, попадающие после мытья посуды. Гораздо более серьезной проблемой становится засор участка унитаз — центральный стояк, который возникает, когда люди начинают пользоваться унитазом как мусоропроводом.

От возникающей пробки все жидкие отходы поднимаются в квартиру, а их излишки заливают соседей.

Совет! Предотвратить подобную ситуацию можно проливом системы 2-3 раза в месяц горячей водой с добавлением специальных средств — «Крот» или обычной соды.

Схема и устройство современной канализационной системы

«Схема канализации. (1) общий канализационный стояк здания; (2) душевая кабина; (3) раковина; (4) ванна; (5) стиральная машина; (6) унитаз; (7) биде; (8) кухонная мойка; (9) посудомоечная машина; (ГЗ) гидрозатворы.»

Современная канализация должна быть удобной и безопасной. В городах уложенная канализация в квартире своими руками соединяется с центральной отдельного многоквартирного дома , которая, в свою очередь — с общегородской. Система канализации современного многоквартирного дома включает в себя две основные части – внутреннюю и наружную канализацию.

Внутренняя часть канализации включает в себя различные приборы, которые при использовании выделяют сточные воды (мойки, ванны, раковины, унитазы), канализационные сети (отводные трубы, стояки, вытяжные трубы, коллекторы).

Некоторые сантехнические приборы не нуждаются в подключении к канализационной системе. Полотенцесушитель или водонагреватель подключаются к разводке труб водоснабжения своими руками, поскольку их работа не завершается образованием канализационных вод.

При рассмотрении принципиальной схемы квартирной канализации обращает внимание точка привязки или точка ввода поквартирной внутренней системы в стояковую трубу.

По схеме, ввод в централизованный стояк канализации выполняют путём врезки крестовины с отводами – первый для трубы диаметром Д100 мм, а два других для труб Д50 мм.

Получается три точки для трёх имеющихся канализационных магистралей труб. Врезать дополнительные крестовины для дополнительных точек подключения недопустимо, в таких случаях устанавливают ещё одну крестовину в стояк – ниже (выше) существующей.

Известно, что точки ввода в общий стояк при возведении здания устанавливают немного выше перекрытий между этажами, так называемого «чёрного» пола квартиры. Поэтому, устанавливая дополнительную крестовину (выше) для точек ввода можно оказаться слишком высоко от пола, тогда для обеспечения слива придётся высоко поднять сантехнические приборы.

Устанавливая ниже, придется опуститься под междуэтажное перекрытие — в квартиру соседей, что запрещено. Поэтому эти три магистрали становятся тремя «ветками» канализационной системы в квартире, а остальные будут подключаться к ним.

Стандартное подключение выглядит так

  • к главной магистрали Д100 мм подключается унитаз и биде;
  • к главной магистрали Д50 мм (1) подключаются все остальные сантехнические приборы, установленные в санузле: ванны, душевые кабины, раковина и стиральная машины;
  • к главной магистрали Д50 мм (2) подключаются все сантехнические приборы, установленные в кухне: кухонная мойка, посудомоечная машина.

Последовательность подключения определяется их удалённостью от точки входа системы в стояк. Вся система выстроена с равномерным уклоном вверх от точки ввода, поэтому, чем дальше находится прибор от точки, тем выше над уровнем пола будет поднят слив этого прибора.

Имеют место приятные исключения – посудомоечную и стиральную машины нет необходимости приподнимать, чтобы обеспечить правильный слив. Эти устройства имеют центробежные встроенные насосы, и вода из них выбрасывается с ускорением.

Поэтому точки подключений этих приборов к системе канализации можно расположить выше их базовой плоскости размещения. При этом машина стоит на полу, а её точка подключения располагается выше на50 смуровня пола. Точки ввода в канализационную систему сливов кухонной мойки можно поднять на 50-60 см, не поднимая сами приборы.

Монтаж канализации в квартире

Как правило, пришедшие в негодность канализационные трубы доставляют массу хлопот хозяевам квартиры и их соседям. Мало кому понравятся постоянные протечки и неприятный запах в жилом помещении! Конечно, можно обратиться за помощью в коммунальные хозяйства, но в этом случае вам необходимо будет отдать специалистам приличную сумму денег. Тема этой статьи — монтаж канализации в обычной городской квартире. Как рассчитать необходимое количество материалов? Как подготовить инструмент? Как демонтировать старую канализацию и установить новые трубы? Обо всём этом — наш материал.

Читать еще:  Ремонт на маленьком балконе идеи

Если вы чувствуете в себе силы и желание заняться ремонтом канализации самостоятельно, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией. В конце концов, монтаж канализации своими руками — не такой уж трудоемкий процесс, и каждый хозяин, который умеет обращаться с инструментом, способен спариваться с этой работой.

Итак, сперва нужно подготовить необходимый материал и инструмент.

Монтаж системы канализации: расчёт материалов

Какой материал вам понадобится? Для начала следует посчитать, сколько точек водозабора в вашей квартире. Возьмём для примера стандартную схему разводки для канализации: унитаз, мойка в ванной, ванна, мойка в кухне и стиральная машина. Возможно, у вас есть дополнительные сантехнические устройства, например, биде или посудомоечная машина, в таком случае их также необходимо включить в схему.

Теперь вам нужно нарисовать схему будущей канализации на бумаге, уточнив расстояния между приборами. Так будет намного проще сосчитать все уголки, тройники, трубы и манжеты (см. рис. 1).

Монтаж системы канализации имеет свои тонкости, которые необходимо учесть ещё на этапе закупки материалов. Итак, нам важны следующие моменты:

  • диаметр труб (для унитаза нужна труба диаметром 100 мм, а на остальные приборы — трубы диаметром 50 мм);
  • диаметр сифонов на ванной, мойке и т.д. (гофра на сифонах может быть диаметром 50 мм, 40 мм, 32 мм; гофра на стиральной машине диаметром 20-25 мм);
  • необходимость приподнять канализационную трубу для слива со стиральной машины на 500 мм от пола.

Таким образом, нужно на каждый сифон поставить резиновую манжету, например 50/40, 50/32, 50/25. Для унитаза лучше приобрести гофру, это упростит задачу. Для соединения трубы ПВХ и старой чугунной трубы понадобится переходная манжета диаметром 126/110 мм. Наконец, желательно приобрести силиконовый герметик, который существенно упростит монтаж системы канализации.

Советы по выбору материала для монтажа канализации

Рекомендуем покупать канализационные трубы и комплектующие одного производителя. У изделий различных брендов могут не совпадать диаметры стыков или цвет, что создает некоторые неудобства в монтаже и эксплуатации.

Кроме того, обратите внимание на жесткость труб. Качественные канализационные трубы не должны гнуться и деформироваться.

Инструмент для монтажа канализации

Переходим к подбору инструмента, необходимого для монтажа канализации. Вам понадобится:

  • перфоратор или ударная дрель
  • болгарка (для монтажа новой канализации можно обойтись ножовкой по металлу, но демонтировать старую чугунную канализацию редко удается без помощи болгарки)
  • небольшое зубило
  • различный мелкий инструмент (отвертки, пассатижи, молоток, разводные ключи и т.д.)

Для работы с силиконовым герметиком оптимально подойдет монтажный пистолет. Однако совсем не обязательно покупать его для одноразовой работы. Герметик можно выдавить при помощи молотка, вставив его рукоятку в тюбик.

Демонтаж старой канализации

Подготовив материалы и инструменты, приступаем к выполнению работ по демонтажу старых канализационных труб.

  1. Отключите подачу воды в квартире.
  2. Отсоедините шланг подачи воды от сливного бачка. Для этого вам понадобится разводной ключ или рожковый ключ 22/24.
  3. Демонтируйте унитаз. Открутите крепежные болты, при помощи которых унитаз крепится к полу.
  4. Удалите из санузла все сантехнические устройства, которые могут вам помешать: мойку, стиральную машину, биде.
  5. Теперь можно ломать старую канализацию. Трубы, которые находятся в отдалении от стояка, можно просто разбить молотком. Чугун — металл довольно хрупкий и легко колется.
  6. Демонтируйте канализационные трубы, которые находятся в опасной близости от стояка. Здесь нужно проявлять особую осторожность. Как правило, в стояк врезан тройник, от которого идет разводка канализации по квартире. Критически важно не повредить раструб (рис.2) этого самого тройника. Чтобы без последствий демонтировать канализационные трубы вблизи раструба, нужно воспользоваться болгаркой. Отрежьте ненужные трубы болгаркой на расстоянии 5-10 см от раструба.

Теперь вам нужно вытащить только небольшой кусок трубы из раструба. Иногда, если его немного раскачать, он легко выпадает сам. Если этого не произошло, то нужно набраться терпения.

Болгаркой сделайте надрезы на том отрезке трубы, который остался в тройнике. Надрезы нужно делать вдоль трубы вплоть до самого раструба, по всей окружности трубы с шагом около 20 мм.

Возьмите зубило, вставьте в надрез. Начните потихоньку постукивать по зубилу молотком. Есть хорошие шансы, что труба лопнет до самого конца внутри раструба. Если же этого не произошло, а все надрезанные участки уже откололись, значит, вам нужно найти слабое место в трубе. Посмотрите с торца трубы, и вы заметите, что она износилась неравномерно: в одном месте стенка толще, а в другом — намного тоньше. Вам нужно выставлять зубило и рубить трубу вдоль именно в самом тонком месте. Труба в любом случае треснет, и, когда это произойдет, вы без труда достанете ее остатки из раструба.

Теперь вам остается лишь хорошенько почистить раструб от старой каболки и раствора. Раструб должен быть гладким, в противном случае в него не влезет манжет.

Монтаж канализации своими руками

  1. Вставьте в раструб резиновую манжету диаметром 126/100 мм.
  2. Место соединения промажьте силиконовым герметиком.
  3. Приступайте к соединению труб.

Как правило, первой точкой водозабора является унитаз. Поэтому здесь нужно использовать трубу диаметром 100 мм.

Вообще, трубы ПВХ имеют диаметр не 100 мм, а 110 мм, но все привыкли к диаметру 100 мм, поэтому и здесь указан именно он. После установки тройника на унитаз, многие сразу вставляют в него переход на трубу диаметром 50 мм. Не нужно этого делать. Лучше сделать небольшую вставку после тройника трубы диаметром 100 мм, длиной хотя бы 100-150 мм, а потом уже переходить на трубу диаметром 50 мм. Если есть возможность, лучше не использовать углы и тройники на 90 градусов. Лучше поставить 2 угла по 45 градусов. Уклон на слив желательно давать не менее пяти градусов. Крепить канализационные трубы лучше возле каждого стыка. Собираются такие трубы как детский конструктор — просто вставляются одна в другую.

В каждой трубе есть резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции. Перед тем как соединить две трубы между собой, рекомендую место стыка промазать силиконовым герметиком. Во-первых, будет надежнее, во-вторых, легче будет соединять трубы между собой. Важно, чтобы на стыках не было переломов, иначе может быть протечка. Под все гофры с сифонов вставляются манжеты нужного диаметра. Если у вас между точками расстояние по 50 см, то это не значит, что можно купить одну трубу длиной 2 м и разрезать ее на четыре части. Вам нужно будет четыре трубы по 0,5 м.

Монтаж канализации требует аккуратности и минимальных технических навыков. Если вас заинтересовала эта тема, мы рекомендуем вам обратить внимание на наш материал «Инженерные системы в частном доме. Устройство канализации».

Разводка канализации

Внутренняя разводка канализации по силам домашнему мастеру, если используются нормы СНиП и рекомендации профессионалов. Чугунные трубы ушли в прошлое, уступив место легким, прочным, эстетичным конструкциям из полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида. Это позволяет сэкономить бюджет ремонта/строительства.

Выбор труб для внутренней канализации

Промышленность выпускает трубы бухтами и кусками. В первом случае отсутствуют раструбы, соединять трубопровод приходится муфтами, зато, отсутствуют отходы, обрезки. Во втором случае каждый кусок вставляется в раструб предыдущего, фитинги нужны лишь для изменения направления стоков (отводы 30 – 90˚), разветвлениях, объединениях горизонтальных линий (тройники, переходы). Для горизонтальных линий хватает диаметра канализационных труб 50 мм, стояки используют 110 мм.

Обязательным требованием нормальной эксплуатации системы являются сифоны гидрозатворов, устанавливаемые после каждой мойки, машины (стиральная, посудомоечная), раковины, писуара, ванны. Исключением снова является унитаз, в котором гидрозатвор встроен в корпус. У сифонов душевых кабин гидрозатвор тоже собственный.

Устройство стояковых линий внутренней канализации:

  • 110-и миллиметровые трубы
  • люки ревизии
  • отводы с присоединительными патрубками на каждом этаже
  • специальный крепеж
  • заглушки
  • крестовины
  • тройники
  • колена
  • муфты
  • компенсаторы (между этажами).

Видео инструкция — разводка канализации

Порядок монтажа при разводке

Разводка канализации в частном доме начинается с составления схемы от дальнего сантехнического прибора верхнего этажа (мансарды). В один стояк рекомендуется собирать горизонтальные линии всего этажа (туалет, ванную, кухню) с целью уменьшения их количества в доме. Для этого при планировании комнат эти три помещения обычно располагают за соседними стенами. Это обеспечивает качественный самотек, проще выдерживается требуемый уклон, не нарушающийся в процессе эксплуатации.

В месте подхода горизонтальной линии к стояку крепится тройник, процедура повторяется на всех этажах. В цоколе, подвале дома учитывается уровень выхода вертикального стояка на улицу. При необходимости (трубопровод находится ниже этого уровня) используются бытовые насосы принудительной канализации с измельчителями, создающие необходимый напор. Разводка труб канализации на этом считается оконченной, по существующим тройникам монтируют вертикальные отрезки стояка.

Секреты внутренней канализации

Схема разводки канализации на криволинейных участках включает стандартные фитинги без резьбы. Использование разных материалов внутри одной системы не рекомендуется. Монтаж «россыпью» из труб и фитингов предпочтительнее использования готовых узлов.

Регулировка сифонов, купленных отдельно от раковины, всегда будет качественнее, чем с материалами, продающимися в комплекте с ней.

Гидрозатворы внутренней разводки канализации регулируют S-образной петлей гофры при спуске полного бачка унитаза. Именно в этом случае в системе создается максимальное разряжение, способное втянуть водяную пробку гидрозатвора. После чего, все запахи из септика свободно проникают в дом.

На кухне уклон канализации лучше слегка увеличить. Специалисты советуют добавить по 0,5-1 см на каждый метр разводки. Это необходимо для исключения возможности засоров и «зажириваний» труб, ведь именно кухонные стоки насыщены жиром, пищевыми отходами и прочими подобными веществами.

Разводка канализации в ванной считается выполненной только после установки фановой трубы, которая является вентиляцией внутренней канализации. Вместо нее так же может использоваться воздушный клапан, устанавливаемый в верхней точке стояка. Этот клапан не следует путать с обратным, который используют в многоквартирных домах житель нижних этажей во избежание перелива при засоре стояков. Разводка канализации в квартире так же может использовать V образный отвод в точке присоединения стояка к наружной канализации.

Разводка канализации в одноэтажном частном доме

Разводка канализации в частном доме зависит от многих факторов:

  • этажность
  • количество пользователей
  • планировка каждого этажа
  • наличие подвала, глубина подвального помещения
  • уровень заглубления септика

В отсутствие сложного рельефа участка, сторонних коммуникаций на нем, подвального помещения система получается самотечной. Любой из перечисленных факторов становится препятствием для самотека, требует установки принудительных фекальных, напорных насосов.

Для одного этажа без мансарды, подвала разводка канализации в частном доме имеет самую простую схему. Составляется она по следующему принципу:

  • кухня, санузел (либо туалет/ванная) имеют общую стену, у которой располагается вертикальный стояк (обычно, со стороны санузла)
  • от дальнего сантехнического прибора к стояку идет под уклоном 2˚ горизонтальная магистраль (главная)
  • в магистраль последовательно подключаются (сифон в тройник) сантехнические приборы
  • главный трубопровод вместе с унитазом подключаются в крестовину стояка
  • сантехника санузла либо ванной комнаты подключается в главную магистраль

Такая разводка канализации в частном доме обеспечивает долгую эксплуатацию, самотечное перемещение стоков, выдержанные углы уклона, минимальную высоту вспомогательной магистрали. Добавление ванных комнат, туалетов на одном этаже делает проживание комфортнее, однако, увеличивает нагрузку на трубопровод канализации. Поэтому, чаще всего, появляются дополнительные стояки. Каждый стояк состоит из отрезков труб, в которые монтируются ревизии для ремонта, обслуживания.

Разводка канализации в многоэтажном частном доме

Увеличение этажности сопровождается увеличением туалетов, ванных комнат, поэтому, разводка канализации в частном доме усложняется. Существуют нормы СНиП, регламентирующие расположение схожих по функционалу помещений друг над другом. Таким образом, туалет второго этажа должен находиться строго над аналогичной комнатой первого. Вертикальные стояки увеличиваются в длину, верхняя их часть переходит в фановую трубу, поднимающуюся на 1,5 м над кровлей. Фановая труба может заменяться аналогом (вакуумный клапан), который заканчивает стояк второго этажа/мансарды.

В остальном разводка горизонтальных магистралей канализации в частном доме копирует предыдущий этаж. В местах прохождения стояков сквозь плиты перекрытия устанавливаются компенсаторы, необходимые при линейном уменьшении/увеличении длины труб. Хомуты, которыми стояк крепится к стенам, должны обеспечивать подвижность изделий в вертикальной плоскости. Низ стояка оборудуется отводом для вывода стоков в наружную систему.

Помещения, находящиеся ниже септика, использующие сантехнику, не обеспечивают самотечное удаление стоков в систему канализации, поэтому, в нее включают фекальные насосы. Их монтируют сразу после сантехнических приборов либо тройников, соединяющих стоки нескольких приборов. В отсутствие сантехники ниже уровня септика, но, при наличие сложного рельефа, проходящих по участку трубопроводов, которые должны обходиться магистралью наружной канализации, возле дома устанавливают коллектор. В него самотеком поступают стоки из дома, насосы принудительно перекачивают их в очистное сооружение.

Принудительная канализация является энергозависимой, стоит дороже самотечной, увеличивается вероятность поломки оборудования. Экономия в данном случае достигается заменой 110 мм труб на более тонкие (50 мм), траншею наружной канализации можно не вымерять на горизонтальный уклон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector